kaido2

Plasteliniak,- łańcuch jest z plasteliny, czyli miękkiego materiału i tak każdy to odbiera, a nie jako odkształcenie plastyczne. Odporność na zerwanie to jedno, a wykonanie elementów pracujących pod obciążeniem to drugie. Miękki materiał będzie się rozciągał, twardy po prostu pęknie. Dany łańcuch potrafi być zrobiony z 3-różnych rodzajów stali. Czy tutaj potrzeba czasu? sam tego wielokrotnie doświadczyłem i wiem, że nie W przypadku wykonania ogniw i rolek z gównolitu wystarczy mocniejszy skok by te elementy uszkodzić. Łańcucha nie zerwiesz , ale przymiar w tym miejscu już wpadnie. Oczywiście ktoś całkowicie bez nogi przejedzie na takim łańcuchu troszeczkę więcej, natomiast w moim przypadku jak i osób podchodzących do tematu pod kątem sportowym taki łańcuch żyje bardzo krótko i szkoda pieniędzy jak i czasu by takowych używać. Dlatego sprawdza się całą jego długość i jeżeli w którymś miejscu przymiar już wpada łańcuch się utylizuje. Na praktykę tak jak wspomniałem do niszczenia ząbków koronek wystarczy jedno uszkodzone ogniwo( spinka). Na logikę,- jedno uszkodzone ogniwo = wyciągnięty łańcuch.

Ale ja nie pisałem ani o tarciu , ani o odkształceniu( bo to w tej kwestii nie istotne), tylko o przyłożonej sile, a dokładniej miałem na myśli, że to co masz pod nogą robi łańcuchu KO. Większa siła, większe tarcie w punktach pracy, szybsze zużycie. O ile swego czasu zmieniałem plasteliniaki co 700 km, bo mam ich ( jak i innych) z warsztatu klubowego tony, to gdy się skończył taki KMC Z8 na dłuższym podjeździe w mocy , to powiedziałem dość. Nie chce mi się co chwile tego zmieniać, a tym bardziej profilować zębów koronek, bo się w moment któryś zużył i przeorał mi napęd na powrocie. Zakładam 11-chę i mam na pewien okres spokój i wiem, że " do domu dojadę". Co do stosowania samych napędów, to u mnie wygląda to tak samo,- działa w każdych warunkach , jest tanie i nie ma z tym problemu. Jeżeli na ogniwa przykładasz odpowiednią wartość siły to długość nie ma znaczenia, bo ta wartość siły działa punktowo na ogniwo. I więcej w przypadku nagłego skoku możesz zajechać ogniwo i wystarczy tylko jedno zużyte, by orało po zębach, dlatego przymiarem należy sprawdzać cały łańcuch na jego długości, a nie wybrany odcinek.

Jeżeli jest dobrze i nic nie boli to bym nie zmieniał. Każdy ma swoja budowę i tego się nie przeskoczy. Ingerencja = kontuzje i to takie dożywotnie. Jeżeli chodzi o mój wpis, to po prostu wyjaśniłem na jakiej zasadzie się z pewnych rzeczy korzysta, aby to miało sens. Czy będziesz deptał w SPD, czy platformach na jedno wyjdzie i nie ma sensu pchania się w coś czego w ogóle do końca nie wykorzystasz. jedyny plus jaki tu będziesz miał to stabilizacja nogi, bo na dużym wyboju piny nie pojadą Ci po łydzie i nie nabijesz się kroczem na ramę.

KMC Z8 = Plastelina. Szkoda kasy na to . Najlepiej od razu zmienić np na 11-kową Ultegrę. Łańcuchy do napędów 7/8 s są tanie, bo są z bele czego. Na wspomnianym przejedziesz 3x tyle. CS-HG41-8 to również plastelina wytrzymująca ok 10 kkm, zajechałbym i dopiero wtedy zmieniał. Napędy 8s nie potrzebują takiej precyzji wyregulowania, mają większa tolerancję ,a podzespoły oprócz łańcuchów są znośne i tanie. Nie zmieniałbym, zresztą ja nie zmieniam tych archaizmów oprócz samych łańcuchów 10 i 11s . W paskudnych warunkach np na wyścigu mi to nadal działa, kiedy wielu innych jedzie już z singla Też tak myślałem, jednak realia okazały się inne. To co zużywa łańcuch to przyłożona na niego siła. Ciężki kloc, moc pod nogą, nieraz jeden większy podjazd i plasteliniaka nima

Suport(łożyska), bębenek(łożyska, zapadki)

Ostatnio jako coś zastępczego mojego już mega wyeksloatowanego Garmina 820 nabyłem XOSS NAV+. Zakup znów z nastawieniem na ultramaratony, bo posiada nawigację, która bardzo dobrze działa i można wgrać mapy Polandi ze strony producenta. Bateria trzyma zadeklarowaną długość ( w temp ok 8 stC), więc już na 300-500 km nie muszę bawić się w PB. Całkiem spoko urządzonko które miło mnie zaskoczyło( autopauza działa za każdym razem, automatyczne podświetlenie w nocy też) Jedyne co trzeba przyswoić to nawigowanie na czarno białym wyświetlaczu, ale jest to do ogarnięcia, bo sprawdzałem. https://pl.aliexpress.com/item/1005006305739905.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.33cf5rCG5rCG1K&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=d9869193-729d-4f22-9016-fbba3addcc1c&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:d9869193-729d-4f22-9016-fbba3addcc1c,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis!PLN!231.19!215.19!!!56.78!52.85!%40211b801a17114420155634118e62c9!12000036692746508!rec!PL!1867231024!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=202403260133356106407616566436540532_0

Technika kręcenia korbą w pełnym obrocie na rytmie i mocy się kłania + odpowiednio ustawione siodło i odpowiednio ułożone pracujące też stopy, ale warunek jest jeden ,- muszą być na wprost . W innym przypadku z kolan zostaje miazga . Oczywiście i z platform się da, ale tutaj rytm musi być wyższy, aby noga na odpowiednio wysokim obrocie kleiła.

Wysoka, krótka tzw sztorcowana i geometria torowa. Nie skręca to kwadratowo, ale skuteczność jest świetna i taki Reynolds 534 dawał komfort, i był jednocześnie odpowiednio lekki i sztywny. Gazelle champion mondial baar, czyli top tamtejszych czasów ( rok 1994). Niestety wiele szpeju nie dożyło i obecnie przytył do 8 kg , ale na pełnym diurejsie waga była z pewnością poniżej P.S. Korba 52/42 przy tej geometrii i wadze, wcale nie jest za twarda

Niestety te shimana znam i but się ślizga jak na g.. Nie mówiąc już jak popada. Korpus jest plasticzany,, a więc mocniejszy dzwon i leci. Poza tym to kowadła. Pedały które podlinkowałem to niebo, a ziemia pomijając już fakt, że tańsze o więcej jak połowę.

Problem z cykaniem i strzelaniem leży po stronie bębenka. Po przejechaniu iluś tam tys km zaczyna strzelać. Wystarczy zdjąć end capy, wyczyścić w środku zapadki i bieżnie i ponownie nasmarować. Problem oczywiście wraca nieraz i po 300 km, ale też obsługa tutaj jest 5-cio minutowa. Taka konstrukcja bębenka ( piasty na end capy) i takie ma dolegliwości. Można z tym żyć, ewentualnie zaryzykować i zmienić piastę np na taką: https://pl.aliexpress.com/item/1005006622784916.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.30a87i0Q7i0QOp&algo_pvid=6cb938b4-15e9-4b2a-a02f-595e3d59d4f3&algo_exp_id=6cb938b4-15e9-4b2a-a02f-595e3d59d4f3-1&pdp_npi=4%40dis!PLN!103.56!182.27!!!184.50!324.72!%40210387a117110120724455997ec416!12000037896889734!sea!PL!1867231024!&curPageLogUid=8ibqpVauddea&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A

Czasem dobrze jest się wybrać na złomowiska, bo można tam znaleźć ramy za śmieszne pieniądze. które spokojnie można adoptować Poniżej rower do typowego tyrania ( treningi/starty) więc może nie wygląda , ale spełnia swoją rolę. Baza,- Eska Sport z 1959 r. ( Na takim sprzęcie zaczynałem karierę na początku lat 90-tych. Jest to szosa, ale bez problemu przyjmuje laczek 38 tył, 42 przód). Waga całości 11 kg.

Używam tych: https://pl.aliexpress.com/item/1005005899703150.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=19366866399&albag=&trgt=&crea=pl1005005899703150&netw=x&device=c&albpg=&albpd=pl1005005899703150&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI8tCx-vqChQMVPjkGAB3NXAMUEAQYBSABEgJCXPD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=5886b521c3054d6798f5580d9eaae6d5-1710941833904-04034-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=5886b521c3054d6798f5580d9eaae6d5-1710941833904-04034-UneMJZVf&terminal_id=b1b6e76b665443dbaad00919cb590f0e&afSmartRedirect=y Są bardzo spoko

Smar nie , a brak podkładki między bębenkiem a łożyskiem. Za mocno dociągnięty bębenek łapie za uszczelnienie łożyska, bądź krawędź korpusu w piaście. Dołożyłbym jedną cieńką podkładkę miedzy rolką łożyska na osi piasty, a korpusem bębenka

Rzadki smar, czy to będzie Shimano, czy DT, czy nawet jak ktoś wleje zielonego Finisha WET, nie spowoduje sklejenia się zapadek do wewnętrznego korpusu. Przy prostych konstrukcja bębenków ( kulki i 2 zapadki) trzeba sporo nawalić ŁT42/3 żeby to kleiło na tyle, by powstał tego typu problem. Ale: Jeżeli to jest jakaś budżetowa piasta typu właśnie kulki i 2 zapadki, to przyjrzałbym się samym zapadkom , czy nie mają już wżerów,. Jeżeli tak to bym je spolerował, bo właśnie dzięki tym spowodowanym pracą na zewnętrznym korpusie, na nim się po prostu klinują. W budżetowych piastach, bywa, że mają różne wymiary ( za duże), bywa że są z podłego materiału i szybko się zużywają i łapią wżery. W przypadku bębenków na łożyskach maszynowych, bądź Mavica ze ślizgiem zguba jednej podkładki dystansowej spowoduje taki efekt. Taką podkładkę w razie czego można sobie ostatecznie dorobić z puchy po piwie, bądź innego materiału

Flyxii

Mam Og-evkina z tym, że klasyczny compact z profilowaniem górskiego chwytu pod dłonie. Polecam, nie jest to żadne badziewie Jeżeli chodzi o ajero https://pl.aliexpress.com/item/1005006019846717.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=708-803-3821&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=19735245762&albag=&trgt=&crea=pl1005006019846717&netw=x&device=c&albpg=&albpd=pl1005006019846717&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI843iv9z9hAMVCFKRBR2cXgE4EAQYBiABEgJNvPD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=c3b8c7a7804d4c35a427f05c58d3efa2-1710761860495-05029-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=c3b8c7a7804d4c35a427f05c58d3efa2-1710761860495-05029-UneMJZVf&terminal_id=b1b6e76b665443dbaad00919cb590f0e&afSmartRedirect=y Polecam też Flyxii do wyboru do koloru:) https://pl.aliexpress.com/store/511914/pages/all-items.html?productGroupId=211576585&spm=a2g0o.detail.0.0.3ce2zgVCzgVC3H&storeId=511914&sortType=bestmatch_sort&shop_sortType=bestmatch_sort

Najprostsza opcja to wrzucić kasetę MTB z tyłu np 11-32. Mam tak przerobioną szosę pod ultramaratony i stara tylna przerzutka Sory spokojnie radzi sobie z taką kaseta 9s. 30/32 czyli <1 a wiec po asfalcie już ścianki z przyczepką powinno dać się wyjechać. Nie? To kaseta xtr do 36T + adapter do przerzutki( groszowe sprawy) . Jeszcze za ciężko? Korba Deore 42/32/24 z podkładką 5 mm od lewej strony. Należy też pamiętać aby nie tworzyć napędu gdzie nie będziemy w stanie utrzymać progowego 4km/h, a wiec na granicy utrzymania równowagi. Jeżeli jesteś w stanie kręcić z obrotu 120 RPM, to OK. P.S. Z taką opcją z Deore jeżdżę w SPD i nic się nie dzieje. Inna inszość, że jeżdżę praktycznie od dziecka i moje ciało z przebiegami rocznymi 20-40 tys km do różnych anomalii jest już przyzwyczajone Bardziej szkodliwe jest brak dobierania odpowiednich przełożeń, jazda z kwadratu zamiast z rytmu i źle ustawione siodło, jak źle ustawione bloki/linia łańcucha To tak po krótce z praktyki żeby nie mącić

Na Wisełke ( Wisła 1200, Extreme) najlepsza jest opona cx , choć jakbym miał ponownie jechać to na contact speed 700x35 Pomorska = sporo piachu i błoto, więc tu najlepiej szeroki Mezcal w okolicach 44 mm Jechaliśmy teraz w weekend objazd OP24. Odcinki MTB o nachyleniu do 10% jechałem z blatu ( Deore 42x28) i problemu nie było Tak, taki napęd mam założony w mojej gravelowej karbonowej zabawce za parę groszy i się elegancko sprawdza. Na małą tarcze jeszcze nie zrzucałem

Potwierdzam, używam i pomimo, że waży swoje, to jest odporna gdy się na coś czołowo najedzie. Natomiast boki są dość cienkie i można je dość łatwo uszkodzić np kamieniem, czy czymkolwiek innym wystającym.

Schwalbe Durano plus,- wkładka poliuretanowa, śmiało można jeździć po gwoździach, wkrętach, pinezkach. Vittoria Rubino g 2.0, - odporna na szkło GP 5000,- ma wkładkę Vectranową , która ze szkłem sobie radzi całkiem dobrze. Co do super hiper opon z nie wiadomo jaką ochroną , to należy pamiętać, że dętki same w sobie potrafią wywinąć psikusa, czy to ze starości, czy to z powodu wady fabrycznej, a więc zamiast inwestować kasę w toporne kowadła, lepiej mieć ze sobą łyżkę, kieszonkową pompkę i łatki np park toola, oraz poćwiczyć szybkie usuwanie awarii. Żaden kartofel nie zastąpi lekkiej konkretnej opony, a przy tych kapcie łapie się naparwdę rzadko.

O to to to, był za tysiaka bez złotówki. Pierwotnie tez chciałem go zakupić , ale tylko dla samej ramy, jednak ostatecznie wykorzystałem Eskę Sport i zbudowałem na jej bazie maszynę do trzaskania po lesie i na niektóre ultramaratony. Z czasem poszedłem całkowicie w margines i w Chiny, więc jeżeli chodzi o rynek, trendy i modę to jestem całkowicie nie w temacie Do tego co opisałeś wystarczy w zupełności ten Trybs 100 za 1,6 kloca A jak manetki okażą się upierdliwe to masz za śmieszne pieniądze L-TWOO 2x7, gdzie wszystko jest już chowane pod owijką i można dać z przodu nawet jakąś torbę

Pierwotnie Trybs 100 jeszcze na wolnobiegu i w kwocie poniżej tysiaka, to była bardzo budżetowa Decathlonowa odpowiedź na gravele i generalnie tak ten rower nadal jest odbierany. Obecnie można go nazwać road +, mieści max opony 38 z tego co pamiętam.

Producenci podają pogrubionym na wstępie takie idiotyzmy, bo ludzie są coraz głupsi i żądają zwrotu kasy, bądź próbują się przepychać w tematach oczywistych. Każda opona nadaje się na asfalt pomimo, ze przeznaczenie jej jest zupełnie inne. Po kilkuset km bieżnik zniknie, zrobi się gładka , która jeszcze x tys km na tym asfalcie przejedzie. Ale, na asfalt z góry bym użyłbym szosowej opony powiedzmy 700x23 slick ogólnie to jakimiś wgryzami powstałymi gdzieś tam na bieżniku bym się nie przejmował, bo nie takie się robiły zwłaszcza w terenie po kamulcach, tylko jeżeli opona działa zgodnie z wymaganiami to bym ja zajechał do końca i cześć.

@kipcior, założyłem 29x2.1 do monstera i mi w błocie działa Fakt, że ni wbijam się w miejsca, gdzie jest go po same piasty. Ot obecne błociska na polnych drogach rozjechane przez maszyny, gdzie inne z dużymi klockami sobie nie radziły. Tym szybkim zużyciem na asfalcie sugerowałem się na zasadzie większości, a mianowicie opony w teren na samym asfalcie dość szybko tracą bieżnik( przynajmniej te z którymi miałem do czynienia), a tu taka miła niespodzianka. Dzięki za info, można cisnąć po asfalcie bez obaw

No dobra, zacznijmy od pewnych podstaw Przede wszystkim jedne i drugie opony mają zupełnie inne bieżniki . Clement będzie się w tej sytuacji dużo wolniej zużywał na powierzchni styku z asfaltem. Schwalbe jak wiele innych opon terenowych z tego typu bieżnikiem i mieszanką, zużywa się dość szybko i niszczy w podobny sposób z przodu. To nie są opony na asfalt . Po kilkuset km po asfalcie to ten schwalbiak wygląda bardzo dobrze. Taki Maxxis Ocelot po 500 km na asfalcie to czysty slick, więc czy jest to badziew? Z całą stanowczością, ale nie Na błoto? Vittoria Mezcal, ale od razu zaznaczam, bieżnik po iluśset km po asfalcie będzie wyglądał podobnie Tak wygląda Clement, więc wnioski wysnuć można samemu