KrissDeValnor

Nawet amator wie, że tam gdzie jest łatwo/płasko/równo lub mniej, tam oszczędza się siły jadąc z wyższą kadencją, a nie siłowo przepycha i gniecie kapuchę - jeżeli ktoś nigdy nie jeździł z wyższą kadencją, to nie wie o co chodzi w efektywnej jeździe na rowerze. Trzeba podpatrywać i uczyć się od lepszych, a nie oglądać się na przysłowiowych Januszy, bo "łone tak jeżdżom"... W miarę zdrowy i świadomy człowiek powinien z tego korzystać - inaczej będzie to zwykłe gniecenie kapuchy i zamulanie, a nie jazda, i wcale nie trzeba się z tego doktoryzować, żeby to zrozumieć.

Początek "gravele próbujta szczęścia" tuż za POW

Według mnie, to powinno tu być coś a'la endomondo (nie miałem), Strava (mam, ale dla siebie), czy podobne, a tak, to się bawi raptem kilkanaście osób, z których kilka zapomina aktualizować... Miłej zabawy

A co tu niby robisz ?

Dla mnie na MTB (opona 2.25" na niskim ciśnieniu) okolice 3 dych na kilku km są do zrobienia +/- na 32 x 14 lub 42 x 17 (koła 29 i 27.5" - bez różnicy asfalt, czy teren, w terenie czasami nawet szybciej, przy czym mówię o pożarówce, a nie technicznym singlu, no i oczywiście na nizinie) - dość żwawo/mocno jak na swoje obecne możliwości, ale bez zarzynania i lokomotywy, czy hiperwentylacji. Jednocześnie zdaję sobie sprawę jak niektórzy jeżdżą na rowerach typu cross - jedni na środkowym blacie i raczej wolno, a inni meczą blat 48 (i siebie - kolana i ścięgna dostają baty) na niskiej kadencji, nie jadąc wcale szybciej... No i nie ma co się bawić w Altusa - moim zdaniem. PS nie trenuję, ale jeździć lubię

Zależy gdzie i jak kto jeździ - na blacie 38, czy 36 można już dobrze pocisnąć (kadencja się kłania), a kaseta 11 -46 też sporo oferuje.

Deboyo - myślałem o nim kilka lat temu, ale widocznie wolę lodowego szejka, tzn. shake'a, żeby nie było niedomówień Wczoraj ostatnie kręcenie w '24 - nie wiem kiedy 56 km wpadło, i jeździło się nawet dość dobrze, mimo że ostatnio doszedłem do wniosku pt. "forma siadła, a jeszcze miesiąc temu było OK"... Miałem myśli, żeby się znowu przeturlać, ale 2 spożyte bro + rosnące ryzyko oberwania racą mnie powstrzymały. Brnięcie dalej sobie odpuściłem (ogólnie warunki dobre, ale kto szuka, ten znajdzie) :

Lepiej dołożyć do Polygon'a Heist X7 (kosztuje 4 k).

Okleić folią, dać znaczek marki X, i co zorientuje się ? Taka oblatana w temacie ?

A mi się wydaje, że na szosę lepiej mieć jednak coś z odcięciem. Według mnie, to w mocnych lampkach bez odcięcia sporo światła leci w kosmos i się marnuje - po prostu jest bardziej rozproszone, i niby widzimy dalej i szerzej, ale efekt jest nie do końca zadowalający. W lampce z odcięciem jest to efektywne oświetlenie ograniczonego obszaru przed rowerem, ale do normalnej jazdy w zupełności wystarcza - mam na myśli przeciętną jazdę analogiem, a nie odblokowanym elektrykiem 80 km/h, no i przy założeniu, że nie łapiemy paranoi, że zaraz z pola/lasu wyskoczy wataha dzikich zwierząt (tego przy lampce z odcięciem można od razu nie zauważyć)... Wzorem jest chyba B&M Space (pokazany przez @Nemrod82 2 strony wcześniej), ale ten to świeci lepiej od wielu lampek bez odcięcia. Mój tani Walfort oczywiście nie ma podejścia (jak chyba większość ma dwa pola - szersze przed rowerem, i węższe dalej), ale uważam, że i tak daje radę.

Cube ma 110 mm, czyli kompromis Dorzucam Synonym'a : https://www.centrumrowerowe.pl/rower-mtb-ns-bikes-synonym-tr-1-pd31269/ - niby TR jak trail, ale...

Jakby co, to za 4 k jest coś bardziej sportowego i ponad 3 kg lżejszego : Polygon Heist X7 Tyle, że w tej chwili nie ma M -ki...

Ponad budżet, ale oprócz osłony łańcucha ma wszystko : https://www.greenbike.pl/rower-trekkingowy-damski-winora-domingo-12-pro-lady-28-p-8924.html EDIT mimo, że damka, to raczej 48 chyba ciut za duży na 155 cm...

Jak >15 kg nie przeszkadza (nie będzie wnoszenia po schodach), to OK.

A większa masa ma znaczenie ? Ja np. nie jestem maniakiem rowerowej wagi, ale wolę mieć w miarę lekki sprzęt, i m.in. patrzę również na to - zaczynałem co prawda od ok. 11 -12 kg, ale ze sztywnym widelcem, potem było 14 kg z tzw. sprężynowym uginaczem (oba jeszcze 26"), no i następne lepsze osprzętowo po 12 kg (27.5 i 29" na powietrzu), żeby dojść do < 10.5 kg (29", podobno 10.3 kg bez pedałów - wszystkie seryjne, bez ulepszeń). Ostatni można powiedzieć zastępczy, bo na celowniku był inny, ale na 0.5 kg mniej się nie obraziłem Ogólnie czuje się różnicę. Być może przy bardzo spokojnej i wolnej jeździe byłoby komuś wszystko jedno, ale nawet w łatwym terenie na podjazdach lepiej mieć coś lżejszego.

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

Ogólnie ciekawe miewał pomysły - zdrapywanie brudu z zębatki korby śrubokrętem, to jeden z lepszych Tu z kolei jest ryzyko, jak się zapomni zmienić końcówki na wkrętarce

Dorzucam Kellys Gate. Niedawno Prorace 6.9 był za 5.5 k... Napęd w zależności jak noga podaje, lub na co pozwala rama, bo większość nowych jest pod 1 rząd.

Szczotką - może być dedykowana do roweru/motoru. Był też patent ze sznurówkami

Jeżeli już, to czasami istniał problem potencjalnego przywalenia koroną widelca w ramę - stąd był ogranicznik pod dolną rurą w Specu Epic sprzed kilku lat (jednak skręt musiał być duży - np. podczas gleby).

Nie patrz w ogóle na kierownicę, która jest elementem dodanym - tabelki z geometrią jej nie uwzględniają 30 mm to sporo - moim zdaniem 20 to jest max...

Jeszcze jest kwestia jakie to będą przebiegi w mieście - jak z 10 -15, czy 20 km dziennie przez kilka miesięcy w roku (zgaduję, że większość tak jeździ), to można się turlać i MTB (zasuwać też). Ogólnie najlepiej mieć więcej niż jeden rower, ale nie każdy ma miejsce i ochotę (o kasie nie wspominam). Przykładowo : ja mam tylko kilka MTB, i z założenia nie jeżdżę po mieście, ale powiedzmy kilka razy w roku się zdarza, i jak mi lekko odbije, to np. czasem zjeżdżam ze schodów (46 lat na karku ) - wczoraj z kopca PW, więc trochę ich było (strzelam 200 -300). Przypuszczam, że cross'a bym jednak oszczędzał Cross w góry, to tak średnio bym powiedział - chyba, że w jakieś łatwe i względnie równe miejsca, no i ze sporym procentem asfaltu, tak to widzę

Zajrzyj do Deca, gdzie mają Rockrider'y XC/Explore, popatrz też na Meridę 300/500 Lite i Kellys'a Gate 50/70, oraz Giant'a SLR 1/2.

Wielkość skoku to jedno, a wysokość amortyzatora to drugie (od osi do korony widelca), i ważniejsze w przypadku tego typu wymiany. Należy to porównać w celu sprawdzenia pod kątem nie zmieniania drastycznie geometrii, jak miałoby to pewnie miejsce przy wsadzeniu amora 100 mm w miejsce sztywnego widelca - gdyby było inaczej, to być może producent też by montował coś o większym skoku (pomijając przeznaczenie roweru)... Tak jak napisałem - na pewno nie ma sensu myśleć o czymś powyżej 80 mm, chyba że jakiś stary amor MTB 100 mm, ale jeszcze do kół 26", o ile większe koło wejdzie, a może być z tym problem (poza tym powinny być przy tym hamulce tarczowe, żeby uniknąć kombinacji), no i klucz to wspomniana całkowita wysokość, żeby nie spaprać geometrii (czyli mierzymy i porównujemy)... @Turysta05 A czego lepszego się spodziewałeś w tanim elektryku ? Przecież wiadomo, że montują tam kiepski osprzęt.

Przy tego typu jeździe, to wielkość skoku raczej nie będzie miała znaczenia - prędzej sposób/jakość pracy się bardziej liczy, a np. potencjalna w przyszłości wymiana amorka z 63 na 100 mm kompletnie nie ma sensu (bez zmiany ramy maks to 80 mm)...