Dokumosa

Już napisałem co się stanie - będziesz miał sylwetkę (masa) jeszcze bardziej cofniętą do tyłu. Na byle jakich podjazdach przednie koło będzie się odrywało od powierzchni, przy jakimś bardziej stromym odcinku pewnie przewrócisz się do tyłu z rowerem.

Szkoda każdej włożonej złotówki bo rama jest archaiczna i bez wartości. Ale kto bogatemu zabroni Stery musisz mieć zewnętrzne (nie półzintegrowane ani zintegrowane). Wybij miski, zmierz średnice osadzenia. Pewnie coś w tym stylu: Stery ahead ACCENT HST-BASIC - CentrumRowerowe.pl Obecnie mostek masz o kącie 25 stoppni i długości ze 130mm. Na pewno chcesz o połowę krótszy (co jeszcze bardziej przesunie środek ciężkości w tył)? Nie doliczyłeś hamulców, tarcz, kół Hamulec przedni robi co najmniej 70% roboty jeśli chodzi o hamowanie.

Merida to tylko napis na ramie. Rower jako całość nie ma żadnej wartości materialnej (może ma sentymantalną). Nie ma sensu doinwestowywanie - musiałbyś zmienić koła, opony, sporą część napędu, hamulce, no i widelec. W ubiegłym tygodniu sprzedałem w świetnym stanie accent primal 29 (powietrzny raidon, koła mavic crossride, napęd slx, hamulce hydrauliczne tektro, przyzwoite opony) za 2000zł.

Nie ma opcji. Zmierz dobrze średnicę sterówki. Jeśli ma nieco ponad 28mm to jest to standard 1 1/8" 4cm różnicy to bardzo dużo. Nie tylko przód się podniesie ale też będzie spore przesunięcie do tyłu i do góry środka ciężkości masy rowerzysty. Suport też powędruje spory kawał do góry. No i czy masz obecnie manetki czy klamkomanetki?

Pomijając sens takiej modyfikacji to recon wejdzie, będziesz musiał dodatkowo zmienić stery i mostek. Maniek nie jest przystosowany pod hamulce v-b.

Tak BTW jakby ktoś szukał krótszej korby 1x z osią zintegrowaną do roweru dla dziecka... GOLDIX dziecięcy korba rowerowa zestaw 110/127/140/150/155/160mm korba rowerowa szeroki wąski ząb tarcza z tarczą ochronną - AliExpress

Decas zrace, ztto, snail, meroca i kilkanaście innych chińskich marek ma w ofercie praktycznie to samo. Śruby i kominy musisz mieć krótkie (5mm).

Jak najbardziej do domu lepszej nie potrzeba. Jest bardziej funkcjonalna niż nieprzemyślany bidul.

No niekoniecznie. GRX mają szosową linię łańcuha i szosowe OLD. Możesz piszukać nieboostowej korby m71000-1 albo m8000-1 ew. jakiegoś chińczyka jak mpx-11. Niemniej taniej i lepeij będzie w obecnej korbie zamontiwać na środkowej pozycji blat NW za kika dyszek.

Wystarczy, ale dla jednego koła to przekładanie po kilka/kilkanaście x. Przymiar podobnie. Do użytku domowego nie potrzeba nic lepszego bo wtedy czas nie kosztuje. Ale w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że na rowerze i za pomocą trytytek zrobiłbyś to samo

No to też zależy jakie się koła robi. Do doraźnych domowych zabaw nie ma sensu. Jak składasz koła na węglowych lub drogich spawanych obręczach warto. Poza tym jak wspomniałem - centrownica z prawdziwego zdarzenia to koszt 1700zł (najtańszy z sensownych ParkTool TS2.3 i od razu uprzedzam, że wszystko co wygląda podobnie jak BikeHand czy nawet Unior jest o kant tyłka... bo kalibracja rozjeżdża się zmieniając szerokość montażową osi - trzeba kalibrować pod konkretną dł. co jest upierdliwe i przymiarów pod to nie ma).

Do doraźnego centrowania czy sprawdzenia kół używam takiego wynalazku jak niżej. Świetnie się sprawdza. Rrskit Mini koło rowerowe Truing Stand felgi rowerowe narzędzia regulacyjne MTB koło rowerowe narzędzia do naprawy akcesoria rowerowe - AliExpress IMHO póki centrownica nie ustawia jednocześnie obręczy symetrycznie względem osi koła i nie ma możliwości tego kalibracji to jest warta tyle co to plastikowe gówienko.

Niemniej cwaniak wiedział co robi nie każdy potrafi.tak złożyć wkdelec (niech zgadnę po malowaniu na czarny mat).

Ale u Ciebie w Norwegii nie ma słońca, jest tylko sól na drogach

Mam anodowaną ramę radona i canyona, kilka mostków anodowanych na kolor nukeproof i funn, anodowane na kolor kierownice ragley i spank i nic koloru nie traci. Z chińczyków schodzi stosunkowo szybko.

Może w stosunku do tanich novateców D041/2 ale miałem rózne koozery i jednak D791/2 są wykonane lepiej i nie blakną od UV.

Niestety kolory tracą na słońcu. Przerabiałem kilka x. Nawet czarne (chociaż najwolniej) robią się najpeirw brązowe a po 2 latach srebrno-szare. I dotyczy to 90% kolorowej alu chińszczyzny.

Wskazane też dadzą radę w 2x10. Praktycznie natywnie.

M5120, m7120 i m8120 będą działać dobrze z napędem 1x10 z kasetą 11-46T. Pełne setki słabo (można zmusić ale idelnie nie będzie).

Który jest 1:1 "cywilnym" 11rz łańcuchem deore cn-hg601 wydłużonym do 126 ogniw Używam ich zresztą zamiennie w rowerze syna (rd-m8130+cs-lg700 11-50T+sl-m8130). Jeszcze wracając do ciągu linki w LG to czytałem kiedyś wywiad z człowiekiem, który był pomysłodawcą a potem odpowiedzialnym za rozwój LG/Cues. O ile ciąg we współczesnych manetkach shimano MTB jest regresywny (coraz mniej wyciąga z każdym kliknięciem) to LG jest liniowy. W dodatku jest taki sam dla wszystkich LG/Cues tzn. manetka LG 11s będzie działać natywnie z kasetą 9rz LG (jałowe 3 kliki trzeba będzie ograniczyć na wychyle wózka).

Łańcuch jest zwykły 11s do tego. Kiedyś były łańcuchy "dedykowane" cn-lg ale znikły z rynku.

Zjeździj tą co masz na fabrycznych klockach. Potem możesz założyć dedykowaną i nowe klocki. Osobiście preferuję oryginał czy to żywiczne czy metaliczne (pół nie ma).

Nie ma takiej możliwosci.

Na crc ostatnio widziałem

Bierz m7100 (komplet) i dobre tarcze czyli rt86/mt800 produkcji japońskiej (bo już i tu chińszczyzna wlazła ale japońce są jeszcze dostępne). W stosunku do mt200 będzie przepaść. Sm-mt800 widuję ostatnio na wyprzedażach (.uk, .de) po 15-20EUR.