PawelW84

1. -Bezpośredni kontakt z serwisantem za pośrednictwem komunikatorów (signal, whatsapp itp) i telefonu. -Kilka fotek np na Signal z przebiegu bardziej złożonych napraw lub kilku napraw realizowanych w trakcie jednego pobytu w serwisie. Lubię wiedzieć jak idzie postęp. (nie mówię o czyszczeniu łańcucha ) - Terminowość realizacji i elastyczność . Czyli umawiamy się że np we wtorek o 10 podrzucam do serwisu amor, a odbieram w środę do 15. Jak coś się rozjeżdża telefon lub sms, że przerzucamy temat np na środę. - Jasna informacja o cenie usługi za dany zakres, a w przypadku konieczności wymiany dodatkowych elementów informacja o czasie realizacji i cenie

Tak. To jedna z metod. Tylko pomiar trzeba zrobić prawidłowo i dokladnie W filmikach i linkach które Ci podesłałem masz podstawy. Obejrzyj, zrób pomiary, policz na kalkulatorze www, potestuj. Albo po prostu zapłać za fitting. PS Obawiam sie ze rama wygląda na zbyt mała. Kiere możesz odsunac dłuższym mostkiem ale siodla więcej niż 1cm powyżej linii granicznej już raczej nie wyciągniesz, chyba że chcesz złamać rame albo sztyce

Z tego co wiem fitting zaczyna się od ustawienia siodła. Wysokość + przesunięcie przód/tył. Jak to ustalisz to dopiero przechodzi się do kierownicy (długość mostka/ustawienie klamek/rotacja barana). Według mnie siodełko masz za nisko, a wygląda jakby było już wysunięte ponad ogranicznik 😕 Zacznij od zmierzenia przekroku i ustawienia siodła. Możesz posiłkować się takim kalkulatorem https://www.wrenchscience.com/pages/fit-system

Skoro już zdecydowałeś że hamulce będziesz wymieniał idź w hydraulikę z servowave. Najtaniej masz Shimano Deore Mt500. Co prawda na plastikowych tloczkach, kablu Bh 59 i podstawowym zacisku ale to i tak będzie przeskok nad tymi mechanikami. A jak kasa pozwala to Shimano SLX M7100. Tam jest już sztywniejszy przewod Bh 90 i chyba ceramiki.

@Dokumosa Tak. Wszystko się zgadza. Ostatnio montowałem je dla synów. Woom 5 dostał MT501, a Woom 4 MT401. Główna różnica to kształt klamki i servo wave jak w moich XT Odnośnie Sram-ów to nie napisałem że hamowały równie dobrze jak M8100. Miałem na myśli, że były wystarczające ale nie dawały mi tego komfortu psychicznego co XT-ki. Zresztą jak porównać Sram Level T na tarczach 180/160 i żywicznych klockach do XT M8100 na tarczach 203/180 i metalikach. Te hamulce dzieli przepaść, nie znaczy to jednak, że Sram-em nie dawało się hamować .

Różni się klamką, systemem servo wave i kształtem zacisku chyba też https://rowerek.pl/product-pol-28718-Zacisk-hamulca-Shimano-BR-MT200-okladziny-zywiczne-OEM-opakowanie-zastepcze.html?query_id=1 https://rowerek.pl/product-pol-27553-Zacisk-hamulca-tarczowego-Shimano-BR-MT520-4-tloczkowy-okladziny-zywiczne-D03S-czarny.html?query_id=1.

Ja mam XT M8100 na tarczach Centerline 203 i180 Sram Centerline w HT przy 90 kg wagi. Według mnie to naprawdę porządne hamulce Przesiadłem się z Sram Level T 180/160 ale nie z powodu wybitnego braku siły hamowania tylko dlatego że lubię mieć bufor i poczucie, że jak będę miał potrzebę to w sytuacji awaryjnej jestem w stanie zatrzymać rower niemal w miejscu. Dzięki tej zmianie na rowerze poczułem się pewniej chociaż na co dzień praktycznie nigdy nie blokuję kół, a w MTB przodem hamuję rzadko (używam z dużym wyczuciem). Więc nie ma tu co generalizować. Każdy ma inne potrzeby i inny styl jazdy. Rynek jest tak duży że każdy wybierze coś pod siebie. Na pewno lepiej jest mieć hamulce mocniejsze niż słabsze , a skoro się już je wymienia i inwestuje .... to w miarę logicznym jest zakup czegoś porządnego, tak żeby w razie W móc jeszcze ratować się wymianą tarcz na większe i klocków na metaliki. Obecnie najniższym modelem Shimano z Servowave jest chyba Deore BR-MT500, chociaż jest jeszcze na plastikowych tłoczkach więc poniżej SLX bym nie schodził. PS najważniejsze to odpowietrzony układ i prawidłowo ustawione zaciski, tak żeby równo łapały tarczę i miały z nią kontakt na całej powierzchni. Niestety czasem trafia się rama gdzie punkty montażowe hamulca wykonane są niechlujnie przez co cały zacisk ustawia się krzywo do tarczy. Tarcze kupuję tu, nie widzę różnicy do oryginałów https://pl.aliexpress.com/item/1005003778939568.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.126.25711c24d9no8U&gatewayAdapt=glo2pol

Tu chyba nie ma o czym pisać. Odłączasz wszystkie przewody od manetek, demontujesz kiere, mostek, stery, przedni widelec. Na kable wciągasz kondomy z pianki, kamerą inspekcyjną sprawdzasz czy weszły pod/nad suport (w zależności jak było pierwotnie) i trafiły do tylnych widełek. U mnie do końcowych otworów nie doszły. Widełki mają za małą średnicę wewnątrz Składasz w odwrotnej kolejności. Do kondomów można psiknąć jakieś wd 40 żeby kable łatwiej się w nich mogły poruszać i wciągać. Przyda się zestaw do przeciągania linek. W elementach gdzie linki zarobione są końcówkami do przeciągania od razu możesz dać po kropli kropelki, żeby się nie wyrwały. https://pl.aliexpress.com/item/1005005576113952.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.77.5ec01c24FxmzUg&gatewayAdapt=glo2pol

Ja mam opony 700x44 tufo thundero na detkach z Ali Ważę 90kg Pompuje 2.2 przód 2.4 tył. Nigdy nie dobilem felga. Nigdy nie mialem snake. Pompowanie bardzo wysokich ciśnień >3 jest bez sensu, praktycznie wcale nie zmniejsza to oporów toczenia a komfort i trakcja spada dramatycznie. Wyjątek stanowi jazda po dobrych asfaltach, tam można podbić i do 4.

kawałki filcu

Jak uporam się z skróceniem mostka I naciągnięciem kondomów wygłuszających wewnętrznym prowadzeniem linek w Backroad wrócę do tematu Pro SL i tych kół. Zobaczymy. Swoją drogą kto wymyślił prowadzenie pancerzy przez mostek i cała rame... masakra. W XC 900 i Pro Sl mam porty i w ramie biegną same linki. Według mnie lepsze i cichsze rozwiazani, chociaż trochę mniej estetyczne ale wymiana mostka to 10 minut.

No to mnie pocieszyliście. Nie dość że g******e koła to jeszcze pęknięta rama. Weź coś tu człowieku napisz..

Na logikę masz rację, wydaje mi się, że te puknięcia to punkt w którym koło ma lekką centrę i to tym punktem uderza/ociera o klocek. To akurat można łatwo wyeliminować, rozewrę szczękę jak do zdejmowania koła i zobaczymy, jak pukanie nie ustąpi, znaczy, że to ślepy zaułek. Nie zmienia to jednak faktu, podatności felgi na boczny nacisk. To jest spokojnie kilka mm. Myślę że gdyby luz był na mocowaniu czy piaście to przy takim bocznym naciśnięciu byłoby czuć, że coś przeskakuje. Tu czuć że koło poddaje się płynnie i opiera dopiero na klocku. Zresztą nie wiem gdzie ten luz mógłby wystąpić. Koło jest na maszynach, piasta 100x5mm przód i 130x5mm tył . Ośka siedzi w ramie do końca i jest ściśnięta. Tłumaczyć by to mogło jedynie zmielone łożysko.. no ale to by było słychać i czuć

Ruszałem, nawet wyjąłem koło z roweru i sprawdzałem w rękach. Jak dla mnie koło gnie się na szprychach. Piasta jest sztywna, nic nie przeskakuje, nie ma luzu

Cześć Mam w szosie koła DT Swiss p 1850 spline 23, 3 pawl hub . Od jakiegoś czasu, podczas pokonywania rond zauważyłem, że tylne (chyba) koło wydaje dziwne dźwięki. Jakby rytmiczne stukanie. Sprawdziłem prawidłowość obsadzenia koła w ramie oraz poprawność dokręcenia ośki, wszystko wydaje się ok. Ośka, ani piasta nie mają luzu. Niestety koło nadal stuka na długich ciasnych łukach. Skojarzyłem, że pojawienie się tego stukania było chyba zbieżne z regulacją hamulców w związku z czym zacząłem szukać przyczyny przy szczękach. Na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Koło ma minimalne bicie ale nie ociera o szczęki. Jednak gdy przyłączy się do niego niewielką boczną siłę, gnie się i zaczyna dotykać klocków. Przypuszczam, że właśnie coś takiego dzieje się w trakcie jazdy na rondzie a słyszany przeze mnie dźwięk pochodzi od klocka obcierającego o felgę, która łapie go w jakimś punkcie Czy to jest normalne w kołach szosowych czy to po prostu dziadowskie koła ? Sprawdziłem naciąg szprych chińskim tensometrem. Wartość jest tu na razie nie istotna ale wszystkie szprychy naciągnięte są równo, mocniej od strony kasety. Już zamówiłem tensometr Parka zobaczymy jak to wygląda po przeliczeniu na jednostki.

Ja używam sh56 we wszystkich rowerach. Niestety w zwykłych nie mogłem się swobodnie wypiąć. Nie wiem dlaczego, może to wina platfusa i troche rozjechanych kostek, ale nie o tym. Bloki sh-56 sprawdzają się u mnie świetnie od dwóch sezonów. Nie mam problemów z niekontrolowanym wypięciem. Nigdy mi noga nie wystrzeliła ale nie jestem żadnym koniem, raczej slabiakiem.Może na przyszły rok spróbuję zwykłych, wydaje mi się jednak ze dla ludzi z podobnymi "klopotami" mogą być alternatywa

Ja w mtb, grawelu i szosie mam pedaly M8100. Zaletą jest na pewno to że jedna parą butów obskakujesz wszystkie rowery. Drugi plus pedałów spd xc jest możliwość normalnego chodzenia w butach. System szosowym na pewno zapewnia większą sztywność połączenia i jest lzejszy. Odnośnie butów to pod spd xc da się kupić buty niemal trekingowe w których spokojnie można trochę połazić jak i buty na bardzo sztywnych plastikowych podeszwach.

Redukcja gwintu do przymiaru do haka za 73 euro i 220 euro za poziomnico miarkę.... jakby to ująć... Chociaż nie powiem te drugie urządzenie wygląda bardzo dobre i przemyślane. Tego Super-B widziałem. STAYSTRAIGHT Deluxe chyba nie do ogarnięcia w Polsce. Pamiętam, że ktoś kiedyś podsyłał coś takiego ale z polskiego sklepu

Cześć Czy ktoś kojarzy jakiś przyrząd laserowy do ustawiania osiowości kierownicy ?? Kiedyś ktoś na forum wrzucał i nie mogę teraz znaleźć, a google wypluwa tylko to https://www.rowerowaholandia.pl/p92219-przyrzad-do-kontroli-ustawienia-kierownicy Znacie jakieś podobne rozwiązania ? Ostatnio spotkałem się również z wzmianką o przyrządzie do ustawiania klamkomanetek na baranku, wie ktoś jak taki przyrząd się nazywa ?? Tylko nie piszcie, miarka, poziomnica, metr krawiecki itp. To mam znam i używam ale jestem ciekaw innych rozwiązań.

Pytasz o dość subiektywne odczucia. Ja nie lubię ciemnych okularów, za to bardzo lubię bursztynowe zabarwienie szkiel . Mi one pasują. Jeżdżę w słońcu i w cieniu. Wieczorami też dają radę bez problemu, ale jesli mamy zamiar jeździć w nocy to widać po lampce że nieco swiatla zabierają. Ja wtedy zakładam tripouty z bezbarwna szybką.

Mam takie https://biostern.abstore.pl/-okulary-alpina-ram-hr-q-lite-v-moon-grey,c,p8168,pl.html

Te dętki TPU też się naprawia. W zestawie są łatki. Z zaworkami słyszałem że Smartube miało jakis problem bo się wyrywały. U mnie w szosie I grawelu jest ok.

Tpu cisnienie trzyma bardzo dobrze. No tak bym nie powiedział. Jeśli ktoś rzadko jezdzi na MTB i nie bawi go dopompowywanie kół lub obawia się że ciśnienia nie upilnuje i złapie flaka np w piwnicy to takie tpu jest jakimś wyjściem. Waży tyle co mleko wiec pozwala nieco zejsc z waga a cisnienie trzyma jak normalna detka

Napisałeś, że cena jest nie mała, więc jak rozumiem jest to jeden z aspektów które rozpatrujesz dlatego podesłałem ci link na ali gdzie tego typu dętki można kupić dużo taniej. Niestety jeszcze na nich nie jeździłem, bo w szosie i grawelu niemal od początku mam wrzucone smartube i aerothan więc nie mam porównania, a w MTB raczej nie zrezygnuję z mleka na ich rzecz. Na pewno pozwalają one nieco zejść z wagi. Podobno są odporniejsze na przebicia. Nie mniej to zawsze dętka więc z schodzeniem z ciśnienia trzeba rozsądnie bo można przeciąć. Na kilku kanałach goście robili ich test i podobno jakościowo niczym to od smartube nie odbiega, a jest dużo tańsze. PS Mam je jako zapas.

Takie dętki można kupić na ali https://pl.aliexpress.com/item/1005005394399523.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.7abf1c24WRTiaM&gatewayAdapt=glo2pol Opinie mają bardzo dobre. Na youtube jest o nich kilka filmików.