cervandes

Się naprodukowałeś, więc wyjaśniam. Miałem latarki ręki Dariusz70 z forum światełka, równie uznany modder. Miałem wszystkie mody, wraz z miedzianym, wypolerowanym podłożem emitera, AMCkami mocniejszymi niż fabryczne bo dawały nie 2,8A a 3,04A na diodę. Tak jak napisałem - komplet modów, dwa najdroższe jakie były do kupienia. I co z tego, skoro to nie dawało światła idealnego na rower? Co z tego, jeżeli nie miało stabilizacji i z każdą minutą snop światła był słabszy? Co z tego, jeśli nie było dedykowanego, fajnego mocowania tylko tandetne latarkotrzymacze z allegro po 10pln sztuka? Ani to dobrze nie wyglądało, ani nie działało w sposób nawet zbliżony do tego co oferują dobre i mocne lampki rowerowe. A najgorsze w latarkach było dla mnie ładowanie. Dzień w dzień trzeba było odkręcać dwie dupki latarek, wyjmować ogniwa, pakować je do ładowarki, potem to składać... Teraz każdą lampkę podłącza się do ładowarki i ładuje się samo. Wygoda i oszczędność czasu. EDIT: WŁAŚNIE - STABILNOŚĆ ŚWIECENIA, doskonały tekst. Ta stabilność świecenia to czym się objawiała - spadającym natężeniem strumienia światła od pierwszej chwili, czy może w czasach świetności latarek z forum - samoczynnie przełączającymi się wielu ludziom trybami, bo w latarkach od rowerowych wibracji rozkręcały się bebechy?

Przecież to nic innego jak lokowanie produktu. Lampki złe, latarki dobre - pisze modder latarek. Latarki są spoko na... spacer. Miałem dwa wypasione na max Convoye S2, Refa i takiego z optyką 20x60 i po tekstach o odcinaniu i kontroli światła tylko się uśmiechnąłem. O bredniach z odprowadzaniem ciepła też. Miałem już kilka lampek typowo rowerowych i są znakomite zarówno pod względem działania, jak i obsługi. Latarki to trzeba było stosować w czasach, kiedy lampki nie oferowały pracy na li-ion i nie miały "skomplikowanej" elektroniki. Współczesne lampki typowo rowerowe nie mają praktycznie wad. I sugeruję porównywać jabłka do jabłek i gruszki do gruszek. Lampka za 70pln do latarki za 70pln a jak mowa o latarce za 300pln to odnosić ją do możliwości lampek za 300pln. Parę lat jeździłem na Gaciron V9D1800, obecnie mam też Magicshine Ray 2600B i kategorycznie nie ma szans abym rozważał powrót do latarek.

Ale on ma tylko jedną przerzutkę z tyłu a ma mieć PRZERZUTKI Z tańszych rowerów 1x lubiany jest też Rockrider EXPL 540. No ale to kilka stówek więcej, powietrzny amortyzator za to posiada - ale napęd 1x10.

Nikt mnie nie przekona, że zmiana pod obciążeniem jest bez wpływu na trwałość napędu. W to, że się da i że nie jest to tak bolesne jak dawniej - wiem, wierzę. Ale o ile nie wymaga tego sytuacja na trasie - nie ma mowy abym zdecydował się zmienić podejście opisane tutaj, jako "odpuszczenie". Nogi same w chwili kliknięcia na manetce ćwierć czy tam pół obrotu korbą robią z kadencją taką samą, ale o włos mniejszą mocą. Wytracenie prędkości jest nieodczuwalne a napęd na 100% jest za to wdzięczny. Zawsze i wszędzie, nawet pomimo zapewnień producenta, że tak się da.

Różni ludzie, różne potrzeby. Inaczej znosi niską temperaturę chłop co robi na placu w mrozie, wietrze i jest przyzwyczajony do takich warunków - a inaczej ktoś, kto siedzi w ciepłym domku, biurze itp. Dla mnie temperatura niekomfortowa to już 10*C i od dyszki w dół zakładam ocieplacze na buty, grube spodnie, bieliznę termo na górę, kominiarkę i na to komin na szyję. Bo mi zimno.

To samo chciałem zrobić w sierpniu po przesiadce na nowego Garmina i... odpuściłem. Trzeba zewnętrzną aplikacją edytować wpisy w totals.fit. Durne to, beznadziejne wręcz. Ale cóż, taki właśnie bywa garmin. Czasem genialny, czasem durny jak but.

Ratownicy Dup Win Wing Gravel (mieści bez problemu oponę 2,25") i bloki nowe bo podobno czasem wypada je wymienić.

U mnie podobny stuk po mocnym atakowaniu lewego ramienia korby. Rozbierałem korbę, wykręciłem i wkręciłem lewy pedał, ostatecznie wyprasowałem i wprasowałem suport... nadal stukało. I wtedy nadeszło olśnienie, że to może nie lewa korba podczas atakowania strzela, ale prawa podczas zdejmowania obciążenia z niej. No i bingo, prawy pedał wykręciłem, wkręciłem na czysto i cisza od kilkuset km...

Oglądam ten filmik w pętli i oczom nie wierzę. Przecież to nie ma prawa się udać, tu jest coś tak bardzo nie tak, że mój mózg tego nie ogarnia. Myślałem, że bębenek HG jest znormalizowany i tyle lat na rynku, że takie kwiatki nie mają się wydarzyć: Przecież te wypusty się ledwie co zazębiają... Może kaseta jest równie oryginalna co koła?

Uprzejmie informuję o nowej, fajnej przypadłości. Gdy wskaźnik temperatury potocznie zwany termometrem pokaże wartość 10*C to mój 1050 przestaje reagować na dotyk. Przełączanie ekranów i inne cuda, w tym dzwonek - nie działają. Pomaga ogrzanie go w rączkach przez minutkę albo wprowadzenie do cieplejszego otoczenia. Obok domu nie mam szans zakończyć treningu, muszę wjechać do garażu, zaczekać minutkę czy dwie i pyk, można kończyć jazdę. Kontakt z infolinią > proszą o przesłanie folderu Garmin z urządzenia. Ale... yyy ... folder garmin to jest ten główny, tam jest wszystko w nim, włącznie z mapami. Dobrze, że światłowoda mam bo jakbym miał jakiś niewspółczesny internet to troszkę by zajęło wypchnięcie tego zipka w świat

Możesz wysłać. Musisz jednak zdawać sobie sprawę, że skoro był "na ogólnym serwisie" tzn że nikt nie robił serwisu amortyzatora. Każdy element uszczelnienia w nim ma obecnie prawie 10 lat. Nawet jeśli jest w stanie czystym, niezużytym, to guma dawno temu straciła swoje właściwości. Skoro planujesz rower kupić, jeździć, to w mojej ocenie nie pozostaje nic innego jak pełen serwis. Wymiana płynów ustrojowych i kompletu uszczelek.

Olejowy w spider suspensions ze 200pln, pełny z rozebraniem ze 300 a totalnie wymiana każdej uszczelki - z 700. Czy warto kupić... Zapytaj właściciela jak często był serwisowany amortyzator, instrukcja wymaga raz na rok lub max co 100 godzin. Jeśli nie był nigdy, przez lata - to O ILE NIE JEST USZKODZONY to pierwsze co należy mu zrobić to pełen serwis. I tak oto dochodzimy do odpowiedzi - czy warto. Jak w środku jest zatarty to nie warto. Jak był serwisowany czasem - można rozważać. Jeśli był serwisowany zgodnie z zaleceniami - śmiało kupować i się nie bać.

@KSikorski a ja nie. Ja wierzę, że doskonale zdawał sobie sprawę ze swojego oszustwa. W eksperymencie z wagonikiem i tłuczonym kieliszkiem widać było doskonale, że wersja ze sprężynką miała drogę hamowania X a wersja tego samego wagonika ze sprężynką i DODATKOWO pochłaniaczem - miała drogę hamowania 1,5X.

Tam gdzie ten oszust, w piekle

4...4,5k vs 8200pln. Serio?

Przegląd olejowy foxa w ASO np spider suspensions kosztuje 200pln. Sram GX AXS to wcale nie takie cudo, po pierwsze powolna zmiana przełożeń, po drugie utrudniona regulacja, po trzecie słaba bateria. No i sam flat top tak sobie jednak pracuje, mnóstwo jest wątków o ludziach którzy przesiedli się ze zwykłych eagli na transmission i nie są zadowoleni. No i waga - Treka jest raczej zaniżona, bo podana bez uszczelniacza. Cuba natomiast zawyżona, tj podana na fabrycznych dętkach Aerothan i łatwo można kolejne 50g urwać nie wydając prawie nic.

Też jeździłem na oponach 2.25 i wewnętrznej 19, potem 22,5, obecnie 25mm i jestem zdania, że kładąc się w zakręcie na niskim ciśnieniu czułem pływanie koła, zwłaszcza przedniego.

No dobra, ale te klucze to jakie są. Takie od zamka czy takie od śrub? To mi przypomina historię jak w biurze kolega rower zamówił. Odpakował z kartonu a tam jakieś małe szpargały się walały na dnie. Bierze Andrzej taki jeden szpargał, duma, kmini - nic mu nie przychodzi do głowy. Pyta więc mnie - "Marcin, a co to jest, wiesz może?". Ja podchodzę, odwracam ową rzecz obejmą w dół, naciskam dźwignię odpowiadając - "Andrzeju, to jest dzwonek".

Brygado, update: Sram butter w Fade był cichy przez pierwsze kilkadziesiąt km, po stu km i kilkukrotnym rozpędzeniu się do 50-60km/h smar się ulotnił i odciszył piastę. Najniższa temp w jakiej piasta jechała to okolice 6*C, żadnych problemów z zazębianiem nie było - ale w mojej ocenie to zbyt rzadkie smarowidło. Piasta jak na zapadkową jest znów wyraźnie słyszalna.

Bo mam karbonową korbę XCX Race i zależy mi na niej (Oś 30mm). Muszę zwrócić honor składającemu rower, podkładki są tylko inne. Nie takie cieniutkie aluminiowe tylko pół mm na stronę gumowo plasticzane w formie talerzyków, dobre kilka mm mają tej powierzchni ściskanej. Wątek serwisowy się z tego robi, kończąc temat napiszę tylko, że odkręciłem korbę, odkręciłem zębatkę, wyczyściłem połączenie zębatki z korbą - a wieczorem zrobię test.

BB30 to jest 42 średnica miski a ja mam klasyczne 41mm czyli... jeszcze gorzej Dziś ostatnie dwie czynności przed wymianą wkładu na nowy. Odkręcę w końcu zębatkę od korby (po to zamówiony klucz) - no i mając korbę na zewnątrz jeszcze raz sprawdzę czy aby na pewno nie mam tych podkładek. A jak te dwa miejsca nie pomogą to ostatnim elementem będzie wymiana wkładu. A potem zakup MT801 i korby M8120

Paczka od wujka z Niemiec: zapasowy hak do Kubusia, klucz Radona HT2 "głęboki" bo takiego jeszcze nie mam, klucz do odkręcania zębatek E13 direct mount i wkład suportu BB92/30mm bo nadal szukam przyczyny trzasków... I tutaj się zaczyna zabawna część historii, bo ramiona korby odkręcałem u siebie dwukrotnie, czyściłem na błysk łożyska, oś, smarowałem i składałem i... ani razu nie trafiłem na takie oto pierścionki. Zdziwiłem się po odpakowaniu wkładu, że dodawane są jakieś tycie podkładki. Okazuje się, że mają różną grubość a w manualu na stronie E13 znalazłem tabeleczkę z info, że do mojej ramy, wkładu i korby powinienem mieć zastosowane 2szt po 0,5mm na stronę. Dam sobie lewe jajo uciąć, że nie mam tam ani jednej i tak sobie myślę cicho, że może to to jest przyczyną trzasków pod pełnym obciążeniem lewej korby? Brak podkładek powoduje, że oś jest zbyt długa, ramię korby dokręca się mocno i nie czuć żadnego luzu - ale połączenie wielowypustu może nie pracować tak jak zostało zaprojektowane.

Super, zewnętrzny wymiar zatem będzie się zgadzał. Potem jeszcze tulejki na wewnętrzne bieżnie, bo przecież na wewnętrznych też się piasta opiera w obie strony. Jestem zdania, że dorabianie dystansów to dramatyczna januszerka.

No 2mm różnicy w wymiarze łożysk na 100% nie pozostaje bez wpływu. Wyciągaj, prasuj prawidłowe i będzie działało. Zdumiewa mnie natomiast niby oznaczenie 6802 na oryginalnych łożyskach, mających 7mm. Chińczycy nie przestają zaskakiwać. EDIT: A może w CSC jest 3802, które ma 7mm ale jest łożyskiem dwurzędowym?

No Fade, 3 zapadki. Rozmawiamy o nich jakiś już czas w tym wątku.