chrismel

Testowałem taśmę elektryczną i jarzmo tnie ją jak brzytwa. Z dętką, poza jednym przypadkiem, jakoś się udało.

Tylko że ten pomiar nie jest uniwersalny i zależy od roweru a raczej pozycji na nim. Ja dwóch różnych rowerach mam dwa różne siodełka a rozstaw guzów kulszowych mi się nie zmienia w zależności od tego na który wsiądę. Chyba

@RafalxM pomiar na tekturze ma tą wadę że nie odzwierciedla pozycji w jakiej siedzimy. Im bardziej się pochylamy to siedzimy na innej części kości i węziej. Wspomniana przeze mnie folia aluminiowa i mierzenie na rowerze jest dokładniejsze. No i za darmo. Najdokładniej można to sprawdzić na macie tensometrycznej ale to już kosztuje pieniążki i nie każdy tego potrzebuje.

https://www.gear-calculator.com

Kilka lat temu jak wybierałem siodełko to okazało się że jest sporo możliwości testowania - trzeba popytać. Na chwilę obecną na pewno Trek ma program wymiany / zwrotu w ciągu 30 dni. Selle Italia miało siodła testowe. 15 minut i to na trenażerze nic Ci nie da. Kilka dni to minimum żeby siodełko ustawić a potem zrobić na nim dłuższą trasę. Możesz kupić siodełko przez internet, owinąć pręty montażowe starą dętką tak żeby ich nie porysować i potem oddać. Ale nie zawsze się to udaje. Mi na kilka siodełek kupionych w ten sposób w jednym jarzmo przecięło dętkę, pręty się porysowały i nie nadawało się do zwrotu.

Wypróbować. Ja (podkreślam ja) na siodełku z podniesionym tyłem mam tendencję zsuwania się niego. Więc zapieram się rękami o kierownicę i bolą mnie nadgarstki. Żeby tego uniknąć muszę podnieść nos ale wtedy mam ucisk na krocze. Mogę też usiąść bardziej z przodu ale wtedy siedzę na węższej części i znów mam ucisk na krocze. Przy okazji. Skuteczną metodą pomiaru rozstawu guzów kulszowych jest owinięcie siodełka folią aluminiową i przejechanie kilkuset metrów (200-400). Wtedy wiesz gdzie faktycznie siedzisz podczas jazdy na rowerze. Z boku powinieneś mieć jeszcze po około 1.5 cm płaskiej powierzchni zapasu z każdej strony. W ramach ciekawostki. Po przetestowaniu łącznie ponad 30-tu siodełek z różnych półek cenowych, w tym bardzo drogich, zdecydowanie najlepsze są dla mnie siodełka prawie całkowicie płaskie. W gravelu mam Bontager Sport (129 zł) a w trekingu Ergon ST Gel (220 zł). Czyli wcale nie za miliony monet a są super wygodne. No ale to dla mnie a wiadomo że co inny tyłek to inna opinia.

Musisz spojrzeć na siodełko od tyłu. Jeżeli boki są opadające to środek może uciskać krocze. Tego typu siodełko musi być szersze niż standardowe (płaskie). Sprawdź też czy masz poprawnie ustawioną wysokość. Zbyt wysoko ustawione siodełko także powoduje ucisk krocza. Tak na marginesie. Ustal czy potrzebujesz siodełka z podniesionym tyłem czy płaskiego. Najtańszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wypożyczenie. Bo na to że wyjdziesz z salonu z idealnie dobranym na podstawie jakiś tam pomiarów szansa jest mała.

Regulowany mostek jest standardowo montowany w rowerach z i tak już mocno podniesioną kierownicą. Koleżanka w pierwszym poście napisała: Więc zakładam że nie chce kupić dokładnie takiego samego roweru tylko w innej odsłonie. A jak weźmie coś z mocno wyprostowaną pozycją, regulowanym mostkiem, amortyzatorem, przymocowanym ciężkim szpejem to będzie miała rower który już ma z tą różnicą że w portfelu będzie o 3000 zł mniej

Ponieważ to będzie dla Ciebie nowy typ roweru na początek musisz gdzieś się wybrać, przymierzyć kilka modeli i zobaczyć który dla Ciebie będzie wygodny. Nie musisz go kupować. Chodzi o to żebyś miała mniej więcej wyobrażenie czego oczekujesz. Potem możesz już porównywać geometrię online. Nie szedłbym w regulowane mostki i mocno podniesioną kierownicę bo będzie Ci się ciężko jechać na takim rowerze (pchasz ścianę powietrza przed sobą). Ale też nie szalałbym z pozycją sportową bo z kolei będzie Ci niewygodnie. Ale to już musisz sama ocenić siadając (niestety) na rowerze i robiąc nim krótką przejażdżkę.

Jak najbardziej. Tylko pilnuj rozmiaru żeby był dla Ciebie odpowiedni. Jeszcze coś takiego do przemyślenia: https://marinbikes.com/pl-pl/products/2026-kentfield-3-st Nie wiem jakiej pozycji oczekujesz ale w tym Marinie jest stosunkowo wyprostowana. Najlepiej się przymierzyć do kilku różnych rowerów żeby mieć porównanie. I ważną rzeczą jest (całkiem serio) żeby rower Ci się podobał. Będziesz wtedy chętniej na nim jeździć. Więc jak będziesz miała dylemat z wyborem weź ładniejszy.

Wyklucz definitywnie wszystkie rowery z przerzutką z przodu i amortyzatorem. Tu masz przykład jak rower do Twoich zastosowań powinien wyglądać: https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/rowery/rowery-hybrydowe/rowery-dual-sport/dual-sport/dual-sport-2-gen-5/p/40824/?colorCode=red Oczywiście rozmiar powinien być odpowiedni.

Można też dokonać amputacji stopy (jak radzi @pecio) samodzielnie uprzednio znieczuliwszy się wódką. Opis jak robi to Kuba Socha z powieści Chłopi można znaleźć w wymienionej lub obejrzeć film instruktażowy z Tadeuszem Fijewskim w ekranizacji. Potrzebne będę tylko siekiera i pieniek.

@pecio użyłem tego narzędzia kilka razy i to tylko dla tego że dwa razy pomogłem zakładać opony kolegom (w tym raz ze Strada Bianca). Przez resztę życia użyję go pewnie jeszcze kilka. Więc do takich zastosowań jest idealne. Co innego gdybym prowadził serwis rowerowy. Wtedy to sugerowane przez Ciebie byłoby na pewno lepszym rozwiązaniem.

https://www.centrumrowerowe.pl/przyrzad-do-zakladania-opon-bbb-btl-78-pd44329/ Zakładanie opon z tym ustrojstwem jest banalnie proste. Trzeba tylko robić to po niewielkim fragmencie a nie tak że mamy do wciągnięcia np. 30 cm. Ale przy zdejmowaniu już pomocy nie ma.

Zaczynam się zastanawiać nad założeniem kasety 9-45 do gravela. W tabeli kompatybilności Shimano jest wymieniana tylko przerzutka Deore XT. https://productinfo.shimano.com/en/compatibility/C-454 Czy ktoś próbował założyć tą kasetę i obsłużyć jak przerzutką RD-RX822-GS (10-45) ? Niby tylko 1 ząbek różnicy ale nie chcę wbić się w koszty gdyby to miało nie działać.

https://skiteam.pl/cube-hyde/8804-383947-rower-cube-855101-hyde-one-trapeze-4054571474414.html#/29-rama-trapeze/3278-rozmiar-50_cm/4028-sex-kobieta/10139-kolor-graphite_blk Co prawda 1x8 ale to tylko przykład że coś można znaleźć.

Żona będzie Cię wozić na ramie bo widzę że już sobie wymościłeś siedzonko ?

Realia są takie że zdecydowana większość ustawia środkowy blat przy wyjeździe ze sklepu i na nim zostaje do końca żywota - roweru lub rowerzysty. Wyjątkiem są osoby które wiedzą że tego potrzebują i przy zakupie zwracają uwagę na odpowiednie stopniowanie korby oraz kasety. Np. kolarze szosowi. Jak nie wierzysz to stań przy jakimś podjeździe gdzie typowy rowerzysta zsiada z roweru i zaczyna go pchać bo mu się przełożenia z tyłu skończyły i nawet do głowy mu nie przyjdzie żeby ruszyć to "draństwo" z przodu.

Bez trudu można znaleźć w necie. Owszem, są dziury, ale z mojego doświadczenia w jeździe z koleżankami wynika że biegi zmieniają tylko w ostateczności więc nie jest to wada ale raczej zaleta. Zmiany są konkretne.

Na Shimano 12s poprawnie pracuje tylko łańcuch Shimano. Po prostu wszystko musi być w 100% zgodne z Hyperglide+ i wtedy jest dobrze. Żadnych kombinacji.

Nie wiem jak u SRAM-a ale do Shimano 12s potrzebne są zębatki dedykowane. Te które sprzedają na Ali czy gdziekolwiek indziej jako kompatybilne z 8,9,10,11 i 12s okropnie hałasują. Za to oryginalne od Shimano GRX czy dedykowane od https://www.wolftoothcomponents.com/ są cichutkie.

@Pablo59 - nikt tego nie ogarnia Tak realnie widzę dla tej "maszynerii" tylko jedno zastosowanie - szosa.

Przede wszystkim żadnych przerzutek z przodu. I tak nikt tego nie używa a trzeba myć (co nie jest łatwe) i serwisować. Po drugie żadnych amortyzatorów. One i tak nie działają w tej cenie a dokładają wagę i problemy (znów serwis). Czyli jak najlżejszy i najprostszy. Np. coś w tym stylu: https://skiteam.pl/cube-hyde/8804-rower-cube-855101-hyde-one-trapeze-4054571474414.html