Brukiew_Niepospolity

Te podkładki w żaden sposób nie wchodzą w interakcję gwintem. Dlatego, że mam suport drogowy, to nie próbuję nawet ładować podkładek między miskę a mufę, bo to nie będzie działać. Dlatego napisałem: Podkładki są pod oś 24mm. Podkładka odsuwa korbę od miski suportu, a nie miskę suportu od ramy. Całe pytanie ogranicza się do: kupować suport MTB, czy da się używać korby MTB z suportem drogowym. Jeśli tak - to czy opisywane przeze mnie rozwiązanie jest poprawne. A jeśli nie - to dlaczego?

Kupiłem sobie jakiś czas temu korbę szosową o Q-factor 151mm i suport BBR60 pod mufę 68mm. Wykombinowałem, jak uzyskać pożądaną przeze mnie linię łańcucha, nakupowałem różnych podkładek itd. No i co się okazało? Że możliwe, że jednak wolałbym szerszy q-factor więc i inną korbę (bo stopy ustawiam lekko piętą do wewnątrz i może dochodzić do konfliktu z ramą ) Jest sobie korba MTB z ALiexpress o Q-factor koło 168mm, czyli w sam raz dla mnie. Ale mam drogowy suport. Pytanie brzmi: czy jak mam podkładki wchodzące między korbę a suport, to po prostu dokładam np. 4mm z prawej i 1,5mm z lewej, żeby mi oś nie wystawała za bardzo w MTB jest 5mm szersza mufa + 2,5mm podkładka po stronie napędu, za to "miski" z łożyskami są łącznie o 2mm węższe - więc powinno być szerzej o jakieś 5,5mm i 2,5mm więcej od strony napędu), czy muszę kupić suport MTB i zamontować go z podkładkami (2x2,5 po prawej, 1x2,5mm po lewej) bo podkładki między korbą a suportem są niemile widziane?

Wiele przerzutek przednich wspiera pewną konkretną minimalną i maksymalną wielkość blatu. W przypadku przerzutek "szosowych" jest to np. 46T. I tu moje pytanie - w przypadku przerzutki przedniej obejmą, jak np. Microshift Sword co właściwie stoi na przeszkodzie, by zamontować ją parę mm niżej, by nie było problemów, gdybym zamiast np. 46-30 zamontował zębatki 42-26? @CoLLto0 Przy zmianie o 1 ząb? Raczej nie będzie żadnego problemu. Ale możesz dla eksperymentu sprawdzić, jaki zakres ruchu ma tylna przerzutka przy wbiciu najniższego przełożenia. Potrzebujesz dosłownie centymetra, więc...

Baranek to normalna kierownica. Szersze baranki nawet w terenie sobie radzą "wystarczająco dobrze", to jest ogólnie mega wygoda, mieć kilka opcji na ułożenie rąk, zależnie od potrzeb i okoliczności. Lepiej się wycisza myśli moim zdaniem, jak pod mocny wiatr jedziesz 15km/h a nie 11 :P Tylko rower z barankiem trzeba przemyśleć, bo zmiany kosztują dużo więcej, kompatybilność z hamulcami hydraulicznymi też jest jaka jest i wiele rzeczy idzie w pakiecie, nawet jeśli możesz sobie przednią przerzutkę ogarnąć bar-end shifterem (nie wiem jak to się nazywa po polsku) - tyle, że żaden rower w takiej konfiguracji nie jest sprzedawany. Jednak jak masz te 5000 zł, to już coś na Cues albo GRX sobie wyłapiesz, a jak Ci używki nie wadzą...

@WojcioTen kalkulator jest trochę zbyt optymistyczny w mojej opinii, ja jednak aż tak nisko nie schodzę, ale tak czy siak skok z 28 na 35 czy 38mm to będzie zupełnie nowa jakość życia. Ale podejrzewam, że kolega po prostu chciałby sobie kupić nowy rower i szuka wystarczającego uzasadnienia. Moim zdaniem wystarczającym uzasadnieniem jest "chcę sobie kupić nowy rower", no ale

Jak Twój obecny rower jest wygodny, to trochę mniej "sportowa" pozycja na żwirowcu (:p) wiele Ci nie da. Sama konstrukcja ramy nie będzie sama z siebie lepiej wyłapywać nierówności. Jednak poza większymi oponami gravele zwykle mają karbonowy widelec, to COŚ pomaga, ale bez wielkiego szału. Jak sobie dorzucisz amortyzowaną sztycę i elastyczny mostek, jak już tu sugerowano to będzie większa różnica.

@Jacek.klb Najbardziej to by Ci pomogły szersze opony, czyli też wyższe. Jak Ci wejdą 38mm - to powinno naprawdę dużo zmienić, zwłaszcza jak nie będziesz się pchał w maksymalne ciśnienie, tylko zejdziesz z nim trochę (np. 3.7 atmosfery zamiast 5). A co do drętwienia dłoni - jakbyś jednak roweru nie wymieniał, zamocuj sobie dodatkowe chwyty, u mnie pozwoliło to jechać kilka razy dłużej bez żadnego dyskomfortu, co pewien czas zmieniam chwyt, nic mnie nie boli. Baranek na pewno pomaga z tych samych powodów, co ten wynalazek poniżej - masz różne opcje + domyślna pozycja do jazdy jest w mojej opinii rewelacyjna (dlatego postanowiłem ją ponaśladować, minus taki, że bez dostępu do hamulców).

Czyli jedziesz sobie przez las i walisz 50km/h na płaskim? 50km/h to bardzo "ostrożna" wartość, bo zakładając że biomechanicznie jesteś dostosowany tylko pod stosunkowo niską częstotliwość pedałowania i 100 to już dla Ciebie jakoś za dużo. Weź pod uwagę, że twój rower oferuje aerodynamikę raczej tragiczną (sam jeździłem z płaską kierownicą 640mm, jak sobie założyłem uchwyty z rozstawem 400mm, to było niebo a ziemia). To z barankiem i na węższych oponach po asfalcie to z odpowiednim przełożeniem to i po płaskim byś 65km/h pojechał i szybciej. Zmierz sobie prędkości na rowerze brata, ku chwale nauki, bo mogą wyjść wspaniałe rzeczy. Jak tu radzili, jedyna sensowna opcja dla Ciebie to wymiana korby. Tylko trzeba sprawdzić, czy przednia przerzutka udźwignie. Bo wymiana tylnego napędu będzie i bardziej skomplikowana i korzyść mniejsza, bo max co ugrasz, to zejście z 11 na 10, czyli zmiana o 9%, a z przodu jak wejdzie ci korba z 48-zębowym blatem, to po leśnej drodze gruntowej pojedziesz nawet 60km/h przy wspomnianych 100 obrotach na minutę, bo ci się przełożenie o 20% zmieni. Jakie masz opony? Szersze powiększą Ci koła, ale będzie większy opór powietrza, ale może się okazać, że tak Ci będzie wygodniej.

Im dłużej patrzę, tym bardziej mi się podoba. Przednie koło ma sensowny dystans od ramy, więc błotniki spokojnie wejdą. Cena dobra. Teraz zaczynam się bać, że ceny podniosą, to może kupię na zapas

@kaido2Corner jest drogi i szerok i ciężki. Chińska podróba z amelinium z kolei... Co do roweru - fajne rzeczy Chińczyk za 2000 sprzedaje. Może ten ich groupset ma faktycznie sens, drop bar cholera z hydrauliką za tyle co nic. Mam tylko takie zastrzeżenie, że rower jest na QR. Szczerze? Thru axle to powód dla którego ja chcę rower zmieniać, bo jak się uprę, to sobie na tym riverside 120 za 900zł zamontuję napęd 2x10 i wszystkie inne cuda, nie ważne, że rama ciężka i toporna, jak mam jeszcze 15kg do zrzucenia, to tego 1kg ramy nawet nie poczuję, a hamulce V-brake okazały się dużo przyjemniejsze, niż sądziłem. Ta rama Flint wydaje się super (zewnętrzne prowadzenie linek, wszystko w sumie tak jak trzeba), tylko nie wiem, jakie tam stery wchodzą, bo jak mówisz, że tapered to "jedyna droga dla kraju", to się trochę przejąłem. EDIT: Widelce wcale takie drogie nie są, ale np. widzę widelec bez sztywnej osi, no to pewnie sztywna oś nie będzie droga, prawda?

@Greg1 Hmm, czyli teoretycznie, jak mi auto wjedzie w dupę to może się przydać, tak z drugiej strony. Chyba w niczym to nie powinno przeszkadzač, poza wyższą ceną Ten finale to niby kask enduro... I jest lżejszy. Trudny wybór, jeszcze je sobie obejrzę. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!

To zabudowanie z tyłu to do jazdy na koniu chyba by się bardziej przydało. Kuzynka tak tej łez padół opuściła, bo okazuje się, że toczek chroni tą część czaszki raczej "umownie", może stąd jak widzę taki patent, to od razu myślę "ooo, dobry kask". Ale na rowerze to chyba faktycznie bez sensu. @KrissDeValnor Zawsze walczymy z prawdopodobieństwem. Te Uvexy chronią raczej OK, na pewno lepiej niż czapka z daszkiem

Drodzy forumowicze, do takiego jeżdżenia dla samego jeżdżenia, po szosie, drogach polnych i leśnych chciałbym sobie kupić kask z szybką, żeby nie dostać np. gałęzią w oko, a żeby w zimne dni nie parowało jak okulary, które czasem noszę. Jest sens sobie taki kask wziąć, czy te szybki się nie sprawdzają? Czy bardzo się przejmować, że dany kask jest opisywany jako "miejski", czy jeden pies? Może polecacie jakiś model, najlepiej budżetowy (ja wiem, że każdy tu dba o bezpieczeństwo, ale do jeżdżenia drogą polną z b. umiarkowaną prędkością nie potrzebuję cholera wie czego, byle jak uderzę w np. brzozę, to mnie nie zmiotło z planszy - nawet na motocyklu jak zaliczałem gleby, to zawsze miałem łapę między kaskiem a asfaltem, więc wiem, że odruchy mam prawidłowe, w odróżnieniu od np. pewnego mojego kumpla, który upadki amortyzował twarzą). Podobają mi się Uvex Stride Visor i Uvex Finale Visor, ale totalnie się nie znam

@chudzinkiRobi zewnętrzne są pod innym kątem, niż wewnętrzne, bo założyłem, że ma być maksymalnie różnorodnie. Wewnętrzne idą do góry tylko trochę, a do przodu z 13,5cm. Niby nie jest to różnica ogromna, ale w czasie jazdy to czuć mocno. Pewnie "barankowcy" się teraz uśmiechną pod nosem, ale dla mnie fakt, że sobie mogę w tanim rowerze wymienić osprzęt za totalne grosze jest dość znaczący. Dziękuję za stronkę, popatrzę. Zostaje jeszcze pytanie o te carbonowe widelce, ale na to rozumiem jest jakaś osobna sekcja forum...

Na fotce nie widać, ale one są tylko lekko do góry. Więc masz nie tylko pozycję węższą, ale i bardziej pochyloną. Nie jest to lemondka, ale też waży to 135g + gumowe okładziny. Powiem tyle - jak w danym miejscu jechałem sobie 25km/h, teraz jadę 28 przy podobnym wysiłku. Tzn. teraz tak zachowawczo staram się to oceniać, ale cholera, jest DUŻO szybciej, a ja funkcjonuję zgodnie z bardzo rozsądną dewizą: "szybkość wynika ze sprzętu, a nie z treningu" Uchwyty z rogami zewnętrznymi kupiłem jako pierwsze i faktycznie średnio to przydatne, trzymam tam sobie łapy ot tak, bo mam wrażenie, że jak zmieniam chwyt, to mniej się potem męczę. Jednak jakbym miał wybierać, to brak tych zewnętrznych to dla mnie kwestia pomijalna. Ale bez wewnętrznych sobie nie wyobrażam płaskiej kierownicy. @leejoonidas O w mordę, wspaniała rama. Bardzo dziękuję! Tu pojawia się pytanie - czy istnieje budżetowy carbonowy widelec z alika, który mnie raczej nie zabije? Czy sobie odpuścić takie wynalazki?

@chrismel O, fajna stronka. Pokazuje, że patrząc na Accenta, nieprawidłowo zinterpretowałem, ile ramy normalnie kosztują, skoro relatywnie "tania" rama to 700 euro.

@chrismel Te od SQlab to była dla mnie inspiracja. Ale potem się zorientowałem, że mogę użyć sporo dłuższych i móc się bardziej wyciągnąć do przodu. Jak chcę jechać "z dłońmi nad klamkami", to opcja od SQlab wymiata, ale nie ma tej "budżetowej symulacji baranka" A co do kwestii finansowych - popatrz na to z mojej perspektywy. Mam pewną wizję, co chcę i jest ona dość precyzyjna. A tu kupuję gotowca i nagle mam: - opony, których nie chcę - napęd, który mi nie do końca leży (tu nie chodzi o to, że wydanie np. 400zł na kasetę to wielki problem, tu chodzi o to, że w mojej prywatnej opinii to bez sensu ). - kierownicę, którą muszę wymienić - na 90% korbę, którą będę musiał podmienić. I co z tego mam? Jedynie żenujący ułamek tego, ile radochy da mi złożenie roweru samemu. A ja po prostu chcę się pobawić w składanie, bo to jest po prostu fajne. Jak mi nawet wyjdzie 6000zł, to i tak będę to wydawał przez 2-3 miesiące. Normalnie zakup na raty. I efektem będzie rower jak sobie wymarzyłem. Przy okazji, te uchwyty z SQlabs umieszczone na górnych "rogach" corner bara ponoć działają bardzo fajnie. A jak pisałem - CB pozwala uzyskać z grubsza ten sam chwyt, co mam na tych moich rogach, więc miałbym po prostu więcej opcji. Poza tym - np. jakiś czas temu kupiłem sobie do swojego wynalazku, którego zdjęcie wysłałem, nową przerzutkę tylną, kosztowała 60zł (normalnie kosztuje 100, nadal tania jak barszcz i... działa), chłop sprzedawał zestaw manetek MS Marvo, przód 2x, tył 9x, w stanie idealnym, normalnie za samą przednią bez wskaźnika trzeba dać 100zł (faktycznie fajnie wykonana) - dałem za obie 60zł, ale potrzebowałem tylko tylnej, bo mam biedanapęd 1x9 (bo płasko). Korba z alika + osłona + pająk + zębatka kosztowały koło 220zł. Suport Shimano BBR60 kosztuje z 70zł. Jakbym chciał zrobić sobie napęd 2x9, przód 42-28 albo nawet 40-26, tył 11-36, to musiałbym kupić inną korbę (np. na kwadrat, bo jak pisałem, kocham osłony przedniej zębatki) inną tylną przerzutkę, trochę pokombinować i miałbym... ...lepszy napęd, niż w większości rowerów dostępnych do 5000zł z linią łańcucha wyregulowaną co do milimetra (niech nam żyje kwadrat) i sensownym QR factorem i przełożeniem, z którym przejadę przez niemal wszystko. A tak? Jest rower na Cues, ale korba z osłoną łańcucha ma Q-factor 180mm, a ja "inaczej to sobie wyobrażałem", to przecież nie kupię. Zamiast truć ludziom d... i narzekać, wolę sobie sam wszystko wybrać. Ale, co kluczowe, na tym etapie mam problem, skąd wziąć ramę i jaką. Niby na OLX są niekiedy fajne używki gravelowe. Mi tam nie wadzi, że porysowana, byle nie pękła.

@chrismel Jest masa dobrych pomysłów, które nie są popularne. Np. ilu na ulicy spotkałem ludzi z takimi rogami na kierownicy? Ani jednego. A to jest mega wygodne, aerodynamiczne i nie wyobrażam sobie jeżdżenia bez takiego udogodnienia na rowerze turystycznym, zwłaszcza pod wiatr, bo jest zwyczajnie powooooliiiii. Ludzie, którzy używają "płaskiej kierownicy" często po prostu nie są specjalnie zainteresowani takim kombinowaniem. A ja zainteresowany jestem i to bardzo Corner bar, z tego co mi wiadomo, wymaga ustawienia pod odpowiednim kątem, by było wygodnie. Powinno dać się uzyskać dość podobną pozycję, co miałem tutaj (może nie z oryginałem, tylko z chińską wersją, bo oryginał jest trochę szeroki) z pełnym dostępem do klamek. Na obrazku dostęp jest częściowy, jak się dłonie trzyma w dolnej części rogów. @kipcior Mariny z tego co widzę są na sztywnych osiach, ale do Corner Bara potrzebuję mieć manetkę shimano z 2-way release dla idealnej wygody (ale nie musi być idealnie, z drugiej strony...) Jeden Marin jest na Microshift Advent, to może by się dało jakoś dość tanio podmienić, ale nie ma carbonowego widelca. Marin z carbonowym widelcem kosztuje 1000zł więcej i ma przerzutki Tektro Gemini, o których nie wiem totalnie nic. Do tego nie po to człowiek kupuje rower za 4400, żeby dostać suport na kwadrat (to mi akurat nie wadzi zbytnio, o ile to ja wybieram, co na tym suporcie zawieszę) z korbą, którą musiałbym wywalić, bo chcę mieć osłonę przedniej zębatki, bo zwyczajnie uważam, że to przydatny gadżet w razie jeżdżenia w spodniach turystycznych, czy w przypadku gleby) - tzn. suport też musiałbym wywalić, bo szansa, że długość osi w kwadracie będzie pasowała "akurat" do innej korby jest mocno "taka se". Dlatego chciałbym kupić ramę i zrobić wszystko po swojemu. Widuję czasem ramy gravelowe na OLX i rozumiem, że to najlepsza opcja z takiej przyjaźniejszej (z mojej perspektywy) półki cenowej, poza oczywiście Accentem? Czy może na przykład ramy MTB hardtail też się nadadzą? Jak już będę wiedział, jakie mam opcje, to będę mógł się bardziej zainteresować, co zrobić, by to działało. Bo że działać może, to wiadomo. A co do "a czemu nie baranek" - już odpowiadam. Bo rower już zmontowany z barankiem oznacza, że mam wpompowaną KUPĘ FORSY w podzespoły, które być może chciałbym wymienić na inne, do tego producenci dość mocno podnoszą ceny, gdy w grę wchodzą hamulce hydrauliczne. A jakbym chciał zmontować od zera - to chciałbym zmontować na corner barze, bo ot taką mam zachciankę. Lubię majsterkować przy rowerze. To proste i ciężko coś solidnie spieprzyć jak się ma klucz dynamometryczny.

Mam ostatnio taki oto dylemat. Chciałbym sobie w przyszłości niedalekiej złożyć rower po swojemu - taki crosso-gravelo-trekking, kierownica w stylu Corner Bar (choć chyba będzie chińska wersja z amelinium, jakieś dodatkowe uchwyty), sztywny widelec carbonowy, napęd 2x10 albo 1x11 (jeszcze nie wiem, we Wrocławiu jest płasko, ale stale dojeżdżam coraz dalej), hydrauliczne hamulce, sztywne osie (na tym etapie odpada 100% ram crossowych, które widziałem). Przewody hydrauliczne mogę prowadzić wewnętrznie,linki od przerzutki wolałbym nie. Mają być błotniki, bagażnik itd. No i z grubsza większość kwestii mam WSTĘPNIE przemyślaną, ale napotykam jeden dość krytyczny problem - brak odpowiedniej ramy. Tzn. rama co mi się w miarę podoba istnieje - Accent Furious Pro - podoba mi się, że da się chyba 2 linki prowadzić na zewnątrz w pełnym pancerzu, do tego wygląda przyzwoicie. Ale zastanawiam się, czy ma to sens pod taki wynalazek? Czy może lepiej taki rower zmontować na ramie MTB? Interesuje mnie stal i "amelinium", bo na chiński carbon chyba nie jestem gotowy, a na nie-chiński to jednak kasy mi żal. O ile w kwestii osprzęt, jak złożyć, jak serwisować ogólnie temat ogarniam, tak geometria roweru to dla mnie czarna magia. Doradzicie coś?

Nie powiem, kombinuję, jak by tu zrobić sobie "rower idealny" i z uwagi na różne śmieszne zjawiska, wychodzi mi, że osprzęt na "baranka" nie w pełni trafia w moje potrzeby. Ta kierownica mogłaby rozwiązać część problemów. Obecnie jeżdżę na rowerze z rogami zamontowanymi po wewnętrznej stronie chwytów. Bardzo wygodne, ale ma kluczowy minus - nie ma opcji, żeby jechać w bardziej agresywnej pozycji i używać hamulców/manetki. Corner bar tę kwestię rozwiązuje. Teraz tylko znaleźć na OLX jakiś fajny rower jako bazę Szkoda, że Surly nie robi aluminiowej wersji, bo trochę głupio mi kupować chińską podróbę.

@marveloBardzo dziękuję. Pokombinowałem i wszystko pięknie działa. Kellys Dual stop na przodzie (bo wymieniłem wszystko, poza samymi zaciskami, pancerz, linkę, klamkę, fajkę i same klocki) hamują tak pięknie, że czuję, jak się tył unosi jak trochę mocniej nacisnę (nadal daleko temu do "z całej siły", ale przy "z całej siły" bym chyba fikoła zrobił) Przy starych klockach Tektro, poniekąd twardych jak diabli (miały już parę lat, bo hamulce wymieniałem gdzieś w 2019, a potem miałem przerwę i trochę zapomniałem, że mam rower...) miałem efekt ABS, nie dało się tego koła zblokować.

@Mihau_ No i super. A co z pytaniem, które zadałem? Czy to kwestia smaru, czy po prostu musi się z tego zrobić rozwarstwiający się prawie-naleśnik?

Z grubsza jak w tytule. Mam hamulce Tektro 855Al. Nowa linka po wyjściu z pancerza i fajki ma na sobie trochę smaru. Przekładam linkę przez rowek pod śrubą, dokręcam. Testuję hamulce - linka się przesuwa. Dopiero dokręcenie, przy którym linka zostaje rozpłaszczona dość znacznie daje efekty. Na wielu zdjęciach widzę, że ludzie mają linkę dokręconą, ale nic się z nią nie dzieje (nie widać, by została rozpłaszczona). Czy ja coś robię źle? Zgaduję, że wytarcie ze smaru na pewno by pomogło. Jest sens wymieniać zaciski na Deore? Ale tam chyba jest identyczny system montażu linki.

@uzurpator 50/50 - to w praktyce raczej nie ma znaczenia dla przerzutek, ale klucz dynamometryczny nie może zostać pozostawiony pod obciążeniem, gdyż może dojść do spadku siły napięcia sprężyny z czasem, bo metal również potrafi, pozostając długo w stanie naprężonym, odkształcić się. Nie jest to spadek drastyczny, ale jest.

@Wirgiliusz Kalkulator oblicza to dla zadanej ilości obrotów korbą. Możesz sobie ustawić ile. Jak ktoś b. szybko kręci, to i np. 110 można ustawić. Ale tylko ty sam wiesz, jak to u Ciebie wygląda. Tu wybrano 90. Ale to nie jest kluczowe, bo to narzędzie w tym konkretnym wypadku służy do PORÓWNANIA, ile szybciej/wolniej na danym biegu pojedziesz, zakładając to samo tempo kręcenia.