Dokumosa

Raczej nie odczujesz negatywnych skutków ja tam jestem nieco przewrażliwiony i mi pewne rzeczy po prostu przeszkadzają. Poza tym w DT masz typowe rozmiary łożysk przez co można kupić łożyska premium w rozsądnej cenie (oczywiście jak zjeździsz już fabryczne, które i tak są dużo trwalsze niż te fabrycznie montowane w Novatecach).

350 to b. dobre piasty ale jak ktoś napisał, że są bezobsługowe to jest w błędzie (producent podaje interwały serwisowe podobnie jak w lepszych amortyzatorach). Odnośnie 350 vs. 240s to różnica polega właściwie na innych łożyskach (240s ma nierdzewne) i zastosowaniu w 240 zębatek ratchet 36T. Szczelność jest identyczna. Nierównomierny dźwięk to typowy objaw docierającego się sprzęgła (to samo jest w 240). Jak komuś za głośno zawsze można posmarować odrobinę więcej. Odnośnie kąta zazębiania to wynika on z ratcheta 18T - dzielimy 360 na 18 i wychodzi, że sprzęgło zazębia co 20 stopni - jest to denerwujące, szczególnie po przesiadce z piasty 240 (co 10 stopni) albo nawet zapadkowych piast np. mavic. Można wymienić zęby na 36T lub 54T, operacja bez użycia narzędzie, trwa 3 min i kosztuje 200zł i więcej ;). Koła DT 29" szczególnie wąskie jak x1900 można czasami trafić na wyprzedaży (np. w crc) za 500-600zł komplet, x1700 (na 350tce) za 800-900zł.

Do ramy mtb jak założysz nrx'a to znacząco padnie geometria (przód 3-4cm niżej to już b. dużo). No i z reguły spotkasz problem ilości miejsca na większy blat. Na B-D masz ze dwie przyzwoite ramy radona do trk/crs. Sztywna ośka w rowerze tego typu to trochę fanaberia. Koła o których wspominasz zamówisz do max 1200zł (R470 over 350) a hamulce za 700-800. NRX-S jest sporo lepszy niż -E (m.in. tłumik rozbieralny) ale o ile przeżyłbym brak poszerzanej sterówki to sterczące dziury po pivotach by mnie dołowały. W praktyce koła X1900 będą różnic się tylko piastą z tyłu. I szczerze to 350tka z ratchetem fabrycznym (18T) może powodować nerwicę ze względu na jałowy kąt obrotu do zazębiania.

No to w Twoim przypadku wyjściem jest zakup nowego roweru... np. wspomnianego pathlite'a. Jak chcesz poskładać coś chociażby zbliżonego to wylądujesz cenowo ze 20% wyżej. Masz coś w obecnym rowerze co warto byłoby przeszczepiać na nową ramę?

Można połączyć jedno z drugim kupując rower wyposażony w droppera/myk-myka czy jak tam zwał...

Ramy mtb Cube'a nawet węglowe mają kwadratową geo - stąd są wysokie i stosunkowo krótkie w porównaniu np. z trekiem czy specem itp. W każdym razie jeśli potrzebujesz roweru trekkingowego to nie kupuj do niego ramy mtb żeby później robić rzeźbę modernistyczną. Poza tym ramę mtb ht z reguły bierze się o 1 rozmiar mniejszą niż trekkinga (oczywiście do użycia zgodnie z przeznaczeniem). A swoją drogą jakiej wartości dodanej oczekujesz po węgielnej ramie w trekkingu? Kilkaset g mniej?

Z reguły stosuje się konstrukcję asymetryczną czyli tylko rurka widelca po stronie napędowej jest prowadzona wyżej. Np. popularna Flyxii która robi polecane gdzieniegdzie ramy węglowe ma takowe wynalazki w swojej ofercie http://www.flyxii.com/PRODUCTSDetial?product_id=30

Szkoda tylko, że wszystkie marki w amortyzatorach do cięższych zastosowań (a SR to nawet w zastosowaniach przyziemnych) walą golenie o coraz większej średnicy (tak jakby dzisiejsze DH/Enduro znacząco różniło się od tego sprzed 3-4 lat). Jak tak dalej pójdzie to średnica goleni będzie za kilka lat większa niż w motocyklach. Prawdziwy rozwój byłby gdyby szukali nowych materiałów, stopów alu, metod wytwarzania... No ale lepiej jest sprzedać starą technologię w nowym opakowaniu

Tarcze w takim kształcie otworów, nawet te utwardzone powierzchniowo słabo współpracują z klockami spiekanymi (siła hamowania). Poza tym używane tarcze posiadające bruzdy będą b. długo docierały twarde klocki jakimi są te wspomniane.

Ostatnio nawet drogie (7-9 tys) rowery trekingowe/crossowe mają montowanego fabrycznie NRX-S co jeszcze 2 lata temu było niewyobrażalne. Poza tym uważam, że nie trzeba całej konstrukcji tłumika przekręcać do góry nogami żeby wprowadzić odpowiednie uszczelnienia zapobiegające zasysaniu "obcego" oleju. To raczej nie spowodowałoby wzrostu ceny o 30%. Konstrukcja typu cartridge mogłaby zostać. Ale to ma uzasadnienie w amortyzatorach budżetowych. Przepaść cenowa pomiędzy np. raidonem a axonem jest na tyle szeroka, że jak najbardziej można by oczekiwać istotnych zmian w konstrukcji (nie wnikając w materiał). Tym bardziej, że ostatnio nawet raidony doczekały się w wersji z grubszymi nóżkami.

Amortyzatory suntour są przystosowane do smarowania smarem stałym. Olej by wyciekł dołem a wczęśniej mógłby uszkodzić nierozbieralny tłumik. Fabrycznie gąbek olejowych ten amortyzator nie posiadał - można dokupić. Na gąbki byle jaki gęsty olej lub fluid do amortyzatorów i potrzeba to tyle co kot napłakał. Do goleni smar na ślizgi. Smaru nie dawaj dużo bo to nic nie pomoże tylko czyszczenia przy następnym serwisie przysporzy więcej.

Trochę za mocno chcą się upodobnić do innych marek (również pod względem ceny) - RS dla przykładu poza pompką dokłada full service kit (również tłumika) i naklejki w alternetywnym kolorze ;). Osobiście uważam, że ten kto kupuje pudełkowego np. Axona ma już pompkę gdzieś w szufladzie. Bardziej przydałaby się temu kto przymierza się do pierwszego powietrzniaka jak Raidon.

Ciekawe podejście W takim razie jak chcesz rozwojowo to rama z taperowaną główką, sztywna oś, boost. Stop alu z serii 7000 (lub pod nazwami typu scandium itp.). Współcześnie do xc kąt główki <=70* do trailu/lekkiego enduro 65*. Przy 20" długość efektywna 620mm i więcej, reach min. 430mm.

Skoncentruj się na razie na typie roweru jakiego potrzebujesz. Pokazałeś póki co spory rozstrzał. Poza tym nawet w obrębie jedbego typu rower rowerowi nierówny bo np. MTB bywaja turystyczne (atb) jak i typowo do ścigania (xc) i żeby "łatwiej" było każdy producent pisze, że xc ;). Przy czym nawet nie o osprzęt chodzi co o geomerię ramy, która to wymusza przyjęcie pozycji takiej czy innej. Rama 19" w większości przypadków będzie dla Ciebie za mała.

Wyjmij klocki i spr czy nie zrobił się okrągły, wilgotny ślad na pleckach. Czy klocki nie miały nigdy kontaktu z czymś tłustym? Na xt (konstrukcyjnie to samo co slx) przy małych prędkościach i dobrej przyczepności guma-podłoże na bylejakich klockach jestem w stanie postawić rower na przednim kole (węże ponad 100kg). Wymaga to naprawdę mocnego zaciśnięcia klamki (nie jednym palcem). Odpowoetrzanie w xt inne niż zaleca producent to sztuka dla sztuki. Moim zdaniem jeśli tym sposobem można w ogóle poprawnie odpowietrzyć te hamulce to na pewno nie lepiej.

Obecnie canyon nie robi juz ram węglowych dla linii grand canyon. Canyonowy węglowy HT to exceed i jego rama waży coś kolo 900g. Pewnie stąd taka cena. Historycznie (jak jeszcze byly na rynku) ramy GC CF SL kosztowały 6300zł. No ale canyon sprzedaje gotowe rowery więc same ramy mogą sobie wyceniać jak chcą. Tani węgiel to wyprzedażowe ramy cube na b-d właśnie.

Rama dla koła 29" o rozmiarze 21" waży 1900g.

KMC ma serię DLC a w niej kolorowe łańcuchy. Ceny mogą niektórych wprawić delikatnie rzecz ujmując w zakłopotanie. Od siebie dodam, że to jedne z najlepszych łańcuchów dostępnych powszechnie, lepsze niż polecane campagnolo czy seria x z kmc.

Różnica jest zasadnicza. 15wt jest olejem gęstszym od 5wt.

Trudno powiedzieć bo o ile m640 jest na rynku już 7. rok to m7000 jest względnie młode. Klamki m640 konstrukcyjnie są tożsame z m675. Tych na rynku jest zatrzęsienie i jakoś nie są specjalnie problematyczne. Za 4-5 lat będzie można porównywać.

Obydwie zadziałają bardzo podobnie. Zwróć też uwagę, że klamki różnią się systemem mocowania bezpośredniego manetki (jeśli korzystasz z i-spec lub być może kiedyś będziesz korzystał).

Jeśli siodło wolisz mieć poniżej kierownicy to znaczy, że powinieneś raczej rozejrzeć się za rowerami miejskimi czy turystycznymi lub masz po prostu za duży rower. Wysokość siodła determinuje dł nóg a nie wysokość kierownicy.

Można. Wymaga to wymiany tłoka z popychaczem (airshaft p/n: 11 4018 026 029). Koszt elementu ~80-90zł. Potrzebny jeszcze smar PM600 oraz SRAM Butter i olej RS 15WT. Pytanie tylko w czym przeszkadza ten 10mm większy skok?

A to juz sobie doczytaj w innym wątku Za często o tym było.

Klocki po wymianie zawsze muszą się dotrzeć do tarczy. Tym bardziej jeśli tarcza ma bruzdy. Klocki co wsadziłeś są do niższych grup i tam ucho ustalające klocek w zacisku jest kilka mm wyżej (co zaobserwowałes właśnie po przesunięciu klocka głębiej w stronę osi). W ten sposób siła nacisku tłoczków jest przyłożona do klocków w niewłaściwym miejscu (nie będzie to działać optymalnie). Dodatkowo niektóre tarcze mają dosyć wąski obszar roboczy i przesunięcie klocka może powodować pewne problemy. Podsumowując jakoś tam działa ale zarówno siła hamowania jak i szybkość zużycia nie są takie jak powinny. Jak na tarczy masz głębokie bruzdy to lepiej zmienić tarcze wraz z nowymi klockami. To też mocno upośledza efektywność hamulców.