chrismel

Sprawa rozbija się o górny, najszybszy, zakres. Jeżeli nie potrzebujesz miękkich przełożeń a nie jesteś koniem który często jeździ znacznie powyżej 40 km/h to rozważyłbym nawet kasetę 10-33. Na niej miałbyś płynne przełożenia co 1 ząbek od prędkości około 26.5 km/h przy kadencji 80 do 45 km/h przy kadencji 90. Musiałbyś tylko wymienić zębatkę z przodu na 38T. Ale nie mnie oceniać Twoje realne możliwości fizyczne. Musisz to zrobić sam. I podkreślam - realne. Do rozważenia masz jeszcze kasetę 11-44. Znów tylko 1 ząbek ale też może poprawić komfort jazdy. Ja przyjąłem założenie że interesuje mnie tylko ile jestem wycisnąć na płaskim z wiatrem przy kadencji 90. I do tego dobrałem cały napęd. Dokręcanie z górki mnie nie interesuje bo nie wiadomo gdzie postawić limit. I dla tych kilku chwil musiałbym zrezygnować z przełożeń co 1 ząbek w zakresie którego używam w 99%. Tylko że u mnie całkowicie płasko. Gdyby mi ciągle brakowało przełożeń przy byle zjeździe z pewnością zmieniłbym zdanie. Odnośnie opon to jak chcesz AS weź 35C. Jak chcesz 32C żeby było szybciej to weź TR pod tubeless a pod dętkę wersję właśnie pod dętkę. Tu będziesz miał prawdopodobnie najtaniej: https://biostern.abstore.pl/

Używałem tej kierownicy. Ma za duży parametr Flare Out (bądź Outsweep). Producenci używają różnych określeń. Przy dłuższej jeździe na dropach bolą ramiona w górnej części. Podlinkowana przeze mnie wyżej Deda Gera Alloy ma 3 stopnie a nie 12 jak Ritchey i wtedy jest to super wygodne.

https://www.gear-calculator.com Trwałością bym się nie martwił pod warunkiem regularnej wymiany łańcucha przy 0.5% zużycia. Trzeba kupić przymiar i to sprawdzać. Do normalnej jazdy a nie MTB należałoby założyć zębatkę 36T. Tylko nie wiem czy wejdzie w tylne widełki. Poniżej symulacja dla 28T. Przełożenia są zestopniowane tylko do górskich podjazdów.

Czy ta kierownica to Ritchey Corralitos ?

@HSM zgadza się. Dlatego niech koleżanka @aniawili dopytuje się nas a potem idzie przymierzyć do sklepu żeby zweryfikować te rady w realu. W szybkim tempie ogarnie terminy stack i reach które mają ogromne znaczenie w przypadku roweru z barankiem. Lepiej odwlec zakup odrobinę niż dokonać go bez żadnego rozeznania albo co gorsza słuchając rad sprzedawcy Tak przy okazji. Władowanie sobie takich opon do gravela ma sens może w Ameryce Północnej w której szutry to porozrzucany gruz. Dla drobnej dziewczyny gdzie to opony będą stanowić bardzo dużą część wszystkich oporów trzeba szukać opon ekstremalnie szybkich żeby było lekko. Ja jestem w podobnej sytuacji, jestem już wiekowy, nie mam siły i żeby lecieć te 30+ km/h po szosie musiałem założyć Conti GP5000 AS 35C. Ale u mnie szutry to zaledwie kilka % trasy. Gdyby było ich więcej to na chwilę obecną wybrałbym pewnie coś w tym stylu: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/hutchinson-caracal-race https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/schwalbe-g-one-rs-pro-40 Czyli z szerokością bym nie szalał ale dobrze by było żeby rower mieścił 40C.

Jak nie masz zacięcia sportowego szukaj roweru o jak najmniej agresywnej geometrii. Ma Ci być przede wszystkim wygodnie. Obniżenie pozycji np. o 2 cm nie ma żadnego realnego przełożenia na prędkość a może mieć olbrzymie znaczenie w komforcie. To co ma największy wpływ przy amatorskiej turystycznej jeździe na prędkość to aerodynamiczny (obcisły a może raczej nie luźny) strój oraz opony. Pozycja na rowerze jest dopiero po tym. I nigdy kosztem wygody. Co z tego że będziesz szybsza o 0.1 km/h jak będziesz musiała się zatrzymywać co kilkanaście/kilkadziesiąt minut żeby odpocząć. 1 km/h różnicy w prędkości na dystansie 100 km to 10 min. Tutaj masz link do porównania geometrii ram: https://bikeinsights.com/

Prawdopodobnie będziesz walczyć z reachem. Oprócz mostka możesz go skrócić za pomocą kierownicy. Ta ma 55 mm a przy okazji bardzo wygodny górny chwyt. W ogóle jest wygodna. Niestety najmniejsza szerokość to 40 cm (Deda podaje 42 ale to jest inaczej mierzone). Kierownic z tak małym reachem jest na rynku niewiele. https://dedaelementi.com/gera-alloy-handlebar

Ja bym nie kombinował tylko brał Garmina. Kiedyś na rynek weszło Mio. Potem okazało się że nie ma aktualizacji map. W Garminie masz wsparcie, realną gwarancję i brak niespodzianek w stylu Mio.

Mały update posta powyżej. Jestem po walce z Pirelli i wyrzuciłbym je z tego zestawienia. Moim zdaniem na chwilę obecną wybór wygląda jak poniżej pod warunkiem że ze Schwalbe też nie ma jakiejś niespodzianki. Z Conti nie ma na pewno i te mogę polecić.

Nie wiem, nie wnikam. Sytuacja dotyczy wyłącznie tego rozmiaru bo z innymi nie miałem do czynienia. Zdjęli mi te opony w serwisie. Powiedziałem żeby robili to delikatnie bo chcę je odesłać. Więc najpierw serwisant, chłop jak dąb, próbował rękami. Poległ. Potem wziął takie plastikowe łyżeczki które mam ja i pewnie większość z nas. Poległ. Na końcu wziął metalowe, takie po 30 cm i po kolei zaczął je wkładać. Dopiero po włożeniu 3-ciej udało się. Nie chciał ich przesuwać po obręczy żeby jej nie porysować. Nie widzę absolutnie żadnej możliwości żeby to zrobić w warunkach polowych nawet gdyby te opony trochę się rozciągnęły. Dla mnie bubel klasy premium i za pieniądze też klasy premium. Szkoda tylko że ci internetowi testerzy o tym nie wspomnieli bo nie wierzę żebym trafił akurat 2 identycznie wybrakowane sztuki. W tej historii są jednak dwa pozytywy. Miałem ogromne szczęście że uszkodziłem dętkę przy montażu i zabawa odbyła się w domu a nie w listopadzie, po ciemku, w deszczu, na poboczu drogi, kilkadziesiąt kilometrów od domu. Drugi - mam możliwość zwrotu a cały koszt jaki poniosłem to jedna dętka.

No i moja przygoda z Pirelli P Zero Race 700x40C zakończyła się w trybie ekspresowym. Przy montażu uszkodziłem jedną dętkę lateksową które są bardzo delikatne. Chciałem ją wymienić ale po półtorej godzinie walki nie potrafię zdjąć opony. Po rozmowie z Cyklomanią gdzie robiłem zakup ustaliłem że opony odeślę. Oczywiście jeżeli jakoś jednak uda mi się je zdjąć bez przecinania Także bardzo zdecydowanie odradzam ich zakup. Nie ma w nich niczego tak wyjątkowego co odróżnia je od topowej konkurencji żeby się z nimi mordować. No może poza akurat tym rozmiarem. Jednak ja już wolę odrobinę mniej komfortu na Conti GP5000 AS w zamian za komfort psychiczny że jak będę miał awarię w trasie to nawet jak będzie ciemno, będę zmęczony, dętkę wymienię w 5 minut.

Jak jeździsz po płaskim to jak najbardziej tak. Musisz tylko bardzo starannie dobrać wielkość zębatki z przodu. https://www.gear-calculator.com Ja na Mazowszu używam 11-36 Shimano i ogarniam 99% swoich potrzeb. Natomiast nie widzę tego w terenie pofalowanym. Liczyłem to starannie i dla mnie dopiero 13s 10-46 byłoby wystarczające.

Opony Pirelli P Zero Race 700x40C. Moje ulubione Conti GP5000 AS 35C dokonują żywota. Kupiłem niedawno na zmianę nowy komplet ale trochę zmieniły mi się preferencje ostatnio po odkryciu kolarstwa kolejowego więc postanowiłem zafundować sobie więcej komfortu. Wybór slicków 40C na rynku jest praktycznie żaden więc padło na Pirelli. Conti modelem AS zawiesiło poprzeczkę ekstremalnie wysoko więc Pirelli będzie miało trudne zadanie. Na razie nie przejechałem na nich nawet 1 cm a już mam o czym pisać. Na stronie bike24 jest dużo opinii o trudnym montażu. W necie jest kilka recenzji (sponsorowanych ?) w których albo o tym nie wspominają albo mówią że nie ma problemu. No więc problem jest. U mnie poszło w miarę gładko bo mam narzędzie od firmy BBB BTL-78: https://bbbcycling.com/pl_pl/btl-78-easytire Ale w miarę to nie oznacza bezproblemowo jak w przypadku Conti tylko naprawdę w miarę. Problemy pojawiają się już przy zakładaniu pierwszej części opony. Do tej pory na tym etapie każdą oponę zakładałem ręką. Tutaj nawet łyżką sobie nie mogłem poradzić. W ruch poszedł BTL i weszła. Problemów ciąg dalszy. Opona siedzi tak ciasno że nie mogłem włożyć wentyla dętki. Po prostu nie mogłem zsunąć nawet kawałka ze środkowego wgłębienia na krawędź. Znów kombinowanie, jakoś wcisnąłem łyżkę żeby oponę chociaż odrobinę zsunąć i w końcu bardzo mocno wciskając wentyl jakoś wszedł. Paradoksalnie z drugą częścią opony poszło łatwiej. Znów dzięki BTL. Ale przy zakładaniu drugiej popełniłem błąd i zwilżyłem krawędzie przed założeniem drugiej części. No i BTL już sobie nie poradził bo to co naciągnął zsuwało się z drugiej strony. Weszła dopiero po całkowitym wysuszeniu. Conti 35C na moich obręczach ma 35 mm szerokości. Pirelli nie ma deklarowanych 40 tylko 38 mm. Przy okazji. Wysokość Conti to 32 mm. Pirelli ma 33 mm. Czy te dodatkowe realne 3 mm podniosą mi odczuwalnie komfort nie wiem. Jak z oporami toczenia, przyczepnością, ogólną wytrzymałością też nie wiem. Póki co mam spore obawy że wtopiłem niepotrzebnie 6 stów. Choćby dlatego że nie wyobrażam sobie wymiany dętki w warunkach polowych, np. po ciemku w listopadzie. Liczę że może trochę się rozciągną co po kilkuset kilometrach zamierzam sprawdzić. Jak nie to na szczęście śmietnik mam niedaleko domu.

Szosa All Road jest świetna do takich zastosowań. Ale gravel ma tą zaletę że jak zmienią nam się preferencje to wkładamy terenowe opony 45C i śmigamy po szutrach, lasach, gdzie nas oczy poniosą. A jak nam się odwidzi to wracamy do szosowych. Teraz jest w promocji fajny gravel w Decathlonie. Nic mu nie brakuje. Pozostaje tylko wymienić opony na jedne z podlinkowanego obrazka i traski po kilkadziesiąt kilometrów będziemy robili na strzała. https://www.decathlon.pl/p/rower-gravelowy-triban-grvl-grx-af-2x12/_/R-p-343001

Nie ma. Ceny zaczynają się od około 5000 zł. Odpowiedz sobie na pytanie. Czy wolisz się męczyć raczej cały czas na asfalcie czy sporadycznie na utwardzonej polnej drodze ? Jeżeli to drugie to doradzam zwiększyć budżet, kupić gravela o nieagresywnej geometrii, wyposażyć go w szosowe opony typu 35-40C i wtedy będziesz miał frajdę Na rowerze który będzie w typie tzw. uniwersalny po wjeździe do lasu będziesz miał wygodnie. Ale długie kilometry na asfalcie będą się wlekły niemiłosiernie. Ponieważ rozmawiamy o trasach typu kilkadziesiąt kilometrów wklejam Ci swój dzisiejszy przejazd na trasie gdzie miałem wg. Garmin Connect 14% nawierzchni nieutwardzonej. Opony to Conti GP5000 AS 35C. Jak zobaczysz na samym początku rower musiałem prowadzić momentami bo trafiłem na piach. Za to pomiędzy 25 a 35 kilometrem wjechałem na krajówkę, bez skrzyżowań, świateł, z dobrą nawierzchnią i na liczniku było cały czas lekko powyżej 30 km/h. Zwykle u mnie tych nieutwardzonych dróg jest mniej ale postanowiłem poodkrywać nowe rejony. Pomimo tego nie chciałbym takiej trasy pokonywać na innych oponach. Mam też rower trekingowy gdzie przez ten piach przeleciał bym bez problemu. Ale jak bym miał perspektywę jechania na nim pozostałych 75 km to wycieczka skończyłaby się na najbliższej stacji PKP albo zadzwoniłbym po taksówkę

Zamiaru pewnie nie masz ale jak z umiejętnościami ? Jakie masz doświadczenie w jeździe rowerem z prędkościami 40-50 km/h ? Dużo jeździłeś wcześniej na szosie mając przy tym dobrą kondycję żeby takie prędkości utrzymać ? Pewnie nie. A teraz jeszcze chcesz dołożyć do kompletu coś co nie waży kilka kilogramów jak rower szosowy tylko wielokrotnie więcej.

Ale mi przeszkadza. Nie chcę obok siebie na ścieżce rowerowej takich wynalazków. Jak Ty się chcesz zabić czy odebrać sobie zdrowie to nic mi do tego. Ale jak chcesz to samo zrobić mnie to mam nadzieję że zacznie w końcu na to reagować policja i łoić wielotysięczne mandaty. Ty chcesz jeździć po DDR skuterem elektrycznym. Zaraz ktoś inny wpadnie na pomysł żeby jeździć po nim samochodem elektrycznym. No bo samochód elektryczny to nie samochód i też ma pedały.

Ale tak to działa nie tylko w przypadku rowerów. Ludzie kupują samochody, 2 tony, 6 metrów długości, 300 KM a potem jeżdżą po mieście gdzie jest ograniczenie do 50-ciu szukając miejsca do parkowania

Dokładnie. To jedyna rzecz do której można się przyczepić. Z drugiej strony za różnicę w cenie można kupić fajne karbonowe koła na Ali, np. CSC, ELITEWHEELS. Tak ma marginesie. Gdybyś zdecydował się na zakup rozważ od razu wymianę opon na szybsze i sprzedaż tych które dostaniesz z rowerem jako nowe. https://www.bicyclerollingresistance.com/

Na kasecie XT 10s w rowerze trekingowym który jest używany całorocznie, często z trochę zardzewiałym łańcuchem, przeważnie z brudnym napędem bo używam smaru Rohloff mam najechane prawie 25.000 km. Jedyna magia to regularna wymiana łańcucha. KMC 10EL wystarcza mi na około 4000 km. Więc koszty serwisu nie są czymś co miałoby dla mnie decydować o zakupie tego czy innego modelu.

Amortyzowany widelec jest postrzegany przez większość kupujących jako coś niemal obowiązkowego. Dlatego jest montowany do większości rowerów. Tymczasem jego przydatność dla przeciętnego użytkownika jest żadna. Mało tego. Podnosi wagę roweru, trzeba go serwisować. Dla mnie osobiście to że rower go nie posiada należy interpretować zdecydowanie na plus a nie na minus. No chyba że faktycznie jeździmy bardzo dużo po drogach o fatalnej nawierzchni. Lubimy wyprawy w nieznane gdzie trafia się jazda po wałach, płytach betonowych. Tylko że wtedy bardziej racjonalnym wyborem będzie rower MTB z oponami 2.2-2.4". Tam taki widelec ma faktycznie sens. Powinnaś jeszcze zwrócić uwagę na stopniowanie napędu, zakres przełożeń oraz opory toczenia opon. Są to rzeczy zwykle całkowicie pomijane przez nowicjuszy a mające olbrzymi wpływ na komfort jazdy. Poniżej 3 przydatne linki. Mogą Ci się wydawać na początku czarną magią ale warto poświęcić chwilę żeby zgłębić temat. https://www.gear-calculator.com http://bikecalculator.com/ https://www.bicyclerollingresistance.com/

Przy obecnych cenach nic sensownego w tej kwocie się nie kupi. Taki rower to nawet w wydaniu Decathlonu który ma naprawdę dobre ceny na rowery budżetowe będzie zlepkiem najtańszych części. Tutaj masz kompletny rower nie wymagający wkładu finansowego: https://www.decathlon.pl/p/rower-miejski-dlugodystansowy-elops-900-niska-rama/_/R-p-305061?mc=8611230&c=Zielony&snrai_campaign=4O3EjKSESb0q&snrai_id=bcd3f45f-491f-47f6-9283-d68374e20a6f Jak doliczysz do podlinkowanego przez Ciebie roweru bagażnik, błotniki, oświetlenie to różnica w cenie nie jest już taka duża.

Porządne imbusy warto kupić w zestawie. Np. Wera. Resztę dokupuj w miarę potrzeb. Czyli masz coś do zrobienia, nie masz czym, wtedy kupujesz. Jak zaczniesz kupować zestawy to połowa rzeczy okaże się niepotrzebna.

No to idź na wysypisko śmieci i spróbuj złożyć z tego co tam znajdziesz lepszy rower. Uważam że ładnie to wyszło

To dobrze że tak się tak skończyło. Ale mam pytanie. Obie opony są uszkodzone czy tylko jedna ? Robiłeś przekładkę tył/przód jak radziłem ? A tak w ogóle rower to nie prom kosmiczny i mnóstwo rzeczy można zrobić samemu. Wystarczy jakiś prosty stojak, trochę narzędzi (dokupowanych w miarę potrzeb) i komputer z zainstalowanym Youtube-m A taka rzecz jak wymiana opon opanowana w warunkach domowych kiedy masz widno i nie leje Ci się na głowę może być zbawienna w sytuacji awaryjnej kiedy przyjdzie Ci wymienić dętkę. Chyba że lubisz np. 30-to kilometrowe spacery z rowerem.