Dokumosa

Sztywność skrętna amortyzatora wynika w znacznej mierze ze sztywnej osi przelotowej o średnicy 15mm. Widelec pod tą oś ma zamknięte i głębokie haki. U ciebie i w tym podlinkowanym jest oś 9mm w płytkich hakach otwartych. Można to porównać do gwoździa wbitego w kartkę papieru - łatwo majtać gwoździem na boki. Jeśli zamiast gwoździa weźmieny rurkę o średnicy 15mm i osadzimy ją w sztywnym materiale na głebilość 12mm to będzie znacznie trudniej tą rurką wywijać. Przelotowa (sztywna) oś wymusza naturalnie stosowanie piasty w którą taką oś wlezie. Jak zmieniax̌ wideł to na taki pod oś przelotową. Recon to min w dodatku najlepiej w wersji gold.

Zmiana amortyzatora pociąga za sobą zmianę koła. Robi się z tego jakieś 2kPLN. Może lepiej się przyzwyczaj. BTW rower syna nie ma amortyzatora tylko stalową atrapę pełniącą rolę ozdobnika/balastu. Bardziej sztywny jest.

Że niby jak wstawili sztywną oś? Zmienili widelec i koło? Nadal masz tam skręcaną szpilkę 5mm i nadal te cieniutkie haki w widelcu więc tego nie usztywnisz. I tak - to normalne w takich konstrukcjach, że jak klockinjeszcze nie zużyte to będą dzwonić tarcze przy skręcaniu w ostrzejszych zakrętach.

Jeśli jeszcze nie wysłał to możesz anulować zamówienie. Wchodzisz w zamówienie i na górze po prawej jest anuluj.

Bo tarcze shimano od kiedy zaczęli to produkować w chinach są gorsze pod każdym względen niż chińskie podróbki SRAMa po 20zł. I dotyczy to tak samo rt10 co i rt86.

No bo nikt nie chce RD1 i nowe chodzą po 100EUR RD2 200-130EUR trzeba dać. Pamiętaj też, że tłumiki te.mają ograniczoną dł shaftu i mogą nie pasować do skoku większego niż 110mm.

Jeśli robić upgrade to do wersji RD2. Poza minimalizacją wrażliwości na temp jest więcej wersji jeśli chodzi o ustawienia kompresji - 2 pozycyjne zdalne, 3 pozycyjne (blokada/pedałowanie/zjazd) zdalne i 3 pozycyjne z wajchy na golenii.

Ja osobiście nie dotarłęm się nigdy do magury (a miałem kilka różnych -2 i -4 tłoczkowych modeli) - albo charakterystyka pracy, albo materiały a już kompletnie nie nawidziłem bawić się w ich odpowietrzanie czy prostowanie bijących o 0,1mm tarcz bo z natury niecierpliwy jestem. Hamulce solidnie hamują ale dla mnie było więcej z nimi prob niż z jakimkolwiek modelem shimano.

Zestaw na p+t m6120 jak się dobrze poszuka wyjdzie z 550zł (niekoniecznie w PL). Pierwszy (z całą pewnością nie najtańszy przykład): Shimano DEORE BL-M6100+BR-M6120 Disc Brake front Disc Brakes - Front Brakes | Bike-Discount + Shimano DEORE BL-M6100+BR-M6120 Disc Brake rear Disc Brakes - Rear Brakes | Bike-Discount Klamki zawsze (poza bardzo nielicznymi wyjątkami np. formula serii C) są prawe i lewe (nie ma znaczenia czy na tył czy przód, w różnych krajach różnie to działa). Jeśli masz mocowanie tarcz CenterLock to te podlinkowane poniżej jeszcze ostatnio kupowałem i były japońskie (i zrobione zgonie ze sztuką) Shimano RT-MT800 Center-Lock Disc Rotor Brake Rotor Discs | Bike-Discount

Każda szprycha straight pull (nawet okrągła) będzie pasować ale będzie też różniła się optycznie. Oryginały są sprzedawane chyba po 12szt. w paczkach i są raczej drogie. Tu jest 10 szt. znacznie taniej (zapewne nie są oryginalne ale wyglądają dobrze): Dla MAVIC CROSSRIDE DISC płaskie proste szprychy szprycha rowerowa 26ER szprychy koła - AliExpress

Tarcze shimano bym odpuścił bo są marnej jakości. Lepiej SRAMowe pace line'y.

@Mentos na właśnie takich (SV19A) jeżdżę 3 sezon w kapciach 2,6" nie tyle awaryjnie co intencjonalnie

A jak toto trzyma powietrze (co ile dni mniej więcej trzeba dopompować)?

Podkładki są do ustalania luzu. Taki zestaw podkładek trzeba dobrać, żeby luz był minimalny ale bębenek nadal kręcił się bez oporów.

To nie jest gniazdo na zapadkę - fabrycznie są 2. Liczba kulek często jest niesymetryczna po str wew i zew.

A używasz blatu 48T na korbie? IMHO szkoda kasy na downgrade do 2x10. Naprawiłbym co zużyte - środkowy blat (50zł), suport (50zł), kaseta (65zł), łańcuch (50zł). Ew. nowe linki i pancerze i koła przerzutki (w sumie z 50zł).

Luz roboczy musi być. Bębenek ma się swobodnie kręcić na swoich łożyskach. Luz wzdłuzny nie powonien być wyczuwalny.

Luz niweluje się poprzez wyjmowanie podkładek po rozkręceniu tego bębenka kluczem specjalnym do bębenków (jak w większości piast shimano).

Byle jaki smar stały (motoryzacyjny np.). Ja w rowerach w większości miejsc stosuję mobilith shc220 o podwyższonej odporności na wodę.

Na połączeniu oś korby-suport powinno być trochę smaru w celu uszczelnienia (woda po osi wcieka do suportu). Smar ten zniwelowałby ew. dźwięki jeśli uważasz, że to trzeszczą płaszczyzny przylegające z koby i suportu. Uważam jednak, że taki dźwięk by występował właśnie pod obciążeniem a piszesz że tylko w przypadku jałowego pedałowania. Czy oś korby stosunkowo ciasno jest spasowana z suportem (~2 lata temu Shimano zmieniło tolerancję i od tego czasu nie ma opcji żeby oś do końca wcisnąć ręką). Sprawdź też czy blat jest przykręcony do korby. Miałem 2x przypadek w m5100 i m511 że fabrycznie skręcili to chyba palcami, bez klucza.

Moje rowery wiszą w garażach za przednie koło - gąbki się wtedy nasączają.

W 3x9 linia była 50mm. Dzisiaj raczej trudno znaleźć korbę mtb z największym blatem 48t. Ew. wymiana przerzutki przedniej (które są dzisiaj śmiesznie tanie) otwiera szereg możliwości...

Przednia przerzutka jest dobierana do stopniowania i wielkości zębatek na korbie. W tym przypadku to jakaś trekingowa korba typu https://allegro.pl/oferta/shimano-korba-alivio-fc-t4060-48-36-26-cross-9-sre-12277686697?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_rowery_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19694848528&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2ou2BhCCARIsANAwM2FOYYIDUnHqxyn8PXtcdNa2xc5HQfjli_t2n4mvbgJTwCCgxPgJESYaAgqgEALw_wcB Do tego suport bb-mt801 ew. mt501 Ew. kup ponownie fc-t3010 48... I nowy suport na kwadrat o tej samej dł korpusu i osi.

Jakimś płaskownikiem o takiej szerokości żeby wszedł w te wycięcia. Płaskownik łapiesz z drugiej strony kluczem np. szwedzkim/francuskim...

Mufa jest typu BSA więc możesz zmienić typ suportu na praktycznie jaki chcesz - np. pod oś przelotową 24, 30, DUB, GXP albo ISIS czy octalik. Żeby to działało poprawnie korba musi mieć takie stopniowanie jak obecna (zakładając, że obecna przerzutka jest dobrana właściwie do korby).