KrissDeValnor

@chrismel To po zjeździe, a tuż przed tą długą prostą ? Jeśli tak, to ja już o nim zapomniałem, tyle że ja tamtędy rzadko jeżdżę, a jak już jadę, to zazwyczaj prosto na ten niby chodnik, który zarasta i trafiają się psie boby... Jak już tam jadę te 3 dychy, to nie będę wyhamowywał, ryzykując slajda na naniesionym na asfalt piachu, nawet jadąc MTB (głupio by było zaliczyć tam orła w drodze do MPK )... Poza tym, to jest taka rynienka koło studzienki na pierwszym garbie za Przyczółkową - ciekawe, czy ktoś tam nie wyjechał bokiem (spore ryzyko krawędziowania w przypadku szosy). Co prawda to w tej chodnikowej części, ale ja właśnie tamtędy jadę, bo nie mam zaufania do jadących z przeciwka, a piesi są tam rzadko. No i te kolce to powinni wyciąć na amen.

Przykładowe lampki nie rujnujące budżetu : iLight 1000 ProX i Revlo 1200 - nawet mają jakieś odcięcie, a Revlo ma mocowanie GoPro. Przypadkowo na nie trafiłem - sam się zastanawiałem, czy nie kupić, ale że mam już kilka, których od dawna nie używam (czasami jesienią i zimą, a jednej nigdy nie włączyłem na zewnątrz ), to się powstrzymałem @pierotez Czasami oglądam tę : https://www.exposurelights.com/products/race-mk18-gun-metal-black - aktualnie jestem na etapie sprzedaży nerki

Orbea to ciężki kloc (obstawiam >15 kg), i jest to rower do agresywnej jazdy z nastawieniem na jazdę w dół (geometria i wysoka masa), więc raczej 140 mm skoku ci się nie przyda. SX ma chyba najgorsze opinie, podobnie jak Judy... Sram jest droższy od Shimano. Lepiej dołożyć do tego : https://evolutionbikes.pl/products/scott-skala-933?variant=42929552818316

Mam poprzednią generację.

Wygoda rzecz względna - oprócz samego roweru (dobrania właściwego rozmiaru, geometrii i w jakimś stopniu materiału ramy) ważne są ustawienia pod konkretną osobę (siodło, kierownica, klamki, manetki). Dla mnie Scott jest do tej pory rowerem, na którym chyba najlepiej mi się jeździ (mam też lekki alu i drugi lżejszy karbon), choć nie obyło się bez lekkich zgrzytów w postaci mrowienia dłoni. Geometrię ma dość przyjazną, do tego lagi wystają na 110 mm, co też ma wpływ na całokształt. Nie wiem jak jeździsz, ale kiedy ręce wysiadają, to albo trzeba nad nimi pracować, albo się mniej spinać, no i nie prostować (powinny być ugięte). Musiałbyś przetestować różne rowery, żeby nie było sytuacji w stylu "zamienił stryjek siekierkę"na kijek"... Jak Scale zbyt sportowy, to zostaje trail - najlepiej z wyższą główką ramy, albo podkładkami pod mostkiem, no i 120 mm skoku.

Dobrze, że na powyższym filmiku : 1. słupek był "gumowy" i się poddał, a nie zadziałał jak ściana 2. kobieta "ładnie" upadła - niejeden kaskader by się nie powstydził (w kolejności kontaktu : stopa, dłonie, przedramię, biodro + do tego plecak) Także dość fartownie, i prawdopodobnie skończyło się tylko potłuczeniem. @zekker Zależy od roweru i/lub prędkości - jak ktoś będzie tam cisnął szosą, to może być różnie...

Dziwna rozmiarówka - spore różnice pomiędzy rozmiarami. Ach te nowoczesne geometrie

Który Spec ? Od siebie dodam, że M KTM i M BMC to są rozmiary dla mnie, a mam 180 cm (choć proporcje jak przy 175 cm). BMC w porównaniu do Treka, to zupełnie inna bajka - baza kół aż o 7 cm większa w rozmiarze M, więc duża różnica na plus na zjazdach.

@Eathan Rada dla potomnych, to opierać stroną nienapędową, albo kłaść Dzisiaj kolejne spotkanie z dzikami - odpuściłem jazdę w ich stronę, bo były dwa dorosłe z 6 pasiakami, więc wolałem nie ryzykować. Miesiąc temu zrezygnowałem ze zdjęcia, kiedy jeden chrząknął stojąc na wprost 20 m ode mnie (wtedy było z 5 -6 dorosłych i kilka młodych).

Według tabelki S BMC ma reach minimalnie mniejszy od M KTM, a oba większy od Treka. Trochę to dziwne, bo niby górna rura jest o 2 -2.5 cm krótsza, ale jeśli reach się zgadza, to S BMC będzie porównywalny na długość z Trekiem - mimo krótszego mostka raptem 3 mm mniej (teoretycznie, gdyby w obu mostki były poziomo). BMC M ma największy reach, więc pozycja byłaby najbardziej wyciągnięta - 37 mm więcej od Treka, więc bez krótszego mostka by się nie obyło (według mnie nadaje się bardziej dla osób w okolicach 175 cm wzrostu). Zwróć też uwagę na długość główki ramy, która w S BMC jest o 2 cm mniejsza niż w M KTM.

@dragonek Uważaj, żeby komin nie strzelił po takiej operacji...

Zaczynasz od wentyla ? Tu gość cierpliwie ugniata od 10 do 15 minuty, a używa łyżek plastikowych w ciężkich przypadkach : PS kiedyś w akcie desperacji użyłem nawet taśmy klejącej, żeby założony fragment mi nie wyskakiwał z powrotem na zewnątrz

Może lokalnie ktoś posiada, albo chce sprzedać. Ja wiem, że nie o to chodzi, ale w ostateczności można kupić i ewentualnie zwrócić. Co do tego, czy przekrok będzie problemem, to już będziesz musiał sam ocenić (jednak polecam wybrać rower z chociaż kilkoma cm zapasu). Jeżeli dane z tabelki są realne, to może się okazać, że trzeba będzie szukać innego modelu, być może innego producenta... Dla przykładu mogę przedstawić jak to wyglądało u mnie : miałem już upatrzony rozmiar M, ale pro forma przymierzyłem się do L, którego górną rurę delikatnie czułem w kroku - dla mnie automatyczna dyskwalifikacja (i tak bym brał M, bo preferuję małe ramy).

Na pierwszy rzut oka niby OK, bo wymiary nie są pokaźne - niektórzy przyzwyczajeni do większych ram, mogliby kręcić nosem, że chcą więcej (choć nie sądzę, żeby był potrzebny większy reach). Tylko jest jeden haczyk, czyli deklarowany przekrok 78 cm... Wskazana przymiarka z jazdą próbną.

@Sabarolus Pewnie chodzi o delikatną anodę goleni górnych, co nie zmienia faktu, że Reba pracuje dużo gorzej. Jak dla mnie, to Fox Rhythm pracuje porównywalnie nawet do DT Swiss 232 One (można przyjąć, że nie wykorzystuję w pełni potencjału żadnego z nich, ale powiedzmy, że na trasach typu maraton MTB, czy lekkie XC już da się coś poczuć).

Jak nie musisz mieć baranka, to w miarę lekki MTB XC też się sprawdzi - ewentualnie zmienisz opony na węższe, i/lub z mniej agresywnym bieżnikiem.

Nie lepiej iść w 21700 o większej pojemności ? Niektóre lampki działają na oba rodzaje.

No i poprzednie roczniki mogą być tańsze (ale nie muszą). A jak się znajdzie używany, ale na gwarancji, to może być jeszcze taniej. Ja tak we wrześniu kupiłem Sup'a Team 29 Elite - potestowy, po przeglądzie i wymianie niektórych części na nowe, za 7.5 k, gdzie sam amor i koła kosztowały na BD 1300 € (DT Swiss F232 One + XR1700), a rower na XT i z karbonową ramą (10.3 kg).

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

Temat został usunięty.Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - Przedmiot/y, których dotyczył temat został/y sprzedane/kupione - Autor tematu poprosił o zamknięcie tematuJeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące usunięcia tematu, skontaktuj się z moderatorem, którego nick widnieje przy tym poście.

Oczywiście, że nie jest - wystarczy więcej piachu i korzeni, żeby uznać go za nietrafiony pomysł. Co z tego, że większość swoich tras pewnie objechałbym grawelem, skoro na wertepach bym przeklinał , a na podjazdach by mi brakowało lżejszych przełożeń... Kombinacje z szerszymi oponami i niskim ciśnieniem są bez sensu - w MTB nie ma tego problemu

Amor w Talonie to niewiadoma (jak kiedyś Crest)...

Jaki masz budżet na zmiany ? Nie wiem, czy by mi się chciało wymieniać pół roweru za niemałe pieniądze, i czy nie wolałbym kupić wyjściowo lżejszy... Amor do wymiany, albo wywalenia na rzecz sztywnego widelca.

XR1700 są katalogowo o 200 gr lżejsze - coś spora różnica...

Jakie 5.3 ? Chyba nie 53...