HSM

Do tych zastosowań i tych niewielkich przebiegów https://www.centrumrowerowe.pl/rower-elektryczny-winora-e-flitzer-pd34004/?srsltid=AfmBOopcXJ5ZB-j7vdpb1uD_pnEDBpnwRh1xrwMp5vsa89YtJUMWVW8H a za resztę poszukaj czegoś równie lekkiego z niską ramą.

@spidelli miesiąc temu były stare zasady, teraz już inne... A poza tym Ty jesteś kiepskim eksperymentatorem, bo masz konto na Komoocie od jakiegoś czasu, więc Ciebie zmiany (póki co) nie obejmą. Dostęp do synchro tylko w permiumie jest rzeczą nową i dotyczy kont założonych po zmianie.

Właśnie doświadczasz pierwszego zderzenia z rzeczywistością. Kupiłeś rower, który - jak wiele "atrakcyjnych" dóbr o rodowodzie w okolicach Aliexpress - -ostatecznie okazuje się wyrobem jednorazowym. Jak się coś zużyje, albo zepsuje z oryginalnej specyfikacji, to odkrywasz, że producent, importer i sprzedawca w ogóle nie zakładają, że da się to naprawić, wymienić itd. Ten Engwe ma napęd na pasek, bo pasek od razu marketingowo dodaje punkty do lansu i można się reklamować, jaki mamy wspaniały i nowoczesny rower. Tylko - z tego co tam widzę - producent wymyślił sobie, że nie zastosuje rozwiązania od Gatesa (de facto monopolisty i standardu w rozwiązaniach paskowych do rowerów), ale jakieś własne, być może z kręgu automotive, a może to zupełnie jakieś novum. Pytaj więc Engve, skąd wziąć ich paski, zębatki do korby czy na tył z inną ilością zębów. Kolejne rozczarowania mogą przyjść, jak zepsuje się silnik, sterownik, albo bateria...

@pecio jest oficjalna zapowiedź od Wahoo, a dostępne od 6. maja https://www.dcrainmaker.com/2025/04/wahoo-bolt3-roam-3-hands-on-details-comparison-to-ace.html

@Slobodzinski wystarczy poszukać wiarygodnych informacji w sieci. Na przykład tu https://www.feltbicycles.com/documents/Felt_Bicycles_Headset_Compatibility_Chart.pdf masz wyraźnie wskazane model sterów - FSA No. 42/ACB Czyli Twoje łożysko MR127 jest jak najbardziej prawidłowe - pochodzi z tego zestawu sterów i ma właściwe kąty https://shop.fullspeedahead.com/en/files/index/download/id/627ec69c87b0442b6228ac2de5791d1897/

@pecio Wahoo było ciekawą alternatywą dla Garmina, jak się od tego Garmina znacząco różniło (urządzenia raczej proste vs. kombajny z milionem funkcji, o czarno-białych ekranach [ok, potem pojawił się kolor, ale to było zdaje się tylko 8 kolorów w pierwszym Roam, późniejsze premiery miały więcej, za to niezwykle czytelny w każdych warunkach, w słońcu zupełnie bez podświetlenia- prawie jak e-ink w e-bookach] vs full color w Garminach z czytelnością zależną jednak od warunków oświetleniowych i podświetlenia (nawet w wersjach z ekranem MIP/transflective), obsługa głównie przez sparowaną aplikacje na telefonie, co pozwalało zachować skromny, wręcz prymitywny UI w urządzeniu, za to doskonale obsługiwany najczęściej używanymi 3 przyciskami vs. dziedzictwo Garmina z możliwością ustawienia wszystkiego w urządzeniu i i w związku z tym mega zagmatwanym UI, przyjemny czas pracy każdego urządzenia vs dobry czas pracy wybranych urządzeń)... Wahoo stanowiło doskonały kontrapunkt dla Garminów w rowerowym świecie. Miedzy innymi dlatego się sprzedawały. Niestety - dla mnie - ostatnie premiery (Ace) i zapowiedzi premier Wahoo (Roam v3, Bolt v3) stanowią wyraźne zerwanie z tą tradycją. Nowe urządzenia wyraźnie idą drogą Garmina - bardziej skomplikowanego (funkcje, interfejs, ale i platforma, na której to pracuje) komputerka rowerowego. Można przypuszczać, że Wahoo nie wypuści już nigdy niczego na starej platformie, widząc kres jej możliwości, a kolejne modele będzie rozwijać o koncepcję Ace (nowe bebechy, nowe oprogramowanie układowe, nowa aplikacja do obsługi przez użytkownika). Pytanie, czy tym ruchem zyska, czy raczej straci. Ja jestem rozczarowany, bo nie potrzebuje jakiejś tam imitacji Garmina, jeśli mogę po prostu tego Garmina sobie kupić. Z kolei ludzie od lat używający Garmina też mogą nie być zadowoleni, bo ich przyzwyczajenia są inne, a Wahoo niekoniecznie wdrożyło/wdroży wszystko tak, jak to działa w Garminach, więc komputerki Wahoo mogą sprawiac wrażenie trochę jednak "niedorobionych".

Żeby nie bić niepotrzebnie piany, na koniec napiszę, że wygląda to zdecydowanie lepiej niż na wszystkich zdjęciach poglądowych wcześniej. Dodatkowo powtórzę się raz jeszcze (a przy okazji zgodzę z kolegą wyżej) - jak po skręceniu wszystkiego przejście między główką ramy a widelcem jest pozbawione jakiejś nadmiernej szpary, to wszystko wydaje się ok. A łożysko - to jak sam możesz przeczytać - jest właśnie ze sterów FSA No. 42 ze skosami 36 stopni wewnętrznie i 45 stopni zewnętrznie o wysokości 8 mm.

A jakich argumentów używał ten sprzedawca, odradzając Elopsa SS 500? Bo niektóre mogą być racjonalne technicznie dla tego roweru, a niektóre będą dotyczyły każdego roweru z takim napędem... Elops nie ma chyba żadnych otworów montażowych na tylni bagażnik, więc nie zastosujesz fotelika mocowanego do bagażnika. Foteliki mocowane specjalnym zaczepem do rury podsiodłowej w stylu Hamaxa powinny być ok, bo ten Elops to najprostsza stal hi-ten, więc powinien jak najbardziej wytrzymać. Natomiast w żaden sposób nikt Ci nie zagwarantuje, że konkretny zaczep akurat zmieści się w tej przestrzeni tylnego trójkąta (chyba zaczep musiałby być poniże seat staya). No i w końcu ss to dosyć specyficzny napęd. Dobierzesz sobie przełożenie do codziennej dynamicznej jazdy, a od święta weźmiesz dzieciaka na fotelik i może być trudniej. To już nawet nie chodzi o łatwość/prędkość w ruchu (bo jak masz mocną nogę, to spokojnie dasz radę), ale o brak miękkiego przełożenia w momencie startu, kiedy z tyłu masz dodatkowy ciężar, który w dodatku jest wysoko i gibie się, próbując wywalić cały układ (rower, Ty, dzieciak). Jak z kolei dobierzesz przełożenie pod jazdę z dzieckiem, to na co dzień będziesz czył, że zamulasz i brak ci dynamiki...

@TheJW @pecio Panowie mnie też to ułożenie dolnego łożyska się nie podoba (brak sensownego oparcia łożyska o równą powierzchnię, łatwość krzywego ułożenia itd.), więc pozwoliłem sobie na uwagi do pierwotnego posta @Thunder1983. Tylko, że nie bierzecie pod uwagę jednej istotnej sprawy. Oczywiście obydwa zdjęcia wg autora mają charakter poglądowy (nie pokazują jego widelca), ale nawet jeśli przyjmiemy, że sytuacja z jego widelcem i łożyskiem bardzo przypomina tę ze zdjęcia drugiego, a jednocześnie w realu (na sprzedanym i użytkowanym rowerze), po zmontowaniu całości i wstępnym ściśnięciu sterów śrubą top capa nie ma żadnych oznak nieprawidłowości (bo szczelina między główką ramy a widelcem jest ani za duża, ani za mała - taka w sam raz), to niestety tak ma być... Przecież jeśli tam udałoby się znaleźć łożysko dolne, które oparłoby się nieco niżej - o bieżnię zintegrowaną z koroną widelca, to by spowodowało, że taki widelec zamontowany do tej samej ramy, nagle zacząłby ocierać o główkę ramy. Jakkolwiek to zabrzmi, widać wykonanie tego widelca i i tej ramy zakłada, że łożysko będzie, gdzie jest, a to da odpowiedni prześwit między główką a widelcem. Że to trochę paździerz... No niestety tak, ale co poradzić. Zresztą zobaczcie, że takie podejście bywa czasem i domeną wielkich graczy na rynku - film https://www.youtube.com/watch?v=a4pPQPHt3IU z 2017 roku - Tarmac S-Works - jakbym zobaczył tylko migawkę z 5. minuty z tym krzywo leżącym łożyskiem nie do końca posadowionym na karbonowej bieżni, to bym się załamał... 🙂 A tak proszę..., stery się ściśnie i nikt nawet nie pomyśli z zewnątrz, że to tak wygląda od środka. A poniżej podobny przykład też speca:

No na tym zdjęciu, łożysko jest zdecydowanie niżej niż w obrębie czerwonego prostokąta na zdjęciu w pierwszym poście. Przez przypadek znalazłem wątek na reddicie (https://www.reddit.com/r/bikewrench/comments/1fk29pj/do_all_carbon_forks_need_a_crown_race/_ z tym zdjęciem i sam widzisz, że zdania tam są podzielone. Dla niektórych to nie wygląda najlepiej. Dla innych jest ok. Najważniejsze, że po złożeniu wszystkiego do kupy i ustawieniu napięcia wstępnego sterów nie masz luzów, ale nadal masz swobodę ruchów kierownicą i szpara między krawędzią główki ramy a widelcem nie jest za duża, ale też nic tam nie obciera. A na zdjęciu masz łożysko MR127 - jeżeli masz takie same u siebie, to ono nie ma kątowania wewnętrznego 45 stopni tylko 36 stopni (45 stopni ma na zewnątrz). Użycie łożyska z kątowaniem wewnętrznym 45 stopni zapewne osadziłoby to łożysko nieco niżej...

@Thunder1983 moim zdaniem, dolne łożysko nie powinno się opierać tak wysoko (na wysokości połowy zwężenia rury sterowej), tylko niżej - przy koronie widelca, bez względu na to, czy jest tam miejsce na nabicie/nałożenie dodatkowej bieżni dolnego łożyska, czy też łożysko osadza się bezpośrednio na wyprofilowanej koronie). Coś tam jest nie tak... Tym bardzie, jeżeli nic nie zmieniałeś w rowerze i problem dotyczy oryginalnego widelca, oryginalnych sterów, a Ty tylko to zdemontowałeś do serwisu i teraz chciałbyś złożyć wszystko do kupy. Natomiast jeśli ten problem wynika z podmiany któregoś z oryginalnych komponentów (nowy widelec, nowe stery, albo tylko zmienione, nowe łożyska), to najprawdopodobniej masz jakiś niepasujący element. Polygon w specyfikacji zaznacza, że tam są stery FSA, przy czym opisuje je jako FSA NO. 42 W/ SEALED BEARING, co w sumie niewiele znaczy. FSA ma kilka kompletów sterów z numerem 42 w nazwie i niestety one różnią się od siebie (choć wszystkie są pod taperowane główki sterowe i widelce - czyli 1 i 1/8" u góry, 1 i 1,2" u dołu): FSA No.42/ACB https://shop.fullspeedahead.com/en/files/index/download/id/627ec69c87b0442b6228ac2de5791d1897/ oraz FSA No.42/48CF/ACB https://shop.fullspeedahead.com/en/files/index/download/id/627ec69c87b0442b6228ac2de5791d1898/ mają dolne łożyska MR127, które od wewnątrz z dołu mają ścięcie 36 stopni (a od góry z zewnątrz ścięcie 45 stopni) FSA No.42 https://shop.fullspeedahead.com/en/files/index/download/id/5dea8e4ef75ea284b90068e4d45d46a830/ z kolei mają dolne łożysko MR069, które jest proste, bez żadnych ścięć. Zwróć też uwagę, że oryginalnie wszystkie te stery od FSA mają jeszcze w komplecie aluminiową bieżnię do osadzenia dolnego łożyska... Jeżeli próbujesz założyć na rurę sterową niewłaściwe łożysko (na przykład takie bez ścięć, albo ścięte pod innym kątem), może właśnie nie dojść do korony i opierać się na tym taperze. Ale to wszystko teoria, bo jeśli to wszystko są oryginalne części - to ja się poddaję i nie do końca rozumiem, jak złożono rower z łożyskiem w tak - dla mnie - dziwnym miejscu...

Co to za rower, co to za widelec, jakie wymiary (zewn/wewn) ma łożysko dolne?

@pecio nie dramatyzuj... Kto ma nam dowalić cło na rowery i części? Jak często kupujesz produkty wytworzone w USA. Najwyżej nie kupisz sobie produktów Chrisa Kinga czy innego Paula od Components 🙂 Albo nie ściągniesz do Polski tytanowej ramy od Litespeeda lub innej butikowej marki, bo tylko takie rzeczy kojarzę z rzeczywistej produkcji na terenie USA. Wszystko inne płynie z innych części globu i jeśli pomarańczowy dureń wymyśli sobie cła i z 500% a Chiny w odwecie też coś tam wymyślą, to Ty bezpośrednio nie poczujesz tego specjalnie, bo żaden z tych produktów, które Ciebie interesują, cłami nie zostanie objęty - to przecież nie są azjatyckie towarym, które Ty kupujesz w USA, ani nawet nie amerykańskie (albo z amerykańskich półproduktów) importowanych do Chin. Odczuć możesz co najwyżej wzrost cen, który będzie towarzyszył temu całemu chaosowi (bo ktoś wymyśli, że skoro koszty dla Amerykanów rosną, to podniesiemy ceny także na innych rynkach)... @nctrns doskonale to opisał...

Są dwie szkoły_ falenicka i otwocka, jak zawsze w życiu. Jedni Ci powiedzą, żeby nie smarować, zwłaszcza, że nie wiesz, jaki będzie wpływ użytego smaru na żywice spajające ten karbon, a drudzy zalecą delikatną warstwę smaru... Natomiast - może koledzy mnie poprawą - to, co zaznaczyłeś czerwonym prostokątem, nie ma w ogóle powodu, by smarować. Łożysko powinno opierać się poniżej tego prostokąta i tylko ten odcinek możemy rozpatrywać jako dolną bieżnię, a w zasadzie miejsce osadzenia dolnego łożyska sterów,.

Słuszna uwaga @spidelli, ale znajdź teraz sprzedawcę, który prawidłowo wypełni dokumenty celne... Tylko raz dostałem towar z ręcznie wypisanymi deklaracjami z małego sklepu z UK, gdzie wypełniający (po zbieżności nazwisk z nazwą sklepu -zakładam, że właściciel) podał country of origin Tajwan i niestety rzeczy zostały oclone - jakby z tego Tajwany bezpośrednio do mnie przybyły - (oraz ovatowane) zamiast udawać wyrób brytyjski i zostać tylko ovatowanym... A sama Varia wygląda na straszna padakę za te pieniądze...wyrób sprzed lat. Jest już recenzja DCRainmakera https://www.dcrainmaker.com/2025/04/garmin-varia-vue-light-camera-review.html

OK, czyli tego nie przenieśli do premium 🙂 Zamieszanie chyba wzięło się z tego, że dla mnie jako użytkownika Komoota z komputerkiem rowerowym najbardziej interesuje łatwe przeniesienie zaplanowanej trasy - w locie -na urządzenie, a to niestety ma być tylko w abonamentowym premium. Jak ktoś korzysta z aplikacji Komoota na telefon do nawigacji, to dla niego chyba - póki co - nic się nie zmienia. Ale przyszłości bym raczej z Komootem nie wiązał. Nowy właściciel słynie z radykalnych zmian w przejmowanych biznesach (zwolnienie całej załogi, przeniesienie obsługi pod zespół i systemy, których używa do wszystkich swoich marek, bez specjalnego bawienia się w specyfikę danej usługi, w końcu maksymalizacja przychodów przy minimalizacji kosztów - czyli podwyżki).

@chudzinki a możesz z tego nowego konta wysłać ułożoną trasę bezpośrednio na Garmina lub Wahoo (podpinając odpowiednio konto na Garmin Connect czy Elemnt Companion App)? Bo właśnie o to rozchodzi się cały ten szum... I jak już sprawdzisz, to zobacz jeszcze, czy z tego nowego konta da się pobrać trasę w "ręcznie" w postaci gpx?

OK, jasne! Założyłem, że to jednak element serwisowy, nie często wymieniany samodzielnie przez użytkownika. Tym bardziej, że tam się stosuje minimalny moment dokręcenia - 0,15 Nm, więc jak ktoś to robi pierwszy raz, to chyba łatwo może przekręcić gwint. Bosch zaleca nawet użycie do tego plastikowego torxa https://www.ebike24.com/bosch-replacement-tool-remote-batteries (sama bateryjka jest też tańsza https://www.ebike24.com/bosch-replacement-battery-led-remote lub https://www.tradeinn.com/bikeinn/pl/bosch-led-remote-bateria/139109209/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=16908852&country=pl&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIwJ6DuK3KjAMVnLODBx0w5QqOEAQYAiABEgKekvD_BwE&gclsrc=aw.ds) No i na początek spróbowałbym raczej awaryjnego ładowania przez USB. Przy głębokim rozładowaniu baterie potrafią nie reagować nawet dłuższy czas po podłączeniu zasilania. Dopiero uporczywe ładowanie przywraca je do życia.

@XC100S pisząc "pilota" co masz na myśli? LED Remote? Przecież tam nie ma wymiennych przez użytkownika baterii (jest mini-akumulator, podlegający wymianie przez serwis w razie uszkodzenia, a użytkownik może go próbować awaryjnie naładować przez port usb-c, jak napisano w załączonej przeze mnie wyżej instrukcji). Wymienne baterie (CR1620) są w Mini Remote, ale ten Haibike nie ma chyba Mini Remote (ma LED Remote + Kiox 300, a Mini Remote stosuje się chyba tylko z uproszczonym System Controller). Pytam z ciekawości, bo ani nie mam żadnego Boscha, ani nawet elektryka, ale wiedza może się na przyszłość przydać... Kto wie... 🙂

Service @ advice Boscha jest dosyć skąpy w pomocne informacje: dodatkowo instrukcja od LED Remote wspomina coś o doładowaniu wewnętrznego akumulatora w sterowniku z wykorzystaniem portu serwisowego USB-C (ale to by znaczyło, że bateria główna też jest rozładowana, bo nie była w stanie naładować tej w LED Remote, albo co tam nie styka...)

Pewnie krzyknie tyle, ile sobie życzy za dodatek kamery do lampki tylnej - czyli tak z 900 zł więcej. Choć akurat radar Varia z kamerką jakoś wielkiego szału chyba nie zrobił. To ciekawe, czy przednia Varia z kamerką będzie miała większe powodzenie. No i Garmin raczej szczęścia do kamerek nie ma. Kto jeszcze pamięta kamerki Virb...?

Nie używam, ale może: https://www.rowerowaholandia.pl/p151675-plecak-rowerowy-new-looxs-nevada-zielony-20l https://www.rowertour.com/p/178216/plecakbasil-flex-hook-on-czarny Choć oczywiście byłoby lepiej, gdyby w pozycji "sakwa" ta część z ramiączkami od plecaka była jakoś schowana, przykryta. Niestety bardziej przemyślane konstrukcje są ze 2-3 razy droższe (Ortlieb, Thule, Deuter...). Nieco tańszy jest poziom takiego Vaude - jak poszukasz, to znajdziesz model Cycle II 20 za 460 zł https://www.amazon.pl/dp/B08WQ4YT2P/?tag=ceneo0c-21&creative=380333&creativeASIN=B08WQ4YT2P&linkCode=asn&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ascSubtag=717c0bc1-ccb6-d02b-02ac-2338a743128a który wygląda tak i wg opisu mieści laptopa do 15,6" https://www.vaude.com/nl/en/15874-cycle-20-ii-backpack-and-pannier.html?srsltid=AfmBOooqAfNtOY9rzd1GCgFREskjrOk3am1syBvjNG_FWm9IC1J21ss6#?colour=2260&size=13424 a tu dokładny przegląd:

@chudzinki nie wiem, ja jeżdżę na baranku, a te alt-cuda po prostu znam i proponuję jako alternatywę dla jakichś dziwnych rurek z aliexpress za 4 zł. Trzeba by poczytać, posłuchac realnych użytkowników... choć to oczywiście sprawa indywidualna i jeden będzie chciał większego gięcia do tyłu, a drugi mniejszego. Dla mnie dziwnym ułożeniem dłoni jest chwyt prostej kierownicy - zwłaszcza jak mówimy o dłuższej jeździe... 🙂 Osobiście w niebarankowych rozwiązanych chętnie bym spróbował czegoś takiego (tylko musiałbym kolejny rower pod kierownicę złożyć):

Trochę dałeś się zwieść marketingowi - to pewnie przez tę przejściową depresję 🙂. Litelok X1 nie ma takiego samego poziomu zabezpieczenia jak ten Master Lock 8279 - to znaczy niby ma, ale nie ma... 🙂 Już tłumaczę - Sold Secure ma wiele kategorii, w których umieszcza zabezpieczenia. Z założenia cześć kategorii na dzień dobry jest bardziej wymagająca niż inne mimo tej samej klasy (silver, gold, diamond). I tak kategoria Powered Cycle Diamond (znana tez jako Motorcycle Diamond) jest dużo, dużo bardziej wymagająca niż Pedal Cycle Diamond (znana także jako Bicycle Diamond). Przy czym w ramach kategorii Pedal Cycle Diamond mogą być zarówno zabezpieczenia dobre, spełniające minimum tej klasy, jak i bardzo dobre, a także wybitne (o wiele, wiele wykraczające poza wymogi tej klasy). Po prostu jest to najwyższa kategoria dla zabezpieczeń rowerowych i nawet jak jakieś zabezpieczenie wyraźnie przewyższa inne z tej kategorii, to i tak zostanie sklasyfikowane jako Pedal Cycle Diamond , bo po prostu wyżej się nie da. Jak chcesz zobaczyć, które zabezpieczenia są wybitne, to musisz sprawdzić, czy są jednocześnie klasyfikowane np. w ramach kategorii Powered Cycle Diamond . I tak w u-lockach masz 53 zapięcia w kategorii Pedal Cycle Diamond (w tym tak rózne jak Twój Master Lock 8279, zabezpieczenia z szeklą o grubości 13 mm, 14 mm, 16 mm, czy w końcu monstrum z szeklą 18 mm - czyli Kryptonite NY Fahgettaboudit Mini. Są też ostatnie hity Loteloki X1 i X3, Hiploki D1000 i DX1000, czy najnowsze Abusy i Kryptonite'y. Czyli jest tam wszystko od u-locków dobrych, przez doskonałe po wybitne... https://soldsecure.com/approved-product-search?standard_grades=6&keyword=&product_types=166 Jak chcesz zobaczyć, co się z tej masy wyraźnie wyróżnia na plus, musisz zmienić kategorię na Powered Cycle Diamond https://soldsecure.com/approved-product-search?standard_grades=2&keyword=&product_types=166 I tu niespodzianka... bo okazuje się, że tylko 7 u-locków (właśnie te najnowsze, hybrydowe z powłokami ceramicznymi czy jakimiś tam...) znalazło się jednocześnie w tej wyższej kategorii. Więc Twój Master Lock teoretycznie ma tę sama kategorię, co Litelok X1, ale nie ma tego samego poziomu zabezpieczeń, bo Litelok jest jednocześnie w Powered Cycle Diamond, a Master lock już nie. Teraz już po herbacie, bo u-locka kupiłeś, a mając listę 57 u-locków z Pedal Cycle Diamond mogłeś wybrać coś innego - Master Lock w tej kategorii wcale się tak nie wyróżnia, a inny mógłby być albo większy, albo lżejszy... Technika zapinania jest niemal tak samo ważna jak jakieś klasy u-locków. Generalnie sposób pokazany przez @nctrns jest "złotym standardem", choć wymaga w miarę długiego u-locka. Mniejsze u-locki mogą zadziałać w rowerami o cieńszych rurkach, węższych oponach. Jak się nie da złapać ramy z wykorzystaniem rury podsiodłowej, bo u-lock jest za mały, to można próbować łapać tylko za widełki tylnego trójkąta (chain staye lub seat staye) - i to nawet jeśli będzie to oznaczało zapięcie wyłącznie ramy (a już nie tylnego koła). Metoda pokazana przez @nctrns została wymyślona do zastosowania wyłącznie z jednym u-lockiem i była doskonałym sposobem na zabezpieczenie tym jednym u-lockiem dwóch rzeczy: ramy i tylnego koła. Ty masz jeszcze linkę, więc jeśli masz wybierać, to lepiej dobrze złapać ramę u-lockiem (nawet bez zahaczenia o tylne koło) a koła dodatkowo spiąć linką, niż bawić się w zabezpieczenie całości tylko linką z wykorzystaniem u-locka jako dużej kłódki. Wbij dzieciakom do głowy, że jak nie ma sposoby na zapięcie ramy (nie kół, tylko właśnie ramy) u-lockiem, to się szuka innego miejsca, ustawienia roweru, czy stojaka/nieruchomego obiektu do przypięcia roweru. Taki przykład - niestety popularne choć beznadziejne stojaki, gdzie tylko wsadzasz koło (tzw. wyrwikółka) czasem pozwalają zapiąć ramę, jak rower postawisz tyłem i u-locka przełożysz przez chain staya. Dopiero jak dzieciak ma zapiętą ramę u-lockiem, to może sobie motać linkę przez koła. Na koniec przykład ilustracyjny - u-lock jest raczej mniejszy niż u @nctrns, a jednak obejmuje ramę (przez widełki tylnego trójkąta) oraz tylne koło, a linka dodatkowo zabezpiecza koło przednie:

@PLANETA kup raz a dobrze... Na przykład Surly Moloko lub jakiegoś tańszego dalekowschodniego klona - za jednym zamachem zyskasz kierownicę o różnych chwytach (także coś a'la rogi wewnętrzne) oraz dodatkową poprzeczkę pod nadmiar akcesoriów. albo Jones Loop H-bar (ale też raczej jakąś kopię, albo kierownicę inspirowaną tym Jonesem, bo oryginał też tani nie jest):