Dokumosa

Kup shimano slx czyli sm-rt66. Dobierz średnicę tarczy do tego co masz w rowerze.

Tłumik to jest po lewej stronie na tym zdjęciu a to co pokazujesz to tłok sprężyny powietrznej. Zalewa się to gęstym olejem przekładniowym (W90 lub więcej) dosłownie 2-3ml.

Klamoty accenta typu sztyca, mostek, kierownica, zaciski... są bardzo przyzwoite. BTW: widziałem ostatnio peaka ta12 w sklepie (bodajże biketopia) za 780zł.

W przypadku sterów zintegrowanych (a do takich ta rama przystosowana) nie ma misek jako takich - ich rolę spełnia odpowiednio wyprofilowane główka (inaczej - miski są zintegrowane z ramą).

Ja mam 186 przekrok 90 przymierzałem się wczoraj do modelu 2017 21" (w którym robiłem przegniłe piasty) i był dla mnie ok ale to już max dla mnie żeby czuć się komfortowo.

Najlepiej się przymierzyć do jakiegokolwiek rometa z tą ramą. IMHO jesteś tak na granicy więc tu wyjdą już osobiste preferencje.

Świetnie nadaje się do tego rura od odkurzacza i młotek.

19

Możesz ustawić większy o 1 lub 2 cm skok. Działa to tak, że sprężyny negatywne dostają więcej luzu więc właśnie o tyle urośnie w stanie jałowym. A przy okazji zajrzysz do komory powietrznej i sprawdzisz czy wszystko ok z tłokiem i uszczelnieniami.

Szukaj opinii o M30. Nie zajmuje się Mańkami to nie powiem co jest wart i do czego porównywalny.

Przytarta anoda w ciągu 3 sezonów = amor nie widział serwisu. Te amortyzatory regularnie serwisowane robią 10 i więcej sezonów bez takich niespodzianek. Wymiana korony z goleniami górnymi to drugie 600zł. Poza tym wątpliwy (z racji braku/niewłaściwego serwisu) stan ślizgów i el. wykonawczych.

Powietrzny w tej klasie rowerów to takie halo, że to będzie pierwsze co producent o rowerze napisze.

oczywiście, że nie wszystkie

A napisali gdzieś tam że to NCX powietrzny?

Jak rama matowa to będzie najlepsze zestawienie, szczególnie z goleniami anodowanymi też na czarno.

Nie. Rozkręcasz. Myjesz wewnątrz dolne golenie (najlepiej idzie to miękką szczotką do butelek z długim kijem i benzyną ekstrakcyjną (izopropanol nie radzi sobie z większością smarów)). Sprawdzasz czy nie został syf w środku a jeśli tak to myjesz ponownie (to najbardziej znienawidzona część całej operacji - syf w środku potrafi być bardzo oporny). Badasz stan uszczelek kurzowych - jak twarde albo popękane na wargach do wymiany. W warunkach domowych bierzesz taki kilkunastocentymetrowy patyk i nakładasz nim smar (do amortyzatorów) wewnątrz goleni na ślizgi dolne i górne oraz pod wargi uszczelek kurzowych. Czyścisz górne golenie (benzyna i szmatka). Spuszczasz powietrze. Odkręcasz ze sprężyny powietrznej z dołu kluczem nastawnym korek. Wyciągasz popychacz ze sprężynami negatywnymi. Odkręcasz korek z góry (ten co w nim jest zawór). Jeśli to NCX-D to wydobywasz z lewej goleni górnej aluminiowy cylinder z tłoczkiem w środku. Wszystko wycierasz szmatką (również cylinder w środku). Sprawdzasz stan uszczelnień (na tłoku i pod korkiem górnym). Smarujesz smarem do amortyzatorów delikatnie wnętrze cylindra i dokładnie tłoczek. Składasz. Przed złożeniem górnych goleni z dolnymi smarujesz jeszcze wystający popychacz sprężyny powietrznej. Pompujesz. Jeździsz. Wyrzucasz brunoxa. Praca pryncypialnie zależy od jakości zastosowanego smaru.

Amortyzatory suntour nie pracują w otwartej kąpieli olejowej. Zalanie dolnych goleni olejem w przypadku tanich modeli (z tłumikiem nierozbieralnym) działa destrukcyjnie. W tych amorach smarowanie smarem stałym only.

Przeczytaj uważnie co Piotr aka Activia napisał powyżej i zrewiduj pomysł użycia oleju. Odnośnie smaru to najlepiej typowy smar do amortyzatorów (slip kick, sram butter itp.).

Takie myszkowanie kół na kostce fazowanej jest typowe dla większości wąskich opon o profilu slick i semi-slick. Efekt ten jest dodatkowo spotęgowany inną geomerią roweru crossowego (przede wszystkim chodzi o kąt główki ramy). Podobnie kwestia wygląda jeśli chodzi o odczuwanie drobnych nierówności, szczególnie jeśli miałeś wcześniej doświadczenia z dobrymi gumami MTB, które pochłaniają 70% takich nierówności a myszkować zaczynają dopiero na korzeniach

Celuj w skok 140-150mm. Z tanich RS Revelation , z drogich: Pike, Yari. Z Suntora Aion, Durolux.

Klocki organiczne mają większą siłę hamowania dopóki w miarę zimne. Przewaga metalicznych objawia się dopiero na wymagających trasach zjazdowych gdzie organiki często się szklą. Najlepsze rezultaty uzyskuje się na okładzinach ceramicznych ale te ścierają się szybciej niż organiki. Najważniejsze jednak żeby to były polecane klocki, dobrze odtłuszczone tarcze i brak niedomagań w układzie hamulcowym. Ze swojej strony polecam wszystkie koolstopy i ceramiczne unexy.

Powinieneś wiedzieć, że to atrapa amortyzatora, niczym się nie przejmować tylko jeździć.

Czemu oddzielny olej? To jedyne miejsce gdzie daje się jakikolwiek olej (i to tyle co kot napłakał). LSmar potrzebny do slizgów i uszczelek. Uszczelki powinno się wymieniać kiedy pojawiają się pierwsze oznaki ich zużycia - np. brud zostający na goleniach wyłażący spód uszczelek.

Odnośnie klocków to trochę nie ten temat. W każdym razie fabrycznie w m6000/m615 są organiczne i grzechem byłoby ich nie zjeździć do końca ;).

Marathony to rodzina trwałych opon. Są tam zarówno slicki taki jak to: https://www.schwalbe.com/de/tour-reader/marathon-gt.html przez coś normalnego na asfalt: https://www.schwalbe.com/de/tour-reader/marathon-racer.html aż po agresywne: https://www.schwalbe.com/de/tour-reader/marathon-plus-mtb.html Do tego kilka modeli pośrednich między wskazanymi. Osobiście na marathon mondial przejechałem około 15kkm a przód spokojnie zrobiłby kolejne 5kkm. Pomimo tego, że to był semi-slick jeździłem na nich praktycznie wszędzie.