mixchris Napisano 15 Grudnia 2012 Napisano 15 Grudnia 2012 Witam! Jak wyliczyć, ustawić najbardziej efektywną pozycję/odległość od czubka siodełka do kierownicy w rowerze MTB? Siodełko jest już ustawione prawidłowo i w poziomie i w pionie, teraz pozostaje ustawić odległość do kierownicy. Czytałem sporo o różnych metodach i najczęściej przeplata się jedna mianowicie koniec łokcia na czubku siodełka i najdłuższy palec w połowie mostka. Niestety ta metoda zupełnie się nie sprawdza. Raczej jestem zbudowany proporcjonalnie i za krótkich rąk to nie mam ale z powyższej metody wynika iż siodełko jest stanowczo za daleko ale go nie mogę przesunąć iż zmieni to ustawienie kolano-oś pedału a to jest najważniejsze. Stosując się do powyższej metody miał bym bardzo wyprostowaną pozycję na rowerze a takiej nie lubię. Bardziej mi odpowiada pozycja pochylona/sportowa ale może jednak przesadzam i jestem za bardzo pochylony do przodu? Jak znaleźć złoty środek, czy jest jakaś metoda która powie jak wyliczyć tą odległość? Do tej pory miałem Garego Fishera 19" z efektywną dł. górnej rury 628mm (mój wzrost 180cm) a siodło i tak miałem sporo do tyłu gdzie odległość od czubka siodła do kierownicy wynosiła jakieś 61cm teraz przymierzam się do nowej ramy której efektywna dł. wynosi 605mm więc sporo mniej ale może po prostu w poprzedniej ramie byłem za bardzo pochylony? Nigdy nie narzekałem na pozycję było mi naprawdę wygodnie, a może to tylko kwestia przyzwyczajenia?
wikrap1 Napisano 15 Grudnia 2012 Napisano 15 Grudnia 2012 Kwestia przyzwyczajenia i tego jak kto lubi. Jak się ścigałem to bardzo chwaliłem sobie niskie pozycje. Teraz jak jeżdżę bardziej trekkingowo to mostek ze wzniosem i podkładki na sterówce, także zupełnie odwrotna tendencja. Jeździsz tak jak Ci wygodnie Przy założeniu, że rower w teren i do ścigania to trzeba znaleźć złoty środek. Przy zbyt niskiej pozycji będą problemy z opanowaniem roweru a przy zbyt wysokiej też kiepsko się jeździ, bo czujesz się jak na rowerze miejskim. Dobierz to eksperymentalnie i tyle.
mixchris Napisano 15 Grudnia 2012 Autor Napisano 15 Grudnia 2012 Najlepsza metoda to metoda prób i błędów ale myślałem, że jest jakaś złota zasada/metoda która pomagam w doborze najbardziej efektywnej pozycji na rowerze względem siodło-kierownica?
Rulez Napisano 16 Grudnia 2012 Napisano 16 Grudnia 2012 A jaki miałeś mostek ? 628 mm to duża długość jak na 180 cm wzrostu. Ja przy 182 cm. mam ramę o efektywnej długości 617 mm i mostek 90 mm.
mixchris Napisano 17 Grudnia 2012 Autor Napisano 17 Grudnia 2012 mostek mam 100mm i teraz trochę się obawiam, że z nową ramą 605mm (ETT) będę za bardzo zgięty tym samym nie wiem czy rama nie będzie za mała do ścigania a może po prostu przyzwyczaiłem się do złej pozycji? I przy krótszej ramie "odpowiedniej" do mojego wzrostu pedałowanie będzie bardziej efektywne? Może to dziwny nawyk ze szczenięcych lat kiedy to zawsze rowery miałem na zapas czyli za duże
Rulez Napisano 17 Grudnia 2012 Napisano 17 Grudnia 2012 To już zależy od Ciebie, ale wg. mnie zestaw który masz obecnie jest jednak za długi.
Mod Team Maniak Napisano 17 Grudnia 2012 Mod Team Napisano 17 Grudnia 2012 Najlepsza metoda to metoda prób i błędów Chyba sam dałeś sobie odpowiedź. Zawsze należy ustawiać tak jak się czuje że jest wygodnie a nie wg tabelek, też słyszałem o metodzie którą wymieniłeś ale też mi to nie pasuje, u siebie ustawiłem najpierw kokpit pod kątem skrętności roweru i do tego dostosowałem odległość siodła. Po prostu trzeba trochę poeksperymentować, nie tak trudno trafić z pozycją jak się wydaje.
mixchris Napisano 17 Grudnia 2012 Autor Napisano 17 Grudnia 2012 Dzięki za pomoc Tylko tak jak już wcześniej pisałem obawiam się iż rama którą chciał bym w przyszłości nabyć może być za mała, mimo tego iż ze wszystkich wyliczeń wynika, że powinno być OK a nie chcę nadrabiać długim mostkiem bo jak dla mnie to mostek 110mm już bardzo upośledza sterowanie. Co powiecie o poniższej geometrii ramy w rozmiarze 19" do mojego wzrostu i bardziej sportowego używania roweru?
Rulez Napisano 17 Grudnia 2012 Napisano 17 Grudnia 2012 Ta rama nie ma nawet 605 mm ... znajdź sobie inną ramę. A właściwie to proponuję się przymierzyć do jakichś rowerów z krótszą ramą, pożyczyć od kogoś i zrobić jazdę próbną ...
mixchris Napisano 17 Grudnia 2012 Autor Napisano 17 Grudnia 2012 600mm ETT ma przy widelcu 453mm ja bym jej używał z widelcem 475mm więc efektywna długość wzrasta o jakieś 6mm. Szczerze to rama Haibike Edition SL 26" ma bardo podobną geometrę do tej dziewiętnastki i właśnie taki rower przymierzałem i nie było źle. Przy ostro obniżonym i odwróconym mostku 100mm było nawet spoko ale przyzwyczajenie z poprzedniego roweru bardzo się przypominało. Może wszystko to kwestia przyzwyczajenia ale nie chcę by było to kosztem efektywności... obawiam się, że w dłuższej trasie mógł bym to odczuć ale nie koniecznie... mam straszny dylemat A co powiesz na tą geometrię 18" czy 20" tylko zwróć uwagę na bardzo krótką dł. rury sterowej...
Rulez Napisano 17 Grudnia 2012 Napisano 17 Grudnia 2012 Może i teoretycznie efektywna długość wzrasta o 6mm, tyle, że kąt podsiodłówki się wypłaszczy, więc żeby ustawić siodełko w odpowiedniej względem suportu pozycji trzeba je przesunąć do przodu, i dalej mamy 600 mm . Jeżeli siodełka nie przesuniesz do przodu zmieni się sposób pedałowania ... I to by było na tyle. Jeśli chodzi o podaną geometrie, to przy 18" będzie jak poprzednio a 20 będzie raczej za wysoka ...
mixchris Napisano 17 Grudnia 2012 Autor Napisano 17 Grudnia 2012 nic się nie wypłaszacza zmniejsza się teoretycznie kont podsiodłówki czyli siodło automatycznie idzie trochę do tyłu względem suportu więc dł. się zwiększa nie trzeba siodła przesuwać do przodu. W takim bądź razie jaka efektywna długość górnej rury była by najodpowiedniejsza do mojego wzrostu?
Rulez Napisano 17 Grudnia 2012 Napisano 17 Grudnia 2012 Jeśli siodło idzie do tyłu względem suportu to wypłaszcza (czyli zmniejsza) się kąt podsiodłówki np. z 73* na 72*, a to powoduje zmianę sposobu pedałowania ile razy mam to powtórzyć ?
mixchris Napisano 17 Grudnia 2012 Autor Napisano 17 Grudnia 2012 Według mnie na plus bo jeżdżę bardziej siłowo czyli mniejszy kąt jest bardziej wskazany do takiego stylu. Bardzo mi się podoba ta rama dla tego może tak się przy niej upieram ale skoro mówisz że 600mm (ETT) to za mało jak na mój wzrost to trudno muszę poszukać czegoś innego Dzięki z pomoc.
Lumperator Napisano 17 Grudnia 2012 Napisano 17 Grudnia 2012 U mnie sprawdza się prosta teoria: - środek kolana pokrywa się ze środkiem osi w pedale. - w pozycji do jazdy widok piasty zasłania kierownica. - podczas jazdy łokcie pozwalają na lekkie zgięcie - dłonie i przedramiona idą w linii prostej. I teraz: - Jeśli dasz za długą ramę, będziesz musiał skrócić mostek, a to utrudni nieco podjazdy. - Jeśli siodło będzie wysunięte za bardzo do tyłu, stracisz na kadencji i zmęczysz kolana. - Jeśli siodło będzie zbyt blisko (kolana za osią pedałów), stracisz moc na twardszych biegach.
mixchris Napisano 17 Grudnia 2012 Autor Napisano 17 Grudnia 2012 oooo... Dzięki, bardzo pomocne rady Natomiast według Fit Calculator'a powyższa rama powinna być jak najbardziej odpowiednia i wychodzi na to iż moja poprzednia ram GF Big Sur 19" była po prostu za długa... a może nie warto ufać takim kalkulatorom co o tym sądzicie? wyniki kalkulatora:
Rulez Napisano 17 Grudnia 2012 Napisano 17 Grudnia 2012 <p>Nie warto ufać kalkulatorom tylko własnym odczuciom. Jeśli dasz za długą ramę, będziesz musiał skrócić mostek, a to utrudni nieco podjazdy.To że dłuższa rama i krótszy mostek utrudni podjazdy, to akurat nie jest prawda. Za to jest prawdą, że taki układ ułatwia zjazdy Dodatkowo przy siłowym pedałowaniu właśnie dłuższa rama minimalizuje podrywanie przedniego koła na podjazdach ...
mixchris Napisano 18 Grudnia 2012 Autor Napisano 18 Grudnia 2012 Też uważam, że własne odczucia są najlepsze ale przy zakupie samej ramy ciężko o odczucia... dla tego też chyba powinienem się kierować geometrią poprzedniej ramy i posłuchać waszych rad Chyba jednak lepiej mieć dł. ramę i krótszy mostek niżeli krótszą ramę i dł. mostek bo taki właśnie mostek bardziej utrudnia/upośledza sterowanie... ale i tak wszystko się okaże dopiero jak złożę rower bo chyba wszystkiego się nie da przewidzieć... Zauważyłem jednak tendencję, że na maratonach czy wyścigach XC większość ludzi ma mniejsze ramy niż powinni natomiast producenci rowerowi mają tendencję do projektowania właśnie dł. górnych rur (ETT) w topowych modelach stworzonych do ścigania. Zauważyłem coś takiego u Trek'a, GF'a i Specialized'a. Trochę to dziwne i mylące...
sivydym Napisano 20 Grudnia 2012 Napisano 20 Grudnia 2012 Może się okazać że to co najważniejsze czyli siodła wcale jeszcze nie masz ustawionego "dobrze" i wtedy jakiekolwiek wymiarowanie jest bezsensowne. Oczywiście to "dobrze" dla każdego może oznaczać coś innego - torowiec ma zawsze dużo niżej niż typowa szosa, a triathlon to jeszcze inna bajka itd. Są jednak pewne wartości od-do w których pedałuje się najefektywniej i nie demoluje przy tym stawów, a ciało jest w miarę naturalnie ułożone. To że ktoś do czegoś sie przyzwyczaił przez lata też nie oznacza że musi być "dobrze"... Sądząc po danych które wpisałeś w kalkulatorze jesteś proporcjonalnie zbudowany zatem optymalne ustawienie nie powinno być trudne. Jeśli to coś pomoże to przy podobnych wymiarach ( przekrok, noga ) mam czubek siodła do środka kierownicy 57,5 cm - wtedy ręce są pod kątem prostym do ciała, siodło jest 75 cm od suportu i przesunięte o 6,5 cm do tyłu.
OrzelPiotr Napisano 20 Grudnia 2012 Napisano 20 Grudnia 2012 Na początek polecam pobrać dość ciekawy arkusz w excelu, wystarczy wklepać w google nazwę Biomechanicalcyclingv8english.zip. Wg mnie działa całkiem nieźle, dając pozycję wyjściową do dalszej zabawy.
mixchris Napisano 20 Grudnia 2012 Autor Napisano 20 Grudnia 2012 To że ktoś do czegoś sie przyzwyczaił przez lata też nie oznacza że musi być "dobrze"... Dokładnie o tym mówię być może moje wcześniejsze ustawienia nie były najbardziej optymalne a ja po prostu się do nich przyzwyczaiłem a w rzeczywistości powinienem mieć krótsze ustawienia. Prawdopodobnie zaryzykuję z tą ramą która ma 600mm ETT. Mam nadzieję, że nie będę zgięty w pałąk Jeśli to coś pomoże to przy podobnych wymiarach ( przekrok, noga ) mam czubek siodła do środka kierownicy 57,5 cm - wtedy ręce są pod kątem prostym do ciała, siodło jest 75 cm od suportu i przesunięte o 6,5 cm do tyłu. A ile masz wzrostu? Bo w moim przypadku przy mostku 100mm i wznosie w górę o 5 stopni odległość siodełko-środek kiery 57,5cm to sporo za mało w takim ustawieniu czuję się bardzo wyprostowany (a może jestem trochę przewrażliwiony?) przy 59cm jest całkiem spoko ale przyzwyczajony jestem do 60cm tylko pewnie to 60cm to sporo za dużo jak na moje 180cm wzrostu więc chyba pora by to zmienić. Siodło od suportu mam jakieś 73cm i przesuniecie o 9,5cm (jest to też zależne od konta rury pod-siodłowej u mnie jest to 72 stopnie) wtedy mam równo pod kolanem oś pedału więc to mam ustawione prawidłowo. Na początek polecam pobrać dość ciekawy arkusz w excelu, wystarczy wklepać w google nazwę Biomechanicalcyclingv8english.zip. Wg mnie działa całkiem nieźle, dając pozycję wyjściową do dalszej zabawy. Bardzo ciekawa aplikacja i wyniki podobny do Fit Calculator'a więc tym bardziej utwardzam się w wyborze tej krótszej ramy... obym się nie przejechał
sivydym Napisano 20 Grudnia 2012 Napisano 20 Grudnia 2012 Ja robiłem sobie bgfita i takie ustawianie jest dużo bardziej dokładniejsze niż kalkulatory dostępne w sieci. Oczywiście dają one jakieś pojęcie ale żeby były dokładne to już tak dobrze nie jest. Mamy identyczny przekrok i długość nogi zatem siodło masz prawdopodobnie za nisko a przez to za daleko przesunięte. Pion spada niby dobrze ale 9 cm to na 100% za dużo stąd tez preferujesz siłowe pchanie korb bo i kąt podudzia masz prawdopodobnie za duży na osiąganie wysokiej kadencji (pytanie czy tak "lubisz" czy jest to spowodowanie już przyzwyczajeniem się do takiej pozycji). Optimum tego kąta w mtb to ok. 30 stopni, w szosie można zejść jeszcze mniej zaś tor gdzie ważna jest siła kąt może być spokojnie grubo powyżej 40. Odległość kiera-siodło mierzymy w linii prostej punkt w punkt, a nie w poziomie. Przy 73 cm i mostku na plus kierę masz prawie na poziomie siodła - cudów nie ma chyba że masz główkę ramy 10 cm... ale nie wydaje mi się, stąd też żeby poczuc rozciągniecie pleców sztucznie "rozciągasz" górna rurę. 600 mm to naprawdę dużo przy takich wymiarach. Teraz właśnie testuje rame 600 mm TT i mostek 110 cm, ale to wszystko na prostej wąskiej 58 cm kierze. W 29erze mam szeroką na prawie 700 mm i tam odległość siodło mostek jest juz inna. W sumie to na ustawianiu pozycji spędziłem cały dzień a pożniej jeszcze jeden jak robiłem to samo z szosą. Róznica jest kolosalna. Oczywiście ktoś moze twierdzić że wygodnie jeździ mu się tak czy inaczej ale ciało też podlega pewnym prawom i nie przeskoczy się tego. W pewnych ustawieniach praca jest najbardziej efektywna a waty zaoszczedzane przy każdym obrocie dają o sobie znać pod koniec np maratonu kiedy jest jeszcze prąd albo go po prostu nie ma. Podnieś testowo na początek siodło ale mierząc tak że liczysz po sznurku ale nie po środku rury tylko od strony tylnego koła, a kierownicę ustaw kilka cm poniżej siodła (mostek pewnie na "-"), tak 5-7 cm pewnie będzie ok.
mixchris Napisano 21 Grudnia 2012 Autor Napisano 21 Grudnia 2012 Pion spada niby dobrze ale 9 cm to na 100% za dużo stąd tez preferujesz siłowe pchanie korb bo i kąt podudzia masz prawdopodobnie za duży na osiąganie wysokiej kadencji (pytanie czy tak "lubisz" czy jest to spowodowanie już przyzwyczajeniem się do takiej pozycji). Dokładnie, jeżdżę bardziej siłowo i tak lubię Chyba nie wynika to z przyzwyczajenia? Przy 73 cm i mostku na plus kierę masz prawie na poziomie siodła Tak, dokładnie jest równiutko ale może dzięki temu jest mi trochę wygodniej na na dłuższych trasach. Ogólnie wielkie dzięki za pomoc bo bardzo mi przybliżyłeś większość zasad Chętnie bym Ci dał punkcik ale niestety jakoś dziwnie ta funkcja wygasła ostatnimi czasy, a szkoda...
Rulez Napisano 21 Grudnia 2012 Napisano 21 Grudnia 2012 Siodełko masz prawidłowo ustawione w stosunku do długości nogi, problem w tym, że masz dosyć krótkie nogi w stosunku do wzrostu dlatego bardziej pasują Ci długie ramy (proporcjonalnie długi tułów) proponuję przed zakupem przymierzyć się do kilku rowerów, ponieważ z tego Hai możesz nie być do końca zadowolony.Jeśli preferujesz pedałowanie siłowe to nie powinieneś tego na siłę zmieniać.
mixchris Napisano 21 Grudnia 2012 Autor Napisano 21 Grudnia 2012 Może jednak moje przyzwyczajenia są złe i źle wpływają na efektywność jazdy? W tej chwili poszukuję ramy Cro-Mo do MTB i pod tarczę. Niestety niewiele tego jest więc i ciężko z doborem odpowiedniej geometrii. Jak już coś znajdę i rama mi odpowiada w ETT to już przekrok jest na tyle wysoko, że strach o klejnoty natomiast rozmiar niżej jest już sporo krótszy i zazwyczaj jest to jakieś ETT=600mm +/- 5mm (zazwyczaj są to rozmiary 19") Znalazłem jedynie ramę Sanderson Life o dobrych wymiarach lecz ta rama jest za droga, kosztuje jakieś 500 funciaków. Wydaje mi się że nie mam za długich nóg jak na 180cm wzrostu więc i tors powinienem mieć całkiem standardowy Szczerze mówiąc nie wiem co mam robić? Dobrze, że do lata jeszcze trochę więc sporo czasu na rozmyślanie i szukanie. Wątpię jednak abym coś znalazł i pewno skończy się na tej krótszej ramie...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.