KSikorski

12x148 z tyłu ma focus atlas i chyba tylko on. Pod 15x100 może udałoby się dopasować jakiś chiński widelec MTB o niewielkiej wysokości.

Na każdy bębenek HG (z wyjątkiem 6 i 7 biegowych, ale takie już raczej wyginęły) da się wrzucić kasetę NX 12 rzędową. Jeśli będzie to bębenek HG road (czyli pod szosowe kasety 11 biegowe) to będzie konieczne zastosowanie podkładki pod kasetę NX 12 rzędową.

"rigid fork with eyelets" w google. https://bikepacking.com/index/forks-with-bottle-cage-mounts/ Jeśli już masz sztywny widelec w swoim rowerze, to najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie osadzenie w nim nitonakrętek (to jest eyelets`ów).

Chodzi o to że w Polsce od ręki nie kupisz obręczy do Fulcruma, Newmena i innych wynalazków. Od ręki dostaniesz w pełnej ofercie DT Swissy, Accent/Dartmoor (też oferują kompletne koła), ZTR, a w niepełnej ofercie Mavic`ka, Race Face, Sun Ringle i tym podobne. Części są zawsze potrzebne w środę wieczorem, bo w piątek wieczorem wyjazd. Allegro smart, klik klik i w piątek rano kurier przywozi. Teraz kół jest dużo i tanio, ale dajmy na to za 4 lata może być bólem konieczność wydania 1200zł za samo tylne koło, podczas gdy można byłoby wydać dajmy na to 350zł za obręcz i 150zł za przeplot.

Wybacz zatem, ale nie mam na tyle motywacji by wyłożyć z własnej kieszeni 4,49zł na rozszerzenie do odtwarzania *.heic na komputerze z windowsem 😉

Byłoby łatwiej gdybyś umieścił link do galerii google albo załącznik w jakimś formacie, do którego nie trzeba pobierać dedykowanego oprogramowania.

Ja wziął pod uwagę serwisowalność, to jest trzymał się kół do których bez problemu można dokupić obręcze i szprychy na sztuki, oraz piast które jako tako również są serwisowalne (dostępne w handlu łożyska, uszczelki, zapadki etc).

Rozważałbym XM1700 (fabryczne) oraz ZTR Arch Mk4 (z lemonbike). Wszystko co tańsze będzie miało klejoną obręcz, droższe propozycje będą z carbonu.

Wejdzie, ale po jednym jesiennym sezonie lakier będzie zdarty koło opony.

Masz nadwagę?

Downcountry od trailówki z małym skokiem będzie się różniło wytrzymałością ramy i jej masą. Porównując carbon do carbonu, to w downcountry można spodziewać się ramy z damperem o masie około 2,5kg i wytrzymałości w okolicach 3 klasy astm/iso 4210 (na przykład trek top fuel), a trailówka rama z damperem około 3kg i wytrzymałość 4 klasa astm/iso 4210 (na przykład transition smugler). Trance to bardziej trailówka z małym skokiem, ale jak już padło w tym wątku po wymianie opon na "mniej groźne" będzie się dobrze sprawdzał w lżejszych zastosowaniach. Absolutnie nie bałbym się presfitu w wykonaniu giganta - problemy z tym rozwiązaniem mają producenci, których ramy są nieprecyzyjnie wykonane.

@LastThought w zasadzie wszystko możesz sobie tutaj policzyć: https://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.html

Offtopic: Ja na reverba C1 złego słowa nie powiem. W razie złapania sagi Odpowietrza się podobnie jak bikeyoke, przyciskiem od góry. Hydrauliczna manetka działa radykalnie lepiej niż mechaniczna. Używam od ponad roku. Reverba serii A i B bym nie polecił, ale C1 wygląda na dopracowany.

To proste. Buty najwyższych serii są dla pro zawodników. Pro zawodnicy są filigranowi. Ja się mieszczę w Shimano SH-XC502 wide na styk, w wyższe modele już słabo.

Też niejednokrotnie z nim pisałem, jak dla mnie wzór obsługi posprzedażowej.

Pęknięcie byłoby raczej wzdłuż spoiny, moim zdaniem rysa.

To podejście ma jedną wadę - gwarancja jest na rower, więc trzeba trzymać te wszystkie oryginalne graty i w razie konieczności zwrotu roweru przywrócić go do stanu fabrycznego lub pogodzić się z faktem, że rower wezmą tak jak stoi i dadzą drugi nowy lub zwrócą równowartość kosztu zakupu. Tak przynajmniej robi Decathlon. Aktualnie rowery są tanie bo za dużo ich naprodukowali, ale porównując do cen regularnych rama ma sens, o ile ma się specyficzne potrzeby.

Chisel FS około 7700 zł brutto licząc z dostawą. To już moim zdaniem akceptowalne pieniądze.

To ja dorzucę jeszcze znalezione w sieci masy ram... Oraz chisel:

To brzmi ciekawie, na ilu sztukach się to sprawdziło?

Cokolwiek MTB, co można nazwać bazą do modyfikacji, ma mieć piasty w standardzie 12x148 / 15x110 i stożkową rurę sterową. Dobrze by masa ramy nie przekraczała 1,8kg. Cała reszta ma sens być używana tak jak jest, ewentualnie z wymianą komponentów na lepsze w miarę zużycia. To oczywiście jest podejście zdroworozsądkowe, a jak wiadomo na tym forum niewiele osób kieruje się rozsądkiem bo chorują na rowerozę... 😄

Twoja rama ma stery w standardzie 1–1/8” z góry i z dołu, więc amortyzatory w standardzie "tapered" (1–1/8” - 1-1/2") nie będą pasowały bez druciarskich kombinacji. Z powyższych propozycji tylko Judy występuje z rurą sterową 1–1/8” i hakami QR, foxa nie włożysz.

Reklama wyświetliła mi się na allegro. Stawiają na jakość, tak jak potrafią:

Ja bym od strony napędu wywiercił i nagwintował otwór M8, wkręcił śrubę na klej do gwintów i ją wkręcał, zarazem wykręcając oś.

@Spoconymanek w zasadzie w jakiej miejscowości znajduje się ten rower trwale zintegrowany z trenażerem?