KSikorski

Księga lasu mówi że jeśli kupować aluminiowe obręcze do MTB za pieniądze to tylko spawane. Obręcze klejone można zaakceptować tylko, jeśli były dostarczone wraz z rowerem.

Seger jest w deore BL-M6000, BL-MT501, BL-M6100. W wyższych seriach tłok blokuje zawias z POM lub innego poliamidu, jako element regulacji "free stroke".

Biorąc pod uwagę, że do suportu istnieje z 30 standardów kluczy i ściągaczy, klucze do kasety są z dwoma rodzajami trzpienia prowadzącego lub bez trzpienia... to trzeba się wyposażać w pojedyncze narzędzia pasujące do obsługiwanej floty. Popieram przedmówców.

Dawno temu były sobie amortyzatory Rock Shox z sprężyną Dual Air. Tam osobno były zawory do pompowania komory negatywnej i pozytywnej. Współcześnie są tylko solo air i debon air, gdzie komora negatywna samoczynnie wyrównuje swoje ciśnienie z pozytywną.

... a potem okaże się, że to korpus się wytarł. Niemniej wymiany samych uszczelek można spróbować.

1- muszą pasować do wąskich klocków shimano. Jak weźmiesz tarcze od typu szerokiego to będziesz w miarę zużycia miał próg na powierzchni hamującej, o który klocki będą sobie czasem zahaczać, a czasem nie. 2- niech mają szlifowane na ostro krawędzie perforacji. Na leniwca shimano SM-RT86.

Jeśli to jest taper cast to faktycznie wymiana sterówki jest najrozsądniejszą i spójną z przeznaczeniem roweru koncepcją.

To sobie spróbuj kupić gdzieś na wolnym runku CSU albo w ogóle jakiś amortyzator z rurą w standardzie overdrive. To taki sam wymysł szatana jak ramy z piastą 141 qr.

Ja założyłem że to jest Fox 32TC (taper cast) dedykowany do graveli. Włożenie tam MTBowego foxa 32 to poroniony pomysł.

Możesz, chyba że od nadmiernego naprężenia pękną Ci tylne widełki, wtedy nie możesz 😄 Standard 141 to jeden z najgorszych przypałów branży rowerowej.

Takie elementy można dostać wyłącznie u producenta lub u dystrybutora danej marki.

Generalnie jesteś w dupie. Zastosowanie wbijanego adaptera z łożyskiem zewnętrznym nie wchodzi w grę, bo rama kompozytowa. Wymiana rury sterowej z większej na mniejszą - trzeba byłoby toczyć "custom" rurę sterową z poszerzonym dołem. Toczyć z pręta, więc będzie ciężka, ale się da. Jednak wartość handlowa widelca spadnie niemal do zera. Toczenie rur sterowych na wymiar + wymiana oferuje serwis SFR z Lublina. Być może również Wichu Workshop.

Zapewne brak jest prostopadłości słupkom do montażu zacisku w ramie. Trzeba je przefrezować. Większe serwisy prawdopodobnie będą miały odpowiednie narzędzia. Służy do tego na przykład var CD-14600 https://www.vartools.uk/Files/135276/CD-14600_Notice_FR_-_EN.pdf ... Lub zgłosić producentowi z tytułu rękojmi.

Odpowiednikiem może być np. accent pointy deore, dostępny za około 3000zl brutto. Zatem Twój wyceniłbym na połowę tego.

Zgadza się. Jeśli rower ma w miarę spójną specyfikację, to jest sens zmienić jakiś komponent który wyraźnie odstaje lub się nie sprawdza, ale jak mają iść do wymiany koła, wideł i hamulce to już słabo się to kalkuluje. W tym rowerze hamulce są wybitnie podstawowe. Zmień sobie na lepsze, nie martw się widłem na zapas. Jeśli wideł też Cię nie satysfakcjonuje to spójrz na ceny rowerów na widelcach typu Rock shox recon gold, rock shox reba lub Fox 32 rhythm. Ewentualnie Manitou machete (z założeniem że przy twojej wadze trzeba tam dołożyć z 200zl na wymianę tłumika). Porównaj z cenami używek x calibra, załóż że cena transakcyjna to 70% cen z ogłoszeń i będziesz wiedział co się kalkuluje.

Judy po prostu jest mało sztywny. Ma golenie o średnicy 30mm. Widelce uważane za nadające się do REGULARNEJ jazdy w terenie kategorii 3 wg ISO 4210 mają golenie co najmniej 32mm, a widelce uważane za nadające się do REGULARNEJ jazdy w terenie kategorii 4 wg ISO 4210 mają golenie o średnicy co najmniej 34mm.

Tu komplet zdjęć: https://photos.app.goo.gl/8aeZnNi7MaUijuFw7 Przód jest założony "normalnie", jedynie wywierciłem dodatkowe otwory pod podkowę a`la manitou.

Ja bym się nie martwił na zapas. Jak się ślizgi w tym Judy wytłuką to sobie autor pytania kupi coś sztywniejszego.

Klamki są tak zaprojektowane, że mogą być obsługiwane dwoma lub jednym palcem. Tarcze (zakładając, że wg zdjęć masz piasty z montażem tarczy na 6 śrub) do tych hamulców polecam Shimano Sm-rt86.

https://www.bike-discount.de/de/shimano-deore-br-m6120-scheibenbremsen-set-2 Dobra cena, będzie Pan zadowolony.

Ja używam edge 530. Trening mam wgrany do komputerka i on steruje obciążeniem trenażera. Strefy i ftp liczy sobie sam. Jedyne co ja muszę robić to kręcić nogami i utrzymywać jako-tako kadencję. Gdybym miał dziś znowu kupować to kupiłbym edge 540 solar. Gdybym zaś nagle zbiedniał, a edge by się zepsuł, to bym używał instinict`a 2 solar, co go mam na łapie. Też steruje trenażerem.

Najprościej na początek: Robisz test FTP by wyznaczyć strefy mocy. Potem robisz na przemian trzy treningi: Krótko i mocno: - Rozgrzewka (5 minut 2 strefa, 5 minut 3 strefa, 5 minut 4 strefa, 2 minuty 2 strefa). - 8 x (1,5 minuty strefa 6 + 0,75 minuty strefa 1) - 5 minut strefa 2. W ramach wzrostu formy wydłużasz stopniowo powtórzenia w 6 strefie do 3 minut. Długo i średnio: - Rozgrzewka jak wyżej - 5x (10 minut 4 strefa + 2 minuty strefa 1) - 5 minut strefa 2 Wyjeżdżenie: Raz w tygodniu wyjdź na dwór pojeździć 2-3 godziny bo od treneżera można oszaleć. Do pierwszych dwóch treningów polecam wciągające słuchowisko, audio książkę lub film, bez tego interwały trwają wieczność. Co dwa tygodnie test FTP żeby dostosować strefy (chyba że masz garmina, wtedy sam będzie dostosowywał, bez testu FTP). To moja propozycja na pierwszy kwartał, potem zalecałbym konsultacje z trenerem. Mi się sprawdziło.

Słabo to wygląda.

Tak wygląda profil podjazdu na Pradziada od strony Kout'ów.

Żeby liczył kalorie to musi mieć moc. Czyli prawdopodobnie musisz używać moc - misuro b+.