Electronite

No to tak, wszystkie cele martwe. Rozładowanie akumulatorów poniżej 2,8V oznacza ich nieodwracalne zniszczenie. 0% naładowania to właśnie 2,8V. Niektórzy producenci podają 2,75V. 100% naładowania to 4,2V i tutaj następna uwaga, 4,2V oznacza 4,2 nie 4,3V nie 4,237V. NIE WOLNO ci przekroczyć 4,2V bo to poprostu wybuchnie - i to nie jest żart. Możesz ładować do 4V na począek i zobaczymy jak bęzie postępował proces. Musisz ładować każdy blok z osobna, czyli najpierw czarny-brązowy aż osiągnie 4V, potem odłączasz i podłączasz brązowy-czerwony i znowu jedziesz do 4V. ładowanie każdej z sekcji powinno zająć około 10H. Jeżeli ładowarka zgłosi naładowanie szynciej - no to cele straciły pojemność i i tak są do wymiany. O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ: Nigdy ale to nigdy nie przekraczaj napięcia 4,2V na ogniwo, nawet na chwilę i nawet troszeczkę. Gdy napięcie na celi spadnie poniżej 2,8V procesor baterii wyłączy ją, aby nie rozładować jej poniżej tej wartości - to ma miejsce teraz. Im niższe napięcie tym szybciej rosną tzw. dendryty w warstwie litu wewnątzr baterii. One powodują zwarcie wewnętrzne i taka bateria jeżeli będzie użytkowana to poyrafi explodować z ogniem bez ostrzeżenia. Proces polega na tym, że w takiej baterii jest warstwa która rozdziela plus i minus. I gdy napięcie jest za nisie to ta warstwa się zaczyna rozpuszczać. To tak w krótkich słowach. Gdy bateria ma 0V no to nie ma w niej energii i jest bezpieczna, ale jak taką "rozpuszczoną" baterię naładujesz. A gdzieś tam ten prąd znajdzie sobie drogę i wypali zwarcie między - a + w środku no to cały akumulator staje w płomieniach. I tego nie ugasisz. Także ładuj bardzo po mału, i po naładowaniu zostaw na 12H odłączoną od elektroniki - jeżeli napięcie samoistnie spada - ŚMIETNIK. Jak trzyma no to musisz sobie zadać pytanie czy się boisz czy nie. Ładowarkę ustawiasz na Li-io i 1S, Prąd na 2A a napięcie na 4,2V. Ja bym się skontaktował z BTO.pl o wycenę złożenia takiego pakietu na nowych, dobrych celach.

Na pałę nic nie podpinaj. Już żle mierzysz napięcia - także ostrożnie. Pierwsze co, to musisz ustalić któe kable są gdzie podłączone. Przyglądnij się pakietowi i sprawdź czy ten duży pad "MINUS PAKIETU" jest połączony z czarnym kabelkiem pomiarowym czy nie. Powinien być, ale różnie to jest. Następnie mierzysz poszczególne CELE a nie jak to zrobiłeś od najniższej. masz mierzyć: cz-br br-cze cze-ziel itd. na końcu biały-PLUS PAKIETU rozrysuj to sobie to ci ułatwi.

No to na początek mamy 3 wtyczki z cienkimi kablekami. Ta co są wszystkie czarne to są czujniki temperatury i to nas nie interesuje. Następna z kolorowymi kablami co idą do baterii to wejścia pomiarowe poszczególnych cel. I tutaj muszą być napięcia 0V-4,2V-8,4V-12,6V-16,8-21V itd, czyli co każdą grupę jest robiony pomiar czy napięcie wszystkich sekcji jest równe. A pokaż jeszcze gdzie się podłączają te grube kable co wychodzą z samej baterii do płytki. (zdaje się, że pod płytką) Tą łądowarką nie naładujesz tego pakietu w całości bo obsługuje max 6 ogniw szeregowo a ty masz 7. Ale da radę pojedynczo. Tylko zejdzie się więcej czasu i będziesz miał kabelkologii więcej.

Wiesz, ja wcale nie obiecuję, że damy radę to ogarnąć przez internet - to nie jest łatwy temat, żeby naprowadzić na rozwiązanie przez forum. No ale tak, rozumiem, że na złączu ładowania (XLR) na czarnym i czerwonym mamy 2,4V. Wygląda to jakby była przerwa w pakiecie ogniw. Bo tam powinno być pełne napięcie pakietu, czyli circa 26V. Jak byś zmierzył na złączu roweru, też na tych grubych kablach czerwonym i czarnym to tam też powinno być albo 0 albo pełne napięcie pakietu. W zależności, czy mosfety w BMSie są załączone czy nie.

Szukać ładowarki i rozbierać baterię.

Kompetencja gościa level 0. Natomiast dla nas jedyne co może być problemem to te 2 cienkie kabelki, pomarańczowy i żółty. Jak widzisz one idą od gniazdka ładowania do gniazda roweru i jednocześnie rozdzielają się i wchodzą w elektronikę. Jeżeli to jest CAN-bus, no to bez specjalistycznych narzędzi się nie podejdzie do tego. I wtedy MUSISZ mieć oryginalną ładowarkę.

pin 1 i 3 gniazdka ładowania to są rozumiem przewody czarny i czerwony? Wygląda jakby BMS był zablokowany. Trzeba wyciągnąć pakiet z obudowy i pomierzyć cele indywidualnie. I ładować każdą sekcję osobno napięciem 4,2V.

Zależy co i jak padło. Podnieść się da prawie na pewno, może nie mieć pełnej pojemności.

No jak się nie ładowała wtedy to nie będzie się ładować teraz. Miernik masz? Rozkręcaj baterię i pokaż do ma w środku.

Tam masz napisane 7S5P, to jasno znaczy, że napięcie końca ładowania to 7x4,2V czyli 29,4V. No bo masz 7 grup ogniw łączonych szeregowo. Tak więc kupujesz dowolną ładowarkę na takie napięcie: https://allegro.pl/oferta/ladowarka-do-roweru-elektrycznego-24v-29-4v-2a-12104112581 A potem kupujesz wtyczkę https://allegro.pl/oferta/neutrik-nc4mxx-xlr-wtyk-mikrofonowy-meski-4pin-9549502449 Łączysz jedno z drugim i po kłopocie. PINOUT IS: (1+, 4-) Sprawdź miernikiem na gniazdku ładowania jakie jest napięcia na stykach 1 i 4 czy czasem nie jest plus z minusem zamienieniony.

No właśnie DT mi tak się kruszą. Tam nie ma żadnej powłoki. Najbardiej m to wygląda na jakiś rodzaj korozji elektrolitycznej.

Co nie zmienia faktu, że ten cube jako pierwsza szosa będzie zupełnie ok. W dodatku za 4500zł nie ma co dyskutować nawet.

Alu nyple korodują jeszcze lepiej jak stalowe. Zmieniają się w biały proszek i łepek odpada. Nigdy więcej.

DJI osmo nie pozwala na wyjście HDMI. Tak więc nie zrobisz z tego kamery internetowej 4k. Tak więc zostaje Hero8, media mod i przystawka do obiektywów.

https://allegro.pl/oferta/mechanizm-korbowy-dartmoor-rock-v-2-narrow-wide-32-12310559086 https://allegro.pl/oferta/zebatka-narrow-wide-48t-round-104-bcd-11021912785 Ale cenowo słabo to wychodzi. Dodatkowo 104BCD to nie jest rozstaw dobry do dużych tarcz. Gną się pod dużym obciążeniem. Lepiej brać 110BCD, ale i tak korba 500zł a tarcza 100zł, do tego suport tokena. Tak więc tak czy siak 750zł na stole położysz.

NO ale przecież tu jest końcówka ramy krzywa. No to jak IS ma stać równo. Wyjmij koło, weź przykładnicę, linijkę jakąś czy tylne haki pokrzywione nie są. Bo na zdjęciu to cały lewy hak leci do wewnątrz.

No nie, jest kilka standardów i tylko trzeba wiedzieć jaki się ma.

Ja jestem zakochany w IceStopach. https://www.ice-stop.com/rotor Chyba jeszcze tylko Hope są pływające. Jak sonie przyhamujesz to się zewnętrzna starcza się nagrzewa i dostaje luzu na tych sworzniach. Wtedy się ustawia pod klocek i nic nie ociera. Jak ostygnie to znów się blokuje.

https://www.youtube.com/watch?v=_WAC35aaN6w

Tak sobie myślę, te twój obecny Attain to prawie jak gravel jest. Weź ty mu wsadź opony na błoto, i naucz się jeździć szosą po kamieniach. Ja obecnie za namową serwisanta w sklepiku rowerowym założyłem Swalbe CX PRO i nabiłem 7 bar na kamień. O dziwo zmieściły się w widelcu. Jak się mocno depnie to to rower idzie w śniegu po korbę. Także twój Attain też pójdzie.

Ja do roboty rowerem pojechałem. Baba na elektryku mie wyprzedza, starzeję się.

Idzie jak po szynach, skręca jak wanna.

No jasne, bo mi się numerki pomyliły, od początku mi o B01s chodziło. Co do siły hamowania, to jest ona na pewno większa w hydraulicznych, bez dwóch zdań. Przyczyn tego faktu jest oczywiście wiele i nie sama "hydrauliczność" tutaj ma znaczenie. O modulacjach i takich sprawach to się nie wypowiadam bo ja kompletnie nie czuję takich niuansów.

Przecież to to samo, tylko z radiatorem.

Spyre.