cervandes

Trzeba dopasować. Zależnie od wysokości obręczy, wysokości kołnierzy piast i tak dalej. Niczego nie kupuj samodzielnie.

Aloha. Masz dziwaczne piasty 141QR Boost, więc odpuściłbym zmianę piasty. Kupiłbym obręcz M442 DT Swissa bo ma podobną do Twoich obecnych szerokość wewnętrzną, jest pancerna - i dałbym do zaplecenia jakiemuś kołodziejowi na nienajcieńszych szprychach. O ile piasta jest git.

O tym nie pomyślałem, ale kurde racja! Sam przecież wykręcam wkłady presta żeby dosikać mleka strzykawką z rurką. No to wymyślili

Wentyle prawie jak presta, ale z uszczelnieniem w stopce, przez co niezaklejające się. Kompozytowe, ultralekkie, przeznaczone dla szos i graveli. Ciekawe czy policja to sprawdza przy kontroli czy ma się na MTB wentyle do gravela 🙃 30USD na ten moment za parę. @Eathan Ty tam lubisz w wentyle się bawić 😁 https://veloprofit.com/wpis/absoluteblack-prezentuje-nowe-ultralekkie-wentyle-tubeless

No ale tylko w czasie deszczu, jak są fest mokre. I to przypadłość każdych jednych metalików, niezależnie od producenta.

@burz - szarpnij się na G04Ti do kompletu. Serio. Podziękujesz później.

W rowerze mojego dzieciaka jest ten hamulec i moim zdaniem on wydaje taki specyficzny dźwięk tarcio skrzypienia właśnie. Ale cichy i nieprzeszkadzający w niczym i tylko podczas mocnego hamowania. Jeśli to nie jest pisk, trąbienie pociągu itp - to moim zdaniem to jest cecha a nie wada czy usterka. Podnieś koło, zakręć w powietrzu w ciszy - nie powinno ocierać w trakcie swobodnego obracania się. Zacznij delikatnie naciskać klamkę - jeśli od razu pojawi się dźwięk tarcia, tzn że klocek jest za blisko tarczy i można pomyśleć o wyregulowaniu zacisku. Można to też naocznie zweryfikować, patrząc w światło zacisku czy odległości między klockami a tarczą są w miarę równe - no ale to wymaga odrobiny wprawy. Przed ewentualną zmianą klocków możesz też odtłuścić dobrze układ, np preparatem k2 akra. Popsikać w zacisk, tarczę, popędzelkować, spłukać.

Temat dokładnie wpisuje się w moją opinię na temat wosków. Są polecane przez ludzi mających niedosłuch. Niektórzy znajomi kręcą na woskach, różnych firm, w różnych rowerach i napędach. Wosk nie smaruje, wosk wycisza trący medal o metal. Nie chcę zaczynać kolejnej wojenki, nie zapraszam do dyskusji. A źródeł popiskiwania ja szukam wodą z mydlinami i małym aplikatorem. Podczas jazdy testowej psikam wodą z kroplą płynu do mycia naczyń w potencjalnie piszczące miejsca. Kółka przerzutki, potem uszczelnienia kół, suport, na końcu łańcuch. Oczywiście po kolei a po każdym miejscu kręcę kolejny odcinek testowy.

Rozwarzyłbym Tokena Ninja, skręcanego. Zdaje się, że takiego szukasz: https://bikefast.pl/product-pol-3736-Suport-TOKEN-NINJA-TF4630-PF30-MUFA-46-MM-PRESSFIT.html?curr=PLN&country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&gad_source=1&gad_campaignid=17416386717&gbraid=0AAAAABbiHvESeLrjn6eECv3wX8AgivFKV&gclid=CjwKCAjwtvvPBhBuEiwAPMijr3r4r92de8Z8TsEMXn8pLad6gT1piuQ-EL8_bqoYRoxLKjn66PdtLRoCB-oQAvD_BwE

Ja nigdy nie wydałem na oksy więcej niż 200pln. Już z 5 lat mam teraz Arcticę i... całkiem niedawno mnie zszokowało to, że zakup z 2021 roku i nadal nie mam im nic do zarzucenia. Mam dwie pary - białe i lustrzanki - zero rys.

Linia 52mm jest domyślna dla Boost na początku jego istnienia. 55mm nazywane jest SuperBoost i moim zdaniem jest doskonałym wyborem jeśli ktoś używa więcej szybszych przełożeń na kasecie. Jak ktoś jeździ na miękkich przełożeniach, to przesunięcie LŁ bliżej ramy sprawi, że w najczęściej używanych przełożeniach będzie mniał mniejszy przekos. Jeśli łańcuch spada z korby podczas jazdy, to moim zdaniem bez względu na LŁ winna jest zębatka. Moim zdaniem jest wadliwa, zużyta. Niektórzy próbują szczęścia z dodawaniem prowadnic, ale z mojego doświadczenia wynika, że prowadnica jaka sztywna by nie była, to łańcuch nogą i tak zostanie zrzucony a przez prowadnicę nie da się go potem ręką wrzucić na miejsce.

Dynks do korby bo mi się mój postanowił zdematerializować oraz nowe rękawiczki letnie, bo jedną Endury mi w zimie jakaś menda ukradła z szafy (w życiu się nie przyznam, że to ja zgubiłem). Gripgrab Ride Rc Max.

Aloha! Pacjent: korba E*Thirteen XCX Race z regulatorem luzu na osi poprzez pokrętło APS. Z lekkim oporem obracający się pierścień, z którego wysuwa się drugi, mniejszy - poprzez obracanie gwintów. Popularne rozwiązanie, podobne stosuje też chociażby SRAM. No i co się stało - ano stało się to, że pokrętło stanęło. Beton. Dawno temu zdejmowałem korbę, myłem wszystko i czyściłem. Rozebrane było wszystko na czynniki pierwsze wraz ze zdjęciem tego mechanizmu z osi, jego rozkręceniem i umyciem. Przy składaniu - zgodnie z instrukcją użyłem na gwincie smaru, zdaje się Shimano Premium Grease. Po złożeniu całości na rowerze oczywiście był lekki luz, który zniwelowałem powiedzmy połową obrotu pierścienia - i tak to zostawiłem do teraz. Rower przejechał od tej pory od gruntownego czyszczenia 2000km, był dwa lub trzy razy myty napęd K2 Akra i potem szamponem jakimś samochodowym, delikatnym. Okoliczności znacie, teraz opis co się stało. Potrzebowałem zdjąć korbę z roweru, chciałem odkręcić ten regulator na luz - zanim zacznę rozkręcać korbę. Nie dało się. Ani drgnął nawet o włos. Zdjąłem korbę, chcąc zdjąć regulator zauważyłem, że ma on dziwne odkształcenia, pofalowania, jakby był w jakiś sposób sprasowany, roztopiony lekko? Przegrzany? Okazuje się, że zdjęcie go z osi też było lekko problematyczne, bo jego wewnętrzna średnica przez to zdeformowanie się nieco zmniejszyła przez co ciężko było go przepchnąć przez oś w miejscach osadzenia łożysk. Po zdjęciu go nadal nie do ruszenia, jak zaklejony, na amen. Potraktowałem go bardzo ciepłą wodą z kranu, żeby uplastycznić - nic. WD40 na noc - nic. W końcu wziąłem się za metody niszczące - wcisnąłem go na korbę, wielowypustem na miejsca, złapałem dużymi szczypcami za obwód i... ściąłem w nim kliny na wielowypuście Zespawało się na amen, pozostaje mi chyba tylko rozcięcie go. Nowy mam już w drodze, kurier dziś wpadnie więc nie chodzi o odratowanie go. Powiedzcie - jeśli producent w instrukcji każe użyć smaru, to zakładam, że jest to tworzywo odporne na produkty ropopochodne. K2 Akra nie powinna niszczyć plastików - wg deklaracji producenta. Czy macie pomysł co tu się mogło wydarzyć, że go w parę miesięcy tak zdegradowało? Wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstały już po jego zdjęciu i podczas prób siłowych.

Mój głos na większy. Mierzyłem się do Nulanki C:62 jesienią, wg specjalisty 54 dla mnie idealna miała być, ale rower tak mały pode mną, że aż dziwnie się czułem. Dopiero po wejściu na 56 poczułem się normalnie.

Absolutnie nie zauważyłem, ale zerknę specjalnie żeby jeszcze potwierdzić. Pro Max mega dobrą ma baterię i mi to bez różnicy czy mi coś zje 10% czy nie, i tak trzyma mi trzy dni W tej chwili nawet nie mam w statystykach Garmin Connecta - znaczy się zużył mniej niż 1%.

A to akurat moje rodzinne uwarunkowania. Jak się gdzieś rozbiję w lesie to będą wiedzieli gdzie szukać roweru i zwłok 😁 Livetrack jest w liczniku dla mnie absolutnym priorytetem.

Takie coś u mnie: iPhone 16 Pro Max, Edge 1050. Włączam Edka, ruszam, startuję trening, livetrack się odpala - wszystko działa. Kończę trening, stopuję na edku. I amba - mimo że jest i w zasięgu wifi i tuż obok telefonu - synchronizacja nie wrzuca treningu na Garmin Connect. Wszędzie soft aktualny, restartowałem obydwa urządzenia. Stało mi się tak bez związku z aktualizacją, bo ostatnio go aktualizowałem ze dwa tygodnie temu a problem występuje od trzech jazd. Dopiero jak wiele razy wymuszę synchro z poziomu Edga to zaczyna przerzucać.

Zrozum. Noga z tyłu wg tego wykresu odejmuje nam moc systemową, tłumi to co pakuje w korbę druga noga, atakująca. Choćbyś nie wygenerował ową tylną nogą ani jednego wata a jedynie zmusił ją do swobodnego powrotu - to i tak masz uzysk. A co do wykresu - ja go nie zrobię, ale nie zmienia to faktu, że pałując czuję, że noga, but, blok ciągnie korbę. Nie określę tej mocy, bo nie mam pomiaru, ale bez wątpienia tylna noga mój zestaw wspomaga.

No nie wiem. Bardziej chodzi o to, że mufa w press fit jest obudowana węzłem suportu ramy. Łożyska są w środku, więc ich punkt podparcia wypada tam, gdzie ścianki ramy. W HT2 natomiast gwint jest rozstawiony węziej, w niego wkręca się miski i jak sama nazwa wskazuje - są one zewnętrzne. Same łożyska znajdują się na zewnątrz ramy. Nie ma zmiłuj, jeśli punkt podparcia jest przesunięty poza punkt nacisku to miejsce takie musi być z natury, konstrukcyjnie - słabsze.

Gdyby chodziło o zamówienie koła u kołodzieja to zapytałbym dlaczego 32H, teraz chyba 32 to pod dzika 100kg+ się składa albo do rowerów pod fotelik i gówniaka. Brakuje więc informacji ile ważysz i ile masz zamiar wozić. Niestety samodzielne składanie koła troszkę temat komplikuje, 28H to się wybiera przy dobrych komponentach i dobrym montażu koła... No i nie jest to żadna wiedza tajemna, że lżejsza obręcz to lepsza obręcz - pod warunkiem, że nie rozmawiamy o katowania kół w sportach grawitacyjnych. Szanuję za pomysł.

Jadąc bez spiny - nie ciągnę. Jadąc na stojąco, sprint - raczej nie ciągnę, nie wiem, nie czuję, skupiam się na pompowaniu ile wejdzie w atak na korby od góry. Ale jadąc na siedząco i kręcąc świadomie - zdecydowanie wkładam siłę w ramię korby znajdujące się z tyłu. I choćby to była 1/10 mocy drugiej nogi to nikt mi nie wmówi, że 20, 30 czy 50W nie jest warte wytrenowania tego odruchu. A czy to stosuję do ataku, wyprzedzania czy w celu odciążenia mięśni angażowanych do nacisku - nie gra roli. Szybszy jest ten, który ma sztywniejszy, lżejszy rower, szybsze koła, opony. Ten, który się bardziej pochyli. No i ten, który ma lepszą technikę i siłę pedałowania. A jak wszystko z wymienionych rzeczy "zagra" w tym samym czasie to mamy efekt w postaci wyprzedzania pozostałych współpedałujących z taką prędkością, że nawet nie próbują siadać na koło. Ciągnięcia nie stosuje się raczej cały czas, ono może być wykorzystywane w chwili, gdy się nad tym skupimy i potrzebujemy skorzystać. PS. Połowa pedałujących jakich widuję trzyma stopę centralnie na platformie, nawet im przez myśl nie przejdzie, że pedałowanie z użyciem łydki, przedostopiem - byłoby efektywniejsze.

Dzięki za tip, idę wiercić dziurę w karbonie 🤡

Obstawiam, że jest to kompletnie ale to kompletnie bezsensowne. Urobek z solara jest tak niewielki, że aż niemierzalny, do tego przez pół roku w naszych warunkach nasłonecznienia będzie wręcz zerowy. A teoretycznie gdy ma szansę się coś naładować, czyli lato i słońce w zenicie - zapewne nie będziesz miał ochoty na jazdę w pełnym słońcu - tylko będziesz śmigał rano/popo - i wtedy znów urobek prawie żaden. Różnica w 1040 natomiast to też pamięć, duże liczniki z solarem miały zdaje się 64GB pamięci zamiast 32GB. Nie wiem jak jest w 840 i czy potrzebujesz takiej pojemności.

A masz info jakiej mocy jest układ, np silnik?

I właśnie z powodu tej wieczności jest dostępne jako część zamienna.