chrismel

A więc koniecznie hamulce hydrauliczne. Rowerzyści którzy wyprzedzają na trzeciego. Ostatnio modne stało się robienie stuntów na hulajnogach elektrycznych połączone z utratą kontroli nad nimi. No i w ogóle wszelkiej maści elektryki pędzące po 50-60 km/h wyprzedzające wszystko co się rusza.

Trzecia opcja. Napisać do: https://daveo.pl/ Mam dwa komplety kół od nich w dwóch rowerach, jeden na piastach Novatec, drugi na DT Swiss i spokój od lat.

https://www.forumrowerowe.org/topic/274643-opony-pirelli-p-zero-race-tlr-speedcore-40/#comment-2539941 https://www.bicyclerollingresistance.com/ Semislick jest przydatny w bardzo określonych warunkach. Np. podczas szybkiej jazdy po suchych nawierzchniach szutrowych. Ja w takich sytuacjach wolę trochę zwolnić i mieć pełny slick który jest szybszy na asfalcie. A na piach czy błoto jest potrzebna zupełnie inna opona - taka która na pewno nie nadaje się na asfalt.

@PawelW84 Dziękuję.

Tak. Ale zmienili opakowanie i teraz ma inne kolorki. Tylko że nie zalecają go do wełny więc pranie merino odpada.

Dostałem odpowiedź odnośnie słupków i krawężników. Odpisałem. Wkleiłem link do filmu który zamieścił @SpinOff Zobaczymy co dalej.

Płyny do płukania zatykają naturalne pory w tkaninach oddychających, szczególnie tych z membranami. Perwoll Sport jest niezły. Równie dobrze można używać Białego Jelenia Hipoalergicznego. Bardzo bezpiecznym środkiem do prania absolutnie wszystkiego, łącznie z membranami, merino itd. jest szare mydło w płynie.

Tyle ile wejdzie Ci w ramę. To jest ograniczeniem. Druga opcja - zmienić rower na taki który ma już taką zębatkę zamontowaną - np. szosowy.

Skoro na asfalt to potrzebujesz opon szybkich a nie cienkich. Pirelli ma ciekawe opony - PIRELLI P Zero Race TLR SpeedCore - występują nawet w szerokości 40C. I w coś takiego bym celował. Nie baw się w żadne napędy 1x poniżej 12 biegów. Albo będziesz miał małą rozpiętość albo tragiczne stopniowanie. O ile przy MTB stopniowanie nie ma wielkiego znaczenia to przy jeździe po asfalcie potrafi zepsuć całą przyjemność z jazdy.

Mam to samo podejrzenie Najważniejsza w rowerze jest tylna przerzutka. Całą resztę możesz włożyć znalezioną na śmietniku. Klient wejdzie do salonu, rzuci tylko fachowym okiem na ten jeden element i od razu stwierdzi że skoro z tyłu jest Shimano to rower ma dobry osprzęt R500db mają szer. wewn. 22 mm. Jak chcesz przepleść koła to brałbym coś o szer. wewn. około 25 mm. DT ma takie w ofercie. Możesz też rozważyć zakup karbonu od chińczyka, np. CSC, za około 1600 pln masz ratchet i stożki. Szybszy nie będziesz ale ładnie wyglądają i cykają a to przecież najważniejsze.

@PawelW84 mam do Ciebie prośbę. Czy mógłbyś zmierzyć wysokość tej torby w miejscu które zaznaczyłem na czerwono. Zastanawiam się czy nie będzie mi zasłaniała lampki mocowanej na sztycy. Nigdzie nie mogę jej trafić stacjonarnie a rozważam jej zakup. Niestety tego wymiaru Ortlieb nie podaje i nie mogę go znaleźć.

Tak może być. Tailfin ma 18l więc załatwia problem obwieszania roweru mnóstwem sakw. Cały ciężar opiera się na tych dwóch prętach a mocowanie do rury podsiodłowej spełnia jedynie rolę stabilizacji. Przy okazji. Gdybyś decydował się na torbę na wierzch górnej rury zwróć uwagę na jej długość. Przy dłuższych i stanięciu okrakiem nad ramą może kolidować z kroczem. Apidura ma krótkie torby na ramę.

Karbonowa rama, karbonowa sztyca, pręty manganowe ............ widzę że rower na bogato W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie Tailfin, np. taki: https://www.tailfin.cc/aeropack-cargo/?v=288404204e3d

Mam Ortlieba 4.1l. To się nadaje do przewiezienia 2-ch WZ-ek z cukierni do domu Można w nią zmieścić kurtkę przeciwdeszczową, jedną, wejdzie jeszcze czapka i rękawiczki. Wyjazdowo nie rozważałbym torby poniżej 10-11 l. Co do torby naramiennej. Jak już koniecznie chcesz zakładać coś na siebie to wziąłbym nerkę. Ale to ostateczność. Jak chcesz ograniczyć wydatki możesz poszukać czegoś na Ali ale zrobiłbym wszystko żeby nie mieć niczego na sobie.

Podrzucam Ci jeszcze jedną torbę do przemyślenia. Też ma system stabilizacji. Też nie wiem czy jest skuteczny. Ale ma jedną zaletę. Jest na pewno w 100% wodoodporna a nie odporna tylko na zachlapanie czy coś w tym stylu. Ortlieb Seat Pack QR https://www.szumgum.com/torba-podsiodlowa-ortlieb-bike-packing-seat-pack-qr.html

Im większa torba tym mniej stabilna. Niektóre mają systemy stabilizacji. Np. ta: https://www.jack-wolfskin.pl/morobbia-seat-bag/2011031.html Jak to działa w praktyce nie wiem. Poszukaj na YT. Ale nawet jak jest jakiś problem ze stabilizacją to i tak wolałbym ją od mokrych pleców.

Plecaki są projektowane do wędrówki z nimi w wyprostowanej pozycji. Jak się pochylisz na rowerze to wszystkie rozwiązania mające poprawić oddychalność przestają działać bo plecak jest dociskany do pleców pod ciężarem własnym i zawartości. Na rynku jest teraz dostępny ogrom rozwiązań które pozwalają umieścić bagaż na rowerze więc kupowanie plecaka nie ma żadnego sensu.

Naprawdę spodziewałeś się uzyskać tutaj pomoc w zakresie łamania prawa ?

Jeździsz w USA i sprzedali Ci tam rower zgodny z przepisami europejskimi ?

Dlatego lepiej mieć lekki rower na szybkich oponach którym bez trudu jedziemy powyżej 25 km/h. Legalnie. Poza tym mniej kosztuje, nie trzeba go ładować i nie zmieni się nigdy w topornego klamota bo zabrakło nam prądu.

Proponuję odejść od roweru na 200 m i przekonać się czy w określonych warunkach najpierw zobaczymy rower czy lampkę. Knog plus jest lampką która jest widoczna tylko w nocy. Nadaje się na ścieżki rowerowe i drogi o małym natężeniu ruchu. Trek serii 100 sprawdzi się także o zmierzchu, świcie i pochmurne dni. W słoneczne dni jest za słaba żeby zwrócić uwagę wcześniej zanim kierowca zauważy rowerzystę. Zaletą Treka jest soczewka skupiająca więc nie oślepia jadących bezpośrednio za nami. To może być istotne dla kogoś kto jeździ z kimś w parze albo w grupie.

@zekker Musimy mieć licznik kadencji. Wtedy jest ona zapisana w zaimportowanym pliku. Niestety masz rację co do kaset. W napędach o mniejszej ilości biegów wybór był znacznie większy. Teraz w przypadku Shimano wybór jest malutki. U innych producentów jest lepiej. Np. Classiefied ma 11-28, 11-30, 11-32, 11-34, 11-36, 11-40. Ale nawet jak masz 2-3 kasety do rozważenia, rodzaj napędu 1x lub 2x łatwiej jest dokonać wyboru.

W tym budżecie to nie luksus ale dorzucenie sobie do wagi roweru tak z 1.5 kg na coś co i tak nie działa. Do tego wypadałoby go raz na jakiś czas serwisować. Samemu tego się nie zrobi, trzeba rower gdzieś oddać, kolejny problem.

Trek Dual Sport: https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/rowery/rowery-hybrydowe/rowery-dual-sport/dual-sport/dual-sport-2-gen-5/p/40824/?colorCode=red Przynajmniej nie ma przerzutki z przodu której i tak nikt nie używa. A jak nawet to kiedy są 3 blaty nigdy nie wiadomo w którą stronę przerzucić Jak nie planujesz jazdy po kamolach w górach to daruj sobie ten amortyzator.

@Dzopello To w takim razie pokażę na swoim przykładzie jak dokonać analizy. Też mieszkam w Warszawie więc niech za wzór posłuży typowa jazda po niej. Trasa: Saska Kępa - kawałek za most południowy i powrót. Łącznie 50 km. Czas 2 godziny. Średnia 25 km/h. Opony 40C. Kadencja 82. Kaseta 11-36 (11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-31-36). Zębatka 38T. Napęd 1x12. Wklejam obrazek z nowej wersji kalkulatora biegów: https://ritzelrechner.de/new Importujesz do niego plik z jazdy którą chcesz przeanalizować. Jak widać ta konfiguracja jest w tym przypadku idealna. Najczęściej używane koronki to 21-19-17-15-14-13. Koronki 12T użyłem przez chwilę. 11T w ogóle. Czyli w najczęściej używanym zakresie mam do dyspozycji 6 koronek a całkowity zakres przełożeń jest dla mnie wystarczający. Poniżej druga kalkulacja. Robimy "upgrade" do napędu 2x12. Czyli wymieniamy korbę na 30/46. Ilość użytecznych koronek spada nam do 5-ciu (a może nawet do 4-ch). Będą to 28-24-21-19-17. Pomiędzy 17 a 15 pojawia się dziura. Na 17T za wolno, na 15T już nie daję rady kręcić. Przy okazji jadę ciągle na przekosie bo środek kasety dla zębatki 46T wypada na koronce 14T a ja jadę przez cały czas poniżej. Efektywnie z napędu 2x12 robię napęd 2x7 a właściwie to 1x7 bo zębatki 30T z przodu też nie użyję. Pobaw się tym zakładając że w porównaniu z crossem będziesz jeździł ciut szybciej. Ile ? Dla opon gravelowych przyjmij 1 ząbek różnicy (czyli jak jeździłeś na 14T crossem na gravelu będzie to 13T). Dla szybkich gravelowych albo wolniejszych szosowych możesz przyjąć 2 ząbki. Ale nie zakładaj że jak na crossie jeździłeś 25 km/h to na gravelu pojedziesz np. 35 km/h.