cervandes

A pyta chłop, co zamocował koszyk na bidon na rurze podsiodłowej a nie dolnej? To ma być SCHLUDNIE? 😂

Mam Racing Ralpha 2,25@2Bar i ma on równiuteńkie 57mm. Prześwit między nim a górą trójkąta to ponad 70mm, powiedzmy 70,5mm. Mierząc od krawędzi opony do rurki ramy jest ponad 6mm luzu po każdej ze stron.

Smarowałem olejem, smarem, borsuczym łojem a i tak pękały te gówniane gumki. Jedna z mniej wdzięcznych robótek rowerowych jakie kiedykolwiek wykonywałem. A co łatwo połamać? Plastikowe wahadełko od free stroke. Ono jest w połowie drogi rozbierania, między cylindrem a popychaczem naciskanym przez klamkę. Zdjęcie ukradzione z neta, na dodatek z SLXa, ale o ten element chodzi. Pod metalowym popychaczem z kulką masz taki czarny plastik, a po jego lewej stronie są zawiasy w które ten łamliwy wihajster wchodzi. Ale nie martw się, pełno mam ich wydrukowanych 3d w razie czego

Mi przez lata pociła się prawa klamka M8000. Pocenie zaczynało się na tłoczku od strony popychacza, klamki. Patrząc na klamkę od strony siodełka widać srebrny popychacz który dalej przez zdaje się kulkę naciska na tłoczek. No to ja się w końcu zabrałem za to rok temu, kupiłem z 8 kompletów uszczelek RISK z Alie i rozebrałem klamkę. Po drodze ułamałem plasticzek od free stroke, więc ostrożnie z rozbieraniem, delikatne dziadostwo. Samych uszczelek wciągając je na tłoczek zerwałem i uszkodziłem z 5 zanim udało mi się wsadzić jak trzeba. Klamka chodzi od tej pory bez pocenia, z idealnym takim samym lekkim oporem jak chodzi moja lewa. Jakby co, do mam zamówionych na drukarce 3d wydruków po kilkanaście tych skrzydełek plastikowych co się łamią od free stroke - zapłaciłem krocie a ostatecznie nie chciało mi się tego zmieniać Zawsze miałem łeb do interesów. Jeśli chińczyk sprzedaje uzbrojony w uszczelki tłoczek, to kupiłbym dziś komplet. Jeśli kupując tłoczek dostaje się uszczelki luzem i trzeba je sobie samemu wciągnąć - wtedy bym nie kupował takiego DIY zestawu, tylko nakupowałbym znów parę kompletów gumeczek. Powodzenia.

Dwa miesiące nie kupowałem głupot do roweru żeby coś w końcu odłożyć i tak oto kupiłem pedałki M8100 i coś, w co można je wkręcić Proszę przywitać Kubusia C62 Elite Pro.

A odpowiedź brzmi - wszystko. Łańcuch i rama niosą dźwięki bardzo dobrze, przez co trudne bywa zdiagnozowanie. A co może być? Pedały, korby, suport, kaseta, tylna piasta, encapy, zaciskacz, główka ramy, rura podsiodłowa, siodełko. A, no i pęknięcia ramy też takie objawy mogą dawać. Należy zrobić przegląd kolejnych elementów wraz z próbami jazdy po kolejnych krokach. Dodam, że ze dwa lata temu walczyłem z trzaskami i dałbym sobie lewe jajo uciąć, że to korba lub zębatka korby trzeszczy. A przyczyną okazały się być endcapy tylnej piasty. Złożone ze smarem - ucichły od razu.

Otóż to. Miałem 4 łańcuchy XT, pierniczyłem się z szorowaniem, mierzeniem, rotowaniem. Zrobiłem dwa lata na 4 sztukach i napęd zaczynał przeskakiwać. W ubiegłym roku założyłem nową kasetę, zębatkę i łańcuch XT, jeżdżę do teraz i przymiar pokazuje mi 0,3%. Nowy łańcuch pokazywał 0,2 a dopiero po przekroczeniu 5000km powoli wskoczyło wspomniane 0,3. Ja to sobie tłumaczę tym, że w jeździe na jednym - mamy napęd perfekcyjnie spasowany. Rotując co 500 czy nawet co 300km wkładamy za każdym razem inny łańcuch, który minimalnie, ale musi się różnić od tego, który właśnie został zdjęty z napędu. I to niwelowanie tych mikroróżnic zjada koronki najszybciej. To taka nasza narodowa przypadłość, że chcemy być mądrzejsi od producentów. Ulegamy modzie - skoro wszyscy tak samo robią, tzn że to musi być dobre! A tu zdziwienie, w moim przypadku ani częste mycie ani rotowanie nie dawało jakiegokolwiek efektu oszczędności. A nawet więcej, to dopiero generowało koszty!

Skąd my mamy wiedzieć co dodałeś do koszyka w sklepie???

Ale przepraszam - czy nie lepiej wybić łożysko, odczytać oznaczenia i kupić identyczne - lepszego producenta? Jesteś w stanie rozwiercić otwór centrycznie, tak aby nowe łożysko równo siadło? No nie wydaje mnie się.

Tak sobie myślę czy nie sprawić sobie gravela, właśnie do 10k i patrzyłem na Eskera 7 2024. Katalogowo dychę, ale obecnie za 7,5 do kupienia bez problemu. GRX + 1x11 40T 11-42.

Smar może i powinien być, ale podstawa to nie za dużo go, bo nadmiar uszczelni te wąskie szpary jakie sam są i się będzie pierścień zasysał. Po drugie musi to być dedykowany Special Grease DT, bo jak się użyje jakiegoś innego, to może być zbyt gęsty i kleić pierścień do ciasnych pasowań powierzchni wieloklinu. Jak oglądałem te mechanizmy przy premierze EXP to tak mi się wydawało, że poprzednie ratchety były bardziej luźne, swobodne. Tutaj precyzja większa i jestem w stanie uwierzyć, że przez zaklejone smarem otwory może być problem z odpowietrzaniem komory po stronie sprężynki. Ratchet się wciska wypychając powietrze, ale sprężynka nie ma siły go wycisnąć. Wielu lata na sucho (dla dźwięku), inni smarują nie smarem ale olejem. Wyczyściłbym do sucha, dał trzy krople oleju i sprawdził działanie. Jeszcze takie coś piszą na stronie DT https://www.dtswiss.com/en/ratchet-exp-maintenance-notice

Chłop ma piastę EXP, tam jest jeden pierścień i jedna sprężynka. Jedyne dwa ruchome elementy to jeden pierścień i jedna sprężynka. Co powoduje brak napędu? Brak styczności ruchomego pierścienia z nieruchomym i pod tym kątem należy gniazdo obejrzeć. Może tam smar jakiś zebrany jest, albo użyto niewłaściwego - przez co się zasysa w gnieździe i nie chce się wysunąć? Szczoteczka do zębów, pędzelek i wyczyściłbym na błysk powierzchnie po których się przesuwa ruchomy pierścień.

U mnie tak samo, czujnik się przydał, żeby kręcić szybciej i też z pułapu 60 poszedłem na 90 i więcej. W sumie to nie wiem po co mi teraz ten czujnik, no ale sobie jest.

I tak napisz. Garmin działa wybitnie prokliencko i możesz zostać zaskoczony.

Po pierwsze nie ma tylniej przerzutki, jest tylna. Po drugie taki urok zębatek narrow wide, czyli takiej jaka jest na korbie. Ona ma za zadanie mocno trzymać łańcuch i nie pozwalać mu spadać. Kręcąc do tyłu zęby nie chcą puścić łańcucha. Z czasem (wraz ze zużywaniem się zębatki) zjawisko to będzie zanikało. Uwaga o bębenku również jest słuszna. To ten element, na którym kręci się kaseta i to on 'cyka' w chwili, gdy rower jedzie bez pedałowania. Możecie spróbować sprawdzić, uprzednio zdejmując TYLNE koło z roweru - czy kaseta (zestaw zębatek) kręci się w tył bez prawie żadnego oporu. Jeśli opór występuje, to winy można się dopatrywać w wadzie bębenka/montażu. Generalnie trudne zadanie dla laika, ale zawsze możecie się posiłkować opinią innego serwisu, bądź człowieka, który o rowerach ma większe pojęcie.

Grubość kółka prowadzącego. Mi w 1x11XT wystarczają na 10kkm i jakość zmiany przełożeń drastycznie spada. Po zakupie nowych kółeczek byłem w szoku jaka jest różnica w grubości ząbków.

Żadnego luzu. C3 to się wkłada do wiertarek i innych wysokoobrotowych, nagrzewających się maszyn. Ja kupiłem zwykłe, rdzewne. Po co bulić za nierdzewne, skoro zwykłe w piastach nie rdzewieją? Wystarczy je przesmarować w trakcie montażu dobrym smarem 👌

Ja wymieniłem na SKFa ze dwa lata temu. Kulają się do dziś bez najmniejszego objawu awarii. Ważne, aby je wcisnąć a nie wbijać...

Kategorycznie się nie zgadzam. Zjeździłem kilka KMC X11-91 i kilka HG701 i zdecydowanie KMC jest gorszy. Głośniejszy, rolki się szybciej wychlastują, do tego wydłuża się liniowo, od pierwszego kilometra. HG701 potrafi przez pierwsze 2kkm nie drgnąć z wydłużeniem ani o włos. I to HG701 uważam za najbardziej optymalny łańcuch na jedenastkę, bo jest nieco droższy od HG601, ale jest jednocześnie zauważalnie trwalszy.

Mi się zdarzało zdejmować sprężonym powietrzem. Pistolet do kompresora z długą rurką, wtykam i pssssyk! Zdarzało mi się wspomóc alkoholem ipa (nie zakładam esi na płyn do mycia naczyń tylko tak jak producent sugeruje - na alkohol).

Ja mam drugą parę ESI Extra Chunky i wystarczają mi na około 10000km. Albo do pierwszego dzwona

Stare pomijam, bo wtedy nie miały żadnej konkurencji. Obecnie posiadam w domu 9 i 11. Obie są sprawne, ten system po prostu tak gównianie działa. Np to z bateriami: w każdym jednym sprzęcie słabsza bateria to po prostu krótszy czas działania urządzenia. Ale nie w GoPro! Tutaj wydajność prądowa jest tak bardzo na styk, że baterie rady nie dają i kamery się wyłączają w losowych momentach. I nieważne czy w baterii jest 25% prądu czy 95%. Po prostu bateria zdycha nawet w ciepłych warunkach. Kupiłem dwie baterie enduro... mocniejsze. Wg etykiety nie mają ani 1Wh pojemności więcej Obie baterie kupione w osobnych zamówieniach w różnych dobrych sklepach i obie baterie enduro co jakiś czas rzucają komunikatami, że bateria jest nieoryginalna. Zewnętrzna ładowarka do baterii - podwójna - nie zawsze ładuje baterie do pełna. Oczywiście eksperymentowałem z różnymi kostkami - bardzo dobrymi jakościowo. Problemy i przygody mógłbym opisywać przez pół dnia. Jestem bardzo zrażony do tego systemu.

Co sprawia, że mając 750W SILNIK szukasz pomocy na forum ROWEROWYM?

Nie trzeba, wszystko będzie pasowało plug and play.

Samo się wykruszy i wypchnie, łańcuch rowerowy ma konstrukcję samooczyszczającą, tzn stara się podczas pracy wywalić wszystko co w środku - na zewnątrz. Przetarłbym z zewnątrz do czysta i bez zbędnych kombinacji posmarował olejem. Zresztą - z moich doświadczeń na przestrzeni lat wynika jednoznacznie, że częste mycie skraca życie.