Garlock

Wow, to już jest prawdziwy high-tech!

I inny skok gwintu w ITA. Dlatego spytałem o producenta, model, rodzaj roweru.

Jaki to rower? Producent, mtb?

To nie ma większego znaczenia, czy klucz będzie całkowicie rozkręcony czy ustawiony na 2 Nm. Chodzi o to, żeby sprężyna nie była mocno ściśnięta. Bo wtedy na skutek dużych naprężeń wewnętrznych może się odkształcić i dokładność pomiaru spadnie. Przy 2 Nm naprężenia są stosunkowo niewielkie.

Prawidłowo te wypustki łapie się kluczem płaskim. Albo nastawnym, ale dobrej jakości (bez luzów, z ostrymi krawędziami szczęk).

Prawnikiem nie jestem, ale trochę z normami i certyfikatami mam do czynienia. Zacznijmy od tego, że rower elektryczny aby mógł poruszać się po drogach publicznych musi spełniać wymagania określone w PoRD (i ew. stosownych rozporządzeniach). Czyli ciągła moc maksymalna silnika 250 W malejąca stopniowo ze wzrostem prędkości i całkowitym ocięciem przy 25 km/h, maksymalne napięcie 48V, konieczność pedałowania aby silnik działał. Jeśli rower spełnia te wymagania to można nim jeździć po drogach publicznych ( w tym DDR), bez względu na to, czy to rower fabryczny czy ulep. Zgodność z normą i ew znakowanie CE to inny sprawa. Znakowanie CE jest obowiązkowe dla producentów. Ale znakowaniu podlega produkt końcowy. Dostawca silnika, baterii nie musi go stosować, ale musi dostarczyć Deklarację Zgodności (Declaration of Conformity). Na jej podstawie (plus inne dokumenty) producent lub użytkownik końcowy może przeprowadzić certyfikację CE. Tylko po co użytkownik roweru ma to robić? To się robi w przypadku instalacji przemysłowych. Albo jak się jest producentem rowerów i sprzedaje je. Czyli jeśli sam zrobisz konwersję do elektryka ale użyjesz komponentów spełniających wymogi PoRD to masz najzwyklejszy rower. Norma cię nie obowiązuje. Jak któryś z wymogów nie jest spełniony, to masz motorower i musisz go zarejestrować, ubezpieczyć i po DDR nie wolno ci jeździć.

Jako drugą metodę sprawdzenia jaki to suport można po prostu zmierzyć szerokość (długość?) mufy suportu. Włoskie były tylko 70mm. BSA zwykle 68 choć zdarzają się i inne (ale nie 70):

Jeśli to faktycznie włoski suport to masz rację. Ale we włoskich rowerach bywały montowane i BSA (czyli odkręcamy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara). Zmierz zewnętrzną średnicę gwintu na wykręconej części. Jeśli jest to 36mm to masz włoski suport. Jeśli odrobinę mniej niż 35mm (34,9) to masz BSA.

Kurcze, sądziłem, ze piasta prędzej się rozpadnie zanim zdoła z siebie wydać tak donośny jęk.

Co tak głośno wyje/warczy w tym rowerze ?😮

Nie. Koła nie centrujesz z dokładnością do setnych części milimetra (dokładność czujnika zegarowego). Każda niewielka odchyłka, wgniecenie czy zadra sprawi, że duża wskazówka będzie latała jag głupia. I w efekcie będziesz centrował patrząc tylko na małą wskazówkę (milimetrową). P.S. Jak jest piasta na konusach, to same luzy na nich mogą dać dychę luzu na obręczy.

Nie wiem, czy ta kurtka kwalifikuje się jako "lekko ocieplana" https://www.mountainwarehouse.com/pl/odblaskowa-kurtka-adrenaline-ii-p44022.aspx/-ty/ bo z ocieplenia ma tylko siatkę, ale pozwoliłem sobie nieśmiało zaproponować bo zasadniczo spełnia pozostałe warunki. Tzn. ja w niej teraz jeżdżę. Jak było kilkanaście stopni, to nie marzłem. Jak temperatura spadła do ok 10 stopni, to wkładałem pod nią polarową kamizelkę. Jak zeszło poniżej 10 stopni (rano ok 2 st C) to wciągałem pod spód normalny polar z rękawami. Poniżej zera nie jeździłem, bo termometr jeszcze takiej temperatury mi nie pokazał. No stójka jest, czy już wysoka czy może średnia nie wiem: W miarę luźna, jak pisałem da się pod nią włożyć polar. Całe 4 litery zakrywa. Teraz mają w ofercie żółty fluo, mnie się udało kupić limonkowe fluo (mniej przyciąga muchy i inne robale) Jak za membranę 200 zł to dla mnie cena OK. Do codziennego tyrania bardzo dobra. Lekki deszcz jest jej nie straszny (w ulewie nie testowałem), wiatroszczelność akceptowalna (nie przewiewa). Oddycha. Gdybyś ją rozważał (choć ocieplana to ona nie jest) to uważaj bo mają też w ofercie starszy model (Adrenaline bez dwójki). W tej samej cenie, więc lepiej brać nowszy model bo ma trochę lepsze parametry.

Jeśli to aluminium, to jedyną trwałą metodą jest oksydacja na czarno. Ale nie wiem, czy znajdziesz zakład który się będzie bawił kilkoma małymi elementami. I zapewne na dzień dobry spytają o skład chemiczny tego aluminium (a raczej go nie znasz). Więc zostają takie metody jak napisał @kipcior. Podkład do aluminium i dobra farba nawierzchniowa (polecałbym epoksydowa dwuskładnikową). Ale i tak na krawędziach z czasem się poprzeciera. Albo proste i tanie obklejenie folią do samochodów https://allegro.pl/oferta/folia-okleina-samochodowa-polysk-czarna-152x10cm-12861999830 Jeden pasek starczy na 20 manetek. Takie małe ścinki może ci dadzą za darmo w serwisie oklejającym auta. Jak się jeden poprzeciera, tp założysz drugi. Jeśli te elementy są z plastiku to albo farba (podkład do plastików oczywiście) albo folia.

Tak jak pisał @burz wymień linki i pancerze (druty w lince mogły popękać i blokują ruch). Załóż linki nierdzewne, szlifowane. Zdejmij hamulce z piwotów, wyczyść i nasmaruj (smar grafitowy lub molibdenowy jest idealny do tego, ale nawet zwykły łożyskowy się nadaje). Jak masz fajki przy hamulcach to też daj nowe (to koszt kilku złotych). Odepnij linkę od klamki i sprawdź, czy klamka lekko się rusza. Tektro robi bardzo dobre hamulce, nie gorsze od Shimano a niektóre modele są moim skromnym zdaniem nawet lepsze.

Święta prawda, Pomyliłem suport z miskami wkręcanymi (ten Asi) z suportem z miskami wbijanymi - tam nakręca się konus (bieżnię wewnętrzną) na oś. Itr ma 100% racji, mojego posta ignorować bo bredziłem. Przepraszam za zamieszanie i obiecuję więcej nie pisać postów w poniedziałki przed godziną 10:00 rano. P.S. Do odkręcania zapieczonych śrub czy innych suportów polecam albo klucz nasadowy (ale tu musi być długa nasadka - może w warsztatach samochodowych/wulkanizacyjnych taką mają) lub oczkowy najlepiej z gniazdem sześciokątnym Trzyma dużo pewniej niż płaski i mozna w razie czego bezpiecznie walnąć młotkiem w drugi koniec.

Żółty element to jest miska. Jak udało się ją ruszyć hakowym to dobrze. Ale nie wykręcisz jej dopóki nie odkręcisz czerwonego elementu (konus) bo odkręcając miske dociskasz kulki do konusa. Pamietaj, że od strony napędu (prawej) masz lewy gwint w suporcie.

Wywal osłonę przerzutki i wtedy prawdopodobnie da radę założyć tę nową. Zakładałem już Tourneye na rowery ze skośnymi hakami i jakoś to dało się pożenić.

Wg mnie podaja od osi (obrotu) do osi zaczepienia wieszaka linki. To przynajmniej byłoby logiczne. Wymiar 70mm to długość klocka:

A to jest przełącznik? Bo wygląda na sworzeń obrotu dźwigni hamulca.

Ale głowica wciąż ma ten sam kształt (tzn. wciąż jest płaska). A ten konus poszlifowaniu może mieć trochę inne promienie krzywizn. Ale jak to był drobny papier, to biorąc pod uwagę "precyzję" wykonania takich łożysk też posłuży latami. Sam tak robiłem 😁

Tu sprzedają rower z Tektro R369 i twierdzą, że opona 35 teoretycznie powinna jeszcze wejść: http://classicbikes16.blogspot.com/2013/03/review-civia-prospect-complete-bike.html Jak jest naprawdę, to wyjdzie w praniu.

Ad 1. Tak obsłużą (przynajmniej wg danych katalogowych) Ad2. Te 369 wygladają sensownie.Zostaje jeszcze pytanie, czy obejmą oponę 35, ale ponoć są przystosowane do szerszych opon tu też twierdzą, że obejmie szeroką oponę: https://www.clcycle.ca/en/tektro-r369-road-caliper-rear-brake-55-73mm-silver.html Najwyżej je odeślesz, jak zabraknie kilku mm. Tu facet przymierzał oponę 35 do różnych hamulców (w tym Tektro R539 - krótsze: 47-57mm) https://blackmtncycles.com/clearance-pt-ii-road-frames/ Jak widać raz jest lepiej, raz gorzej (Tektro w tym przypadku akurat gorzej wypada). Trochę loteria. Sporo zależy od samej opony. Testu Tektro R-369 nie widziałem. Nikt nie da ci jednoznacznej odpowiedzi. Musisz sam sie pobawić.

Klamki ST-EF 500 są Dual Control czyli pasują zarówno do V-brake jak i i Canti/U-brake: https://si.shimano.com/pl/pdfs/dm/MBST001/DM-MBST001-02-POL.pdf (strona 4 instrukcji)

Masz teraz hamulce szczękowe (u-brake) i takie chcesz założyć. Czyli ciąg linki musi być do takich hamulców. Te klamki są chyba uniwersalne (przestawia je się MTB/szosa) https://si.shimano.com/pl/pdfs/dm/RBBR001/DM-RBBR001-01-POL.pdf Jeśli byłby jednak problem ze znalezieniem klamkomanteki z odpowiednim ciągiem, to poszukaj oddzielnie uniwersalnej klamki hamulca (np. BL-R3000) i oddzielnie manetki przerzutki. Przy klamkach uniwersalnych mimo że masz szczęki szosowe zwykle trzeba założyc linkę do MTB (końcówka cylindryczna a nie kulista).

Te tektro R 315 są również do opony max 28. https://mangobikes.com/tektro-r315-alloy-dual-pivot-brakes/ Ten z 3 linka (60mm) to jakiś no-name. Promaxów nie używałem osobiście, ale to nie jest topowa marka. Alhonga robiło i dłuższe hamulce (choć nie wiem czy wciąż sa do kupienia) https://www.rowerowaholandia.pl/p73315-szczeki-hamulca-alhonga-hj-n405aq-caliper-srebrne https://archiwum.allegro.pl/oferta/hamulce-alhonga-hj-n405aq-black-dual-pivot-caliper-i7446605088.html