chrismel

No to nie polecam roweru o agresywnej geometrii. Celowałbym w coś w stylu Marin Four Corners.

Czy jak się pochylasz na wyprostowanych kolanach dotykasz palcami rąk do podłogi ?

Nie ma sensu. Gravel jest świetnym rowerem gdy twoje prędkości przelotowe przekraczają powiedzmy te 25 km/h i zaczynasz korzystać z aerodynamiki baranka. Opcja nr 2 to chwyt na baranku jest dla Ciebie wygodniejszy niż na prostej kierownicy, sprawdziłeś to i wiesz o tym a taki rower kupujesz z myślą o długich wyprawach. Rower MTB jest do Twoich zastosowań jak najbardziej w porządku. Ale możesz też zainteresować się rowerami tego typu bo raczej nie będziesz jeździł w ciężkim terenie: https://www.giant-bicycles.com/pl/toughroad-slr-2-2022 https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/dual-sport/

https://silca.cc/en-eu/pages/pro-tire-pressure-calculator

A będziesz korzystać z przedniej przerzutki i tych blatów ? Bo zdecydowana większość użytkowników ustawia środkowy blat po wyjeździe ze sklepu i już nigdy go zmienia do końca żywota roweru. Jedyną ich funkcją jest gromadzenie błota którego nie ma jak usunąć. Poszukaj czegoś z napędem 1x. 1x9/10 jak okolica po której jeździsz jest płaska, 1x10/11 jak tereny są pagórkowate. Tak przy okazji. Te niby amortyzatory z przodu w budżetowych rowerach nie mają żadnego sensu. I tak nie działają a ważą w okolicy 2,5 kg. Zobacz te: https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/rowery/rowery-hybrydowe/rowery-dual-sport/c/B430/

Bo w specyfikacji ramy jest wyraźnie napisane że max to 36T w przypadku 1x przy linii łańcucha 48 mm. Więc może nie wejść fizycznie.

Tutaj masz dość szybką oponę, pasującą do charakteru roweru i przy tym za rozsądne pieniądze: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/continental-terra-hardpack

Nie zakładaj kolejnych tematów z tym samym pytaniem. Odpisałem Ci już kilka razy. Wystarczy przeczytać uważnie, obejrzeć załączone materiały, przeanalizować linki. Mnóstwo wiedzy.

Na wyjazdach podczas zwiedzania zwykle jadę w przedziale 10-15 km/h. Często robię kilka obrotów korbą, potem toczę się siłą rozpędu przez kilkanaście, czasem kilkadziesiąt metrów. Przy takim już maksymalnie lajtowym jeżdżeniu kadencja nie spada mi poniżej 70. Wystarczy organizm do niej przyzwyczaić i kończą się problemy z kolanami, zajechanymi najmniejszymi zębatkami, brakiem wystarczających przełożeń do szybkiej jazdy. Same plusy tylko trzeba poświęcić te kilka minut podczas każdej jazdy przez kilka miesięcy. Poza tym w pewnym wieku sił zaczyna ubywać i żeby wygenerować jakąkolwiek moc można to zrobić tylko kadencją.

https://www.forumrowerowe.org/topic/274643-opony-pirelli-p-zero-race-tlr-speedcore-40/#comment-2539941 https://www.bicyclerollingresistance.com/ Zobacz na czym wygrywało się Tour de France rok temu i w tym roku:

A może to by pasowało ? Tylko że aktualnie nie są dostępne Drop-Stop ST a inne nie będą działać poprawnie (sprawdzałem). https://www.wolftoothcomponents.com/collections/chainrings/products/96-mm-bcd-chainrings-for-shimano-xt-m8000 I pamiętaj że masz ograniczenie do 36T żebyś się nie rozpędził z kupnem za dużej. A nie możesz po prostu kupić korby MTB od Shimano na 12s ?

Przede wszystkim to nie jest gravel jakby go producent nie nazwał. To jest rower turystyczny a może nawet bardziej wyprawowy dla osób dla których wygodniejszy jest chwyt na baranku niż na prostej kierownicy. Nie wiem czy ktoś w Europie w ogóle buduje takie rowery. Może jakieś manufaktury customowo ale u dużych producentów nie kojarzę. Poza tym tam wchodzi max. zębatka 36T a korba 2x tylko MTB. To bardzo specyficzny rower i trzeba być na 100% pewnym że się go chce. Na naszym rynku masz coś trochę zbliżonego czyli Marin Four Corners, np.: https://www.marinbikes.com/pl/bikes/2025-four-corners-2 do którego wchodzą opony 2".

Jeżeli masz niską moc i niską kadencję to jedziesz powoli. Jeżeli chcesz jechać szybciej to musisz albo zwiększyć siłę nacisku na pedały albo kadencję. Jak jesteś wytrenowanym, młodym sportowcem to możesz sobie wygenerować te 400W i organizm, w tym kolana, to wytrzymają. Natomiast zwiększenie kadencji jest równie skuteczne i nie obciąża tak organizmu.

To nie jest naturalna kadencja bo nogi nie pracują płynnie. Nie bez powodu taki np. kalkulator przełożeń: https://www.gear-calculator.com nie ma w ogóle w opcji ustawienia kadencji poniżej 60. Bo to jest absolutne minimum które zapewnia w miarę płynny ruch. Jak się przyzwyczaisz do wyższej kadencji to stanie się ona naturalna. Poza tym żeby generować moc potrzebna jest siła i obroty. Jak zwiększysz obroty potrzebujesz wkładać mniej siły i mniej się męczysz. Dokładnie jak w samochodzie. Spróbuj jeździć z obrotami w granicach 1000 rpm. Zarżniesz silnik bardzo szybko. A na rowerze pierwsze wysiądą kolana.

No właśnie. Ważysz tyle samo więc na lżejszym rowerze będziesz szybszy bo masz, jak napisałeś, 3 kg mniej do tachania. To teraz wrzuć na siebie te 3 kg tak żeby nie zaburzać aerodynamiki i zobaczysz że ten lżejszy rower straci na szybkości i dynamice pomimo że jego masa nie uległa zmianie. Nie ma cudów. Liczy się masa rower + rowerzysta i przekładanie ciężaru z roweru na rowerzystę i odwrotnie nic nie zmienia. No chyba że zmniejszysz masę całego zestawu.

@kaido2 lepiej zrzucić z siebie 10 kg wtedy masz rower który nie waży nic. Poza tym jak zrobisz sobie szlaban na gary to po roku masz nie tylko rower który nic nie waży ale też nic nie kosztuje. A tak serio. Czy rozpędzamy rower który waży 10 kg a rider 70 kg czy rower który waży 20 kg a rider 60 kg to jest to dokładnie taki sam wydatek energetyczny.

Nie wiem. Nie śledzę rynku bo mam już wystarczającą ilość rowerów. Ale ogólnie nowsze konstrukcje mają więcej miejsca na opony więc możesz próbować poszukać. Z drugiej strony za taką konfigurację 4500 pln to dobra cena.

@Eduardo tak sobie spojrzałem teraz na specyfikację tego napędu Cues który jest w Canyon-ie. Tam jest kaseta 11-39. Nawet w połączeniu z 50-34 masz miękki napęd co robi z tego roweru taką gravelo-szosę. Jak nie potrzebujesz roweru na już to zastanów się nad dozbieraniem tego tysiaka albo raty (w Canyon-ie masz opcję rat u nich za 749,83 ZŁ na miesiąc). Teraz wydasz więcej ale masz rower który jak Ci przejdzie ochota na jazdę po szosie za pomocą opon przerobisz na gravela. Jak weźmiesz tą Sensę i za rok czy dwa odwidzi Ci się jazda po szosie to będziesz musiał kupić nowy rower.

Tu nie tyle chodzi o komfort ale o podatność ścianek bocznych na przypadkowe rozcięcie. Jeździłem na GP5000 32C. Potem założyłem GP5000 35C AS. W pierwszej boczne ścianki są jak papier. W drugiej to już kawałek solidnej gumy. Jak dołożysz do tego niższe ciśnienie to znów zmniejszasz szanse na uszkodzenie. Teraz jeżdżę na Pirelli P Zero Race 40C. Te to już traktuję jak gravelowe i przestałem w ogóle zwracać uwagę na to po czym jadę. Po 3000 km dość mało przyjaznego jak na opony szosowe traktowania zero śladów zużycia czy rozcięć. I naprawdę nie przejmuj się wagą roweru. Bardziej opłaca się samemu odchudzić, wyjdzie taniej a jeszcze zaoszczędzisz na żarciu

Waga roweru przy jeździe po płaskim terenie ze stałą prędkością nie ma znaczenia. Poza tym pamiętaj że istotna jest masa zestawu czyli rowerzysta + rower a nie samego roweru. Więc jak rower jest lżejszy o 2 kg to zyskujesz nie 20% ale 2-2,5% w zależności od tego ile Ty ważysz. Dlatego w kolarstwie są tak istotne W/kg a nie czysta moc kolarza. Nie chcę Cię zniechęcać do zakupu tego roweru bo to całkiem fajny sprzęt za tą kwotę ale patrząc przyszłościowo rozważyłbym zwiększenie budżetu i zakup czegoś do czego wejdzie opona przynajmniej 35C. Ideałem by było gdyby rama mieściła 40C. Możesz sobie jeździć na razie na oponach typowo szosowych ale gdyby naszła Cię kiedyś ochota na zboczenie z asfaltu na drogi szutrowe to wcale nie musisz zmieniać roweru czy kupować drugiego, np. gravela. Wystarczy podmianka opon i po równych szutrach będzie wygodnie. Coraz więcej rowerów szosowych typu endurance ma taką możliwość. Podam tylko jeden przykład takiego roweru: https://www.canyon.com/pl-pl/rowery-szosowe/endurance-bikes/endurace/allroad/endurace-allroad/4164.html?dwvar_4164_pv_rahmenfarbe=R138_P01 Na rynku zaczyna się też pojawiać coraz więcej opon o tej szerokości przeznaczonych właśnie do szos typu allroad.

Ale jak SRAM zmienia wolniej to już krok naprzód bo tam jest mapowanie Do wyższej kadencji można się przyzwyczaić. Zawodnicy jeżdżą z kadencją 90-100 i na to nie namawiam. Ale te 75 to naprawdę minimum chyba że używasz silnika w taki sposób że Cię nie wspomaga tylko odwala za Ciebie całą robotę a nogi służą wyłącznie do jego uruchomienia.

Przy rozsądnej kadencji w granicach 75 żeby jechać 25 km/h powinieneś używać koronki 16T. Czyli 14, 12 i 10 powinny być używane tylko na zjazdach kiedy już nie działa wspomaganie. Przyjąłem że z przodu masz zębatkę 40T i opony 50C.

Rozważ wymianę napędu na Cues 10s. Pchanie 12s do elektryków z silnikiem centralnym to chory pomysł. A tak w ogóle to z jaką kadencją jeździsz ? Może z bardzo niską i stąd zużycie najmniejszych koronek.

Ale kolega nie pisał nic o walucie tylko o kwocie.

Ten jest fajny: https://www.rosebikes.pl/p/rose-backroad-ff-classified-2x12-2715323?product_shape=Supersonic+Grey Jeszcze Ci zostanie ponad 2000 na jakieś ciuchy albo inne gadżety. No i w promocji. Zawsze 3 stówki w kieszeni.