Garlock

Tak jak napisał @RabbitHood opona ma być twarda pod palcem. A uwagi, że bez manometru to się jeździć nie da, możesz delikatnie mówiąc zignorować. Latami ludzie jeździli na rowerach i pompowali opony bez manometru. Nawet na zawodach (a szytki też wymagały ok 8 barów). A jak kupisz pompkę z manometrem, to zaraz się dowiesz, że złą kupiłeś bo manometr nie jest legalizowany 😁. Np całkiem fajne i tanie pompki z Lidla pokazują ciśnienie w Lidlobarach a tych chyba nawet nie da się przeliczyć na normalne bary. Jak masz opony wymagające 8 barów to zapewne masz zawór presta. A on jest wredny jeśli chodzi o sprawdzanie ciśnienia manometrem, bo zwykły manometr nie wciska trzpienia więc nie pokazuje żadnego ciśnienia. Czyli albo kupujesz specjalny manometr do presty (ponoć takie istnieją, ja nie mam, więc nie używam) albo pompkę z wbudowanym manometrem (patrz punkt wyżej o legalizacji). Dlatego pompuj na twardo i ciesz się z jazdy.

To klasyczne (antyczne?) stery 1" gwintowane: Wyjmujesz sztycę mostka kierownicy, odkręcasz górną nakrętkę kontrującą - u Ciebie to ten ozdobny kołpak. Zdejmujesz podkładkę zabezpieczającą przed obrotem (pod kołpakiem) i odkręcasz górną bieżnię - ten pierścień z rowkowanym brzegiem. Odkręcając bieżnię przytrzymuj od dołu widelec żeby nie wypadł. Wysuwasz widelec, zdejmujesz wianki z kulkami. Myjesz wszystko i jak nie jest zużyte lub uszkodzone to smarujesz i składasz w odwrotnie kolejności. Poradniki krok po kroku znjadziesz w sieci. Z narzędzi potrzebujesz praktycznie tylko klucz hakowy: Można go zastąpić śrubokrętem czy przecinakiem/wybijakiem i odkręcać waląc młotkiem. Ale ten rower to klasyk i jeśli nie chcesz porozbijać tych nacięć w kołpaku to warto kupić klucz za kilkanaście złotych. Bieżnia powinna się dać odkręcić palcami, ale jak dawno nie była ruszana, to trzeba pomóc sobie żabką do rur. Szczęki żabki warto owinąć taśmą izolacyjną żeby nie porysować ryflowanej powierzchni bieżni.

Masz pękniętą obręcz. Chcesz ryzykować utratę uzębienia? To trochę tak jakbyś się pytał, czy można chodzić ze złamaną nogą.

Podaj producenta i model przerzutki (powinien być wybity na niej). Tak na podstawie jednego zdjęcia trudno coś precyzyjnie powiedzieć. Wygląda że linka jest prawidłowo pociągnięta: Półokrągła prowadnica jest do dolnego ciągu linki - linka prowadzona pod ramą.

Ile ten miernik teraz kosztuje?

Wow, to już jest prawdziwy high-tech!

I inny skok gwintu w ITA. Dlatego spytałem o producenta, model, rodzaj roweru.

Jaki to rower? Producent, mtb?

Prawnikiem nie jestem, ale trochę z normami i certyfikatami mam do czynienia. Zacznijmy od tego, że rower elektryczny aby mógł poruszać się po drogach publicznych musi spełniać wymagania określone w PoRD (i ew. stosownych rozporządzeniach). Czyli ciągła moc maksymalna silnika 250 W malejąca stopniowo ze wzrostem prędkości i całkowitym ocięciem przy 25 km/h, maksymalne napięcie 48V, konieczność pedałowania aby silnik działał. Jeśli rower spełnia te wymagania to można nim jeździć po drogach publicznych ( w tym DDR), bez względu na to, czy to rower fabryczny czy ulep. Zgodność z normą i ew znakowanie CE to inny sprawa. Znakowanie CE jest obowiązkowe dla producentów. Ale znakowaniu podlega produkt końcowy. Dostawca silnika, baterii nie musi go stosować, ale musi dostarczyć Deklarację Zgodności (Declaration of Conformity). Na jej podstawie (plus inne dokumenty) producent lub użytkownik końcowy może przeprowadzić certyfikację CE. Tylko po co użytkownik roweru ma to robić? To się robi w przypadku instalacji przemysłowych. Albo jak się jest producentem rowerów i sprzedaje je. Czyli jeśli sam zrobisz konwersję do elektryka ale użyjesz komponentów spełniających wymogi PoRD to masz najzwyklejszy rower. Norma cię nie obowiązuje. Jak któryś z wymogów nie jest spełniony, to masz motorower i musisz go zarejestrować, ubezpieczyć i po DDR nie wolno ci jeździć.

Jako drugą metodę sprawdzenia jaki to suport można po prostu zmierzyć szerokość (długość?) mufy suportu. Włoskie były tylko 70mm. BSA zwykle 68 choć zdarzają się i inne (ale nie 70):

Jeśli to faktycznie włoski suport to masz rację. Ale we włoskich rowerach bywały montowane i BSA (czyli odkręcamy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara). Zmierz zewnętrzną średnicę gwintu na wykręconej części. Jeśli jest to 36mm to masz włoski suport. Jeśli odrobinę mniej niż 35mm (34,9) to masz BSA.

Kurcze, sądziłem, ze piasta prędzej się rozpadnie zanim zdoła z siebie wydać tak donośny jęk.

Co tak głośno wyje/warczy w tym rowerze ?😮

Nie. Koła nie centrujesz z dokładnością do setnych części milimetra (dokładność czujnika zegarowego). Każda niewielka odchyłka, wgniecenie czy zadra sprawi, że duża wskazówka będzie latała jag głupia. I w efekcie będziesz centrował patrząc tylko na małą wskazówkę (milimetrową). P.S. Jak jest piasta na konusach, to same luzy na nich mogą dać dychę luzu na obręczy.

Nie wiem, czy ta kurtka kwalifikuje się jako "lekko ocieplana" https://www.mountainwarehouse.com/pl/odblaskowa-kurtka-adrenaline-ii-p44022.aspx/-ty/ bo z ocieplenia ma tylko siatkę, ale pozwoliłem sobie nieśmiało zaproponować bo zasadniczo spełnia pozostałe warunki. Tzn. ja w niej teraz jeżdżę. Jak było kilkanaście stopni, to nie marzłem. Jak temperatura spadła do ok 10 stopni, to wkładałem pod nią polarową kamizelkę. Jak zeszło poniżej 10 stopni (rano ok 2 st C) to wciągałem pod spód normalny polar z rękawami. Poniżej zera nie jeździłem, bo termometr jeszcze takiej temperatury mi nie pokazał. No stójka jest, czy już wysoka czy może średnia nie wiem: W miarę luźna, jak pisałem da się pod nią włożyć polar. Całe 4 litery zakrywa. Teraz mają w ofercie żółty fluo, mnie się udało kupić limonkowe fluo (mniej przyciąga muchy i inne robale) Jak za membranę 200 zł to dla mnie cena OK. Do codziennego tyrania bardzo dobra. Lekki deszcz jest jej nie straszny (w ulewie nie testowałem), wiatroszczelność akceptowalna (nie przewiewa). Oddycha. Gdybyś ją rozważał (choć ocieplana to ona nie jest) to uważaj bo mają też w ofercie starszy model (Adrenaline bez dwójki). W tej samej cenie, więc lepiej brać nowszy model bo ma trochę lepsze parametry.

Jeśli to aluminium, to jedyną trwałą metodą jest oksydacja na czarno. Ale nie wiem, czy znajdziesz zakład który się będzie bawił kilkoma małymi elementami. I zapewne na dzień dobry spytają o skład chemiczny tego aluminium (a raczej go nie znasz). Więc zostają takie metody jak napisał @kipcior. Podkład do aluminium i dobra farba nawierzchniowa (polecałbym epoksydowa dwuskładnikową). Ale i tak na krawędziach z czasem się poprzeciera. Albo proste i tanie obklejenie folią do samochodów https://allegro.pl/oferta/folia-okleina-samochodowa-polysk-czarna-152x10cm-12861999830 Jeden pasek starczy na 20 manetek. Takie małe ścinki może ci dadzą za darmo w serwisie oklejającym auta. Jak się jeden poprzeciera, tp założysz drugi. Jeśli te elementy są z plastiku to albo farba (podkład do plastików oczywiście) albo folia.

Święta prawda, Pomyliłem suport z miskami wkręcanymi (ten Asi) z suportem z miskami wbijanymi - tam nakręca się konus (bieżnię wewnętrzną) na oś. Itr ma 100% racji, mojego posta ignorować bo bredziłem. Przepraszam za zamieszanie i obiecuję więcej nie pisać postów w poniedziałki przed godziną 10:00 rano. P.S. Do odkręcania zapieczonych śrub czy innych suportów polecam albo klucz nasadowy (ale tu musi być długa nasadka - może w warsztatach samochodowych/wulkanizacyjnych taką mają) lub oczkowy najlepiej z gniazdem sześciokątnym Trzyma dużo pewniej niż płaski i mozna w razie czego bezpiecznie walnąć młotkiem w drugi koniec.

Żółty element to jest miska. Jak udało się ją ruszyć hakowym to dobrze. Ale nie wykręcisz jej dopóki nie odkręcisz czerwonego elementu (konus) bo odkręcając miske dociskasz kulki do konusa. Pamietaj, że od strony napędu (prawej) masz lewy gwint w suporcie.

Wywal osłonę przerzutki i wtedy prawdopodobnie da radę założyć tę nową. Zakładałem już Tourneye na rowery ze skośnymi hakami i jakoś to dało się pożenić.

Wg mnie podaja od osi (obrotu) do osi zaczepienia wieszaka linki. To przynajmniej byłoby logiczne. Wymiar 70mm to długość klocka:

A to jest przełącznik? Bo wygląda na sworzeń obrotu dźwigni hamulca.

Ale głowica wciąż ma ten sam kształt (tzn. wciąż jest płaska). A ten konus poszlifowaniu może mieć trochę inne promienie krzywizn. Ale jak to był drobny papier, to biorąc pod uwagę "precyzję" wykonania takich łożysk też posłuży latami. Sam tak robiłem 😁

Tu sprzedają rower z Tektro R369 i twierdzą, że opona 35 teoretycznie powinna jeszcze wejść: http://classicbikes16.blogspot.com/2013/03/review-civia-prospect-complete-bike.html Jak jest naprawdę, to wyjdzie w praniu.

Ad 1. Tak obsłużą (przynajmniej wg danych katalogowych) Ad2. Te 369 wygladają sensownie.Zostaje jeszcze pytanie, czy obejmą oponę 35, ale ponoć są przystosowane do szerszych opon tu też twierdzą, że obejmie szeroką oponę: https://www.clcycle.ca/en/tektro-r369-road-caliper-rear-brake-55-73mm-silver.html Najwyżej je odeślesz, jak zabraknie kilku mm. Tu facet przymierzał oponę 35 do różnych hamulców (w tym Tektro R539 - krótsze: 47-57mm) https://blackmtncycles.com/clearance-pt-ii-road-frames/ Jak widać raz jest lepiej, raz gorzej (Tektro w tym przypadku akurat gorzej wypada). Trochę loteria. Sporo zależy od samej opony. Testu Tektro R-369 nie widziałem. Nikt nie da ci jednoznacznej odpowiedzi. Musisz sam sie pobawić.

Klamki ST-EF 500 są Dual Control czyli pasują zarówno do V-brake jak i i Canti/U-brake: https://si.shimano.com/pl/pdfs/dm/MBST001/DM-MBST001-02-POL.pdf (strona 4 instrukcji)