TheJW

Jak dla mnie, to te ubytki są po prostu zbyt płytkie. Na zdjęciach wygląda to jedynie jak zdarta powłoka/anoda bez uszkodzenia materiału pod spodem. Nagranie instruktażowe na YT pokazywało naprawę na przykładzie głębszego uszkodzenia. Może wystarczy marker albo jakiś szpraj?

Oooo, czyli jednak Peżot zostaje.

Ameliniowy uchwyt licznika ZRace od majfrenda z Ali, a od majfrenda z Shopee mocowanie lampki Bontrager Ion 100 pasujące do tegoż uchwytu. Całość poniżej 40 zł z kuponami, rabatami itd. Normalnie byłoby ok. 90 zł, u nas ze 150.

Charger 2 RL jeśli dobrze pamiętam. Scott opisuje to w specyfikacji chyba jako RL3, ale nie wiem, czy są jakiekolwiek różnice poza manetką z trzema pozycjami.

No z 38 zębami nie, nie zauważyłem, że było o tym wspomniane. Ja robiłem to na szosie.

Da się przy ok. 60rpm, ostatnio robiłem interwały siłowe, więc sprawdzone info!

Ostatnio na ustawce jechaliśmy przez wioskę peletonem ok. 40km/h, a z lewej wyprzedza nas małolat, ok. 12 lat, na "rowerze" w dodatku bez kręcenia korbami. Na oko leciał ponad 50km/h. Także tak, uważam, że to gówno powinno być całkiem wyeliminowane z przestrzeni publicznej.

Serio. Jeden padł po kilku miesiącach (a w serwisie był już po trzeciej jeździe ), został wymieniony na nowy, z którym po niedługim czasie znów zaczęły się problemy (ale widelec był już po gwarancji). I teraz się z nim bujam... To cieknie dołem, to spod blokady, nagle gubi cały olej i przestaje tłumić i blokować... Dopóki RS nie wymyśli nowego, dobrego tłumika, nie biorę pod uwagę ich amortyzatorów. No chyba, że wół roboczy Reba, ale w moim wypadku to byłby spory downgrade. 😜 No ale to tylko moje doświadczenia (chociaż nie odosobnione), większość pewnie napisze, że to bardzo dobry tłumik. A manetkę możesz sobie wymienić, albo kupić widelec z inną. Te z TwistLoc'iem są najtańsze, bo nikt tego nie kupuje. 😆

Miej też na uwadze, że Charger z dużym prawdopodobieństwem zepsuje się w ciągu pierwszego roku użytkowania widelca. O ile będzie na gwarancji, to żaden problem, wymienią na nowy, ale po gwarancji też się zepsuje, a wtedy już nie jest tak kolorowo.

Jeśli bierzesz hamulce Shimano, to bierz manetki pod I-Spec, bo właśnie po to jest I-Spec. 😛 Klamki Shimano standardowo są przystosowane do montażu manetek w tym systemie. Oczywiście muszą być z tej samej serii, bo z każdą kolejną Shimano zmienia sposób mocowania (I-Spec A, B, II, EV... ), a te nie są ze sobą kompatybilne...

SL-M8100-IR. -R jest na obejmę, -I to I-SPEC. A to nie jest kwestia tego w jakich butach będziesz jeździł? Wydaje mi się, że niektóre SPDy MTB mają zbyt wysoki bieżnik, żeby zagrały z tymi platformami, ale nigdy nie próbowałem, więc głowy nie daję. Ta z Q-factor 178 i cl 55mm to raczej do rowerów z szerszymi widełkami, które mają więcej miejsca na oponę, np. 2,6" czy 2,8".

Ej, @Dokumosa, ale po co go odciągać od pomysłu, w który już włożył sporo pracy i czasu? Chce rower skrojony pod siebie, zrobiony pod siebie, to niech go buduje. I ja mu mocno kibicuję czekając na efekty prac!

Tak, teraz wygląda to realniej. Oczywiście nie wiem, jakie są tam ceny, ale szczerze wątpię, żeby było drożej niż w PL, stąd założenie, że 2100 za hamulce to sporo za dużo.

Hamulce M8120 za 2100? Po co Ci 3 komplety? Łańcuch za 500? Nawet KMC DLC są tańsze. Siodło+myk-myk za 600 zł? Nie sądzę, no chyba, że najtańsze z od majfrenda z Ali. Tak samo kierownica i gripy. Jak będziesz chciał coś lepszego i wygodnego, to same gripy będą kosztować w okolicach 100-120 zł. Ale jak zawsze szanuję za chęć samodzielnego poskładania roweru. Ja nadal nie mogę się do tego zebrać (no i rower jaki chciałbym poskładać taniej wychodzi kupić gotowy).

A może się logujesz na inne (fejkowe) konto, z którego sobie kudosy dawałeś na docelowym?🤣 😛

W tamtym tygodniu jechałem w góry i z powrotem, zrobiłem w dwie strony 1100km, prawie wszystkie auta stojące na poboczu czy pasie awaryjnym miały maks. 3 lata. Wracając stało kilka starszych busów/dostawczaków, które ewidentnie się zagotowały, bo upał był niemiłosierny. Także z tymi samochodami, to bym się tak nie rozpędzał, chyba, że chodziło Ci o te zdecydowanie starsze. A co do rowerów - usterka co 1-2 tys. km to nic nadzwyczajnego, wszystko zależy od tego, czym, gdzie i jak się jeździ, jakie ma się doświadczenie i technikę. Jak się wbijesz szosą przy pełnej prędkości na stary bruk, to nie powinieneś się dziwić, że zaplątałeś przerzutkę w szprychy lub połamałeś obręcz. To tylko przykład...

Wygodne. Osobiście tylko ESI Extra Chunky, teraz mają jeszcze jakieś nowe Plush Silicone, trochę grubsze i bardziej miękkie.

@schwinn0 o, jednak się zdecydowałeś! Będziesz Pan zadowolony! ... o ile będą pasować do stopy.

Zapisałeś się już do dentysty na uzupełnienie plomb? 😜

No czyli prawidłowo. Właściwie, to wystarczyłoby zsunąć dolne golenie tylko kawałek i dolać strzykawką oleju. Wychodzi na to, że albo nieszczęsny zbieg okoliczności, albo coś się rozszczelniło w tłumiku przy zdejmowaniu/zakładaniu dolnych goleni. Może ktoś się za bardzo szarpał z szaftem tłumika i doszło do rozszczelnienia albo uszkodzenia jakiegoś oringu. Nie pozostaje nic innego, jak sprawdzenie i odpowietrzenie tłumika.

To prawda, RS mają fabrycznie bardzo skromną ilością oleju w dolnych goleniach, tutaj mówimy, że są suche. Ciekawe, po co ktoś ruszał tłumik, jak serwis zerowy można zrobić bez demontowania widelca z roweru i odłączania blokady, nie wspominając już o wyciąganiu tłumika...

Zapowietrzony tłumik. Albo, jeśli blokada z manetki, linka się wyciągnęła i nie blokuje do końca, ale wtedy raczej w ogóle nie robiłby się całkowicie twardy. Na 99% zapowietrzony tłumik albo jakiś wyciek oleju po nieprawidłowym złożeniu tłumika. Jak z mojego sikał ostatnio olej to było identycznie, aż w końcu oleju wyciekło tyle, że blokada i tłumik przestały całkowicie działać.

Z tym kolorem sztycy, to raczej EuroBike 2137. 🤭😂

Nie no, teraz to jest fatalnie ustawione... Aż się pancerz gnie, a sprężyna od blokady w SIDach jest słaba, więc całość złapie trochę syfu, linka będzie miała większy opór i będzie Ci to świrować. Pod kapslem blokady jest korek od tłumika na klucz nasadowy 24mm. Cały mechanizm blokady jest do niego mocowany za pomocą śrubki z czubkiem (i jednej zwykłej) od góry której nie można za mocno dokręcić, bo porani się ów korek i potem może się z niego ześlizgiwać klucz - kiedyś tak sobie zrobiłem... 🤦‍♂️

Może nie aż tak jak narysowana linia, bo będzie przeszkadzać korona widelca, ale oczywiście można blokadę ustawić w nieco innym kierunku. Nie widzę dokładnie, jaki typ blokady tam masz, ale powinieneś odkręcić 3 śrubki jak zaznaczyłem poniżej: następnie zdemontować elementy, przekręcić je w odpowiednią stronę i złożyć wszystko na nowo. W podręczniku serwisowym masz to bardzo dokładnie opisane. https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/service-manuals/rockshox/front-suspension/2021-2023-sid-and-sid-sl-service-manual.pdf strony 43 (demontaż) i 52 (montaż)