abdesign

Jak ma się wzrostu tak własnie że łapiesz dwa wymiary tabelami (ktore między nami ktoś bez doświadczenia może sobie o kant dupy potłuc, przecież sprzedajacy chce ten rower sprzedać a są ludzie o różnych proporcjach rąk, nóg, tułowia więc podaje skrajne zakresy żadko idealne dla osoby przecietnie zbudowanej i o przeciętnych potrzebach, no błagam ten sam rower dla kogoś 173 i ten sam dla 185...) to na tym większym ustawisz bardziej rekreacyjną pozycję, a na tym mniejszym bardziej agresywną. Tyle że 54'ka to jest rozmiar (wiekszości ram) optymalny na ludzi 176-180. A 56'ka to tak od 180+, żaby bylo czytelniej sporo ludzi po 182-183... wybiera świadomie 54'ki bo... agresywniej.

Krotko: W 95% przypadków 54.

Bo Roztocze przed jazdą

Są kolarze żyjący dłużej niż Horner, który jest dość młodym (50l) człowiekiem..., tacy którzy byli mistrzami albo kiedyś tam wygrali wielki tour, więc długowieczność to nietrafione określenie. Horner nie jest też najstarszym mistrzem bo wygranie touru nie daje tytułu mistrza... Horner ma "tylko" rekord liczby lat w którym wygral wielki tour, konkretnie Vueltę. Najstarszym kolarzem w momencie triumfu, który zdobył tytuł mistrza świata był Joop Zoetemelk.

Najłatwiej i najefektowniej: - Widelec, sztyca razem z siodłem, mostek. W resztę żeby zrzucać po 5 czy nawet 50gram nie ma się co w ogóle bawić.

Ja to znam z "autopsji" mam takiego kumpla który zaliczył w ten sposób kumulację. Pogiął wózek, hak i kasetę. Na dupo górce której nie docenił. Ganialiśmy się po Bielaniaku, prosta , za nią wjazd, złapał hebel bo coś przytrzymało i musiał hamować, mocna redukcja no bo niemal stanął a chciał podjechać i nacisnął pedał na przekoszonym na 3-ech koronkach łańcuchu. Do-wi-dze-nia... wracał z buta na Ochotę a niczego tym razem nie uderzył.

Mało Panowie widzieliście... hak da się zgiąć wrzucając pod dużym obciążeniem żeby jechać lżej, ot tak po prostu. Niczego nie trzeba uderzyć wystarczy grubszy podjazd i zmiana biegu np. o 3 koronki. Komuś się wydaje np. że da radę na mocniejszym biegu z rozpędu, kończy się predkość pod nogami ściana, mocna redukcja... i voila. Da się tak połamać wózek, zerwać łańcuch, pogiąć hak a nawet koronkę kasety. Zrzutem z przodu pod takim grubym obciążeniem da się wyłamać zęby aluminiowej koronce.

Masz rację, obie oferty są fajne, jeszcze niedawno tych łańcuchów w ogóle nie było a jak były to taniej było chodzić na piechotę. Może wraca jakaś delikatna normalność?

masz taniej z darmową wysyłką: https://bikefast.pl/basketedit.php?mode=1

To nic nie oznacza - to wymiar dosłownie niczego - ramy mają maszty albo slopy... rozmiar ramy to linia pozioma przeprowadzona pomiędzy osią główki ramy (zaczynasz ze szczytu główki) a osią rury podsiodłowej/sztycy - To wirtualna wartość: https://www.eddymerckx.com/media/wysiwyg/geometry/Geometry-Drawing_Road.png - tu zaznaczono to jako "C" - wartość "B" nie mówi jak wspomniałem nic. Ale dobrze wnioskujesz, masz wybór zamknięty do 170-ki 165-ka to rzadko spotykana rzecz. I namawiam Cię na 50-34. PS. długość nogi do krocza to przekrok - nie wiem co chcesz nam powiedzieć tymi osobno wymienionymi 4cm przekroku - co to niby za wartość? PS2. Wspomniałeś że młodzikiem nie jesteś, ok. a powiesz ile masz lat?

Jakbyś tak podał wzrost i przekrok, model i rozmiar ramy by też nie zaszkodził, gdzie tym będziesz jeździł... po Warszawie czy po Karkonoszach? To jakiś trop można by Ci podsunąć, a tak? Nikt Ci bez tego nie może sensownie odpowiedzieć. To generalnie nie wzrost bezpośrednio jest do rozważenia przy długości korby szosowej W sumie to tak sobie policz: długość wewnętrzna nogi (w butach) podana w mm x0,125 + 65mm (to nie jest wyrocznia - to tylko wstęp do rozważań) Jak wybierasz korbę z większymi blatami to raczej idziesz w kierunku zawyżenia wartości jak z mniejszymi zaniżenia, jak rower to TT'ka to też zaniżasz. U mnie w praktyce sprawdza się idealnie. U mnie to daje (a wzrostu mam ciut ponad 180) ~171,25m i ja korby mam o długości 172,5 ale też 170 i tak jest dobrze, różne rowery różna jazda, różna długość korb.

Shimano od czasów kiedy wprowadziło zintegrowane korby, to w rozwiązaniach szosowych nie zmieniło ani średnicy ani długości osi. Jest na całe szczęście jeden standard, dobierzesz odpowiedni suport do mufy, korba będzie pasowała. Jeżeli zdecydowałbyś się na korbę innego producenta... to sprawa się komplikuje bo tu już bywa różnie. Mufa suport i ośka muszą być z jednej bajki. Korba jej długość to nie "co było" albo "co zmieni jak dam inną...". Tylko jak już wymieniasz to pod swój wzrost, przekrok, preferencje co do kadencji ale też np. pod wielkość tarcz - to nie jest wszystko bez znaczenia. Ktoś przed Tobą miał np. 5cm większy albo mniejszy przekrok. Korby są różnej długości po coś.

W starszych modelach typu tam 775 owszem był pic. Ale jak teraz masz z tego co rozumiem 785 to każda klamka tak wyprofilowana ma je dokładnie tak samo działające.

Tam sie serio nic nie zmienia w tych klamkach, najprostrze deorki czy 500ki czy zee to to samo co saint... czy najnowszy 9100, tyle że masz pokrętło zamias imbusa.... albo inny ispec, albo przesunęli obejmę... caly czas "pompa" jedna i ta sama.

Witek, absolutnie każda klamka Shimano wyprodukowana przez ostatnie 15 lat pasuje. PS. Można w ripoście rzucić tekst o szosowej klamce na linkę i wyjdę na kretyna. Oczywiście hydrauliczna mtb. Edyta: co do servo i reszty to od momentu wypuszczenia bodajże bl-m666 wszystkie których dźwignia ma kształt taki jak Twoja bl-m785 są w zasadzie jedną i tą samą klamką, tj. Nic tych klamek istotnego nie różni, a to pokrętło a to system i-spec się zmieni. To co wpływa na na to jak czujesz klamkę, i jak przepycha płyn - tu zmian nie ma, a już pasują wszystkie bo wszystkie klamki shimano od ponad 15 lat robi z prostym połączeniem. Możesz sobie odkręcić klamkę od xtr'a 9100 czy sainta i wkręcić tam najtańszą i najstarszą dziadową od altus'a i na odwrót. Głupio byś zrobił ale mechanicznie by działało. Samo shimano jak prześledzić ich hamulce sprzedaje takie cudaki.

No i się ciesz rok temu (może 1,5) to ja sprzedalem nowe (demontowane z kupionego roweru) klamotki rs505 za 400zł a 7020 też demonrażowe kupilem za 800...

Filip zee co prawda absolutnie nic nie wnoszą bo to ta sama klamka, ale akurat są w niemal identycznej cenie a co ważniejsze ... są.

To tak... Kasety dla mlodzika i korby (ktorą ktoś przerobił bo w oryginale to miała blaty 53-39) to z cała pewnością nie potrzebujesz. To są jednak przełożenia treningowe dla mlodzierzy - mają wyrabiać wysoką kadencję i odciążać młode stawy i pośrednio zmniejszają możliwość osiągania dużych prędkości (zwłaszcza na zjazdach). Tak to jest przemyślane. Młodzik 46/15. J.młodszy 46/14. Junior 52/14. Potem wolno co się chce. Ale przejscie to Ci proponuję na kompakt 50-34 bo z kasetą zaczynającą aię od 11t to masz wszystko czego potrzebujesz, ewentualnie jak jesteś mocny to 52-36. Korba 53-39 to już korba końska na płaskie, przeciętnego czlowieka (nawet jeżdżącego dobrze) ogranicza i przeszkadza. W rowerach amatorskich to relikt. Idź w kompaktową 50-34. Zyskasz najwiecej. Spokojnie da się na tym po płaskim dmuchać 50km/h. Wiecej nie korba tylko pluca Ci nie pozwolą dlużej niż krotką chwilę...

Jeżeli jesteś początkującą osobą i teraz masz zestaw 46/15 czyli przełozenia dla młodzika (to nie jest przypadkowy zestaw tylko oficjalne przełożenia na zawody dla 12-13 latka) to nie radzę absolutnie przesiadki na korbę standard 53-39 to dla koni. Nie wiem skąd wziąłeś limit 53/11 w okolicach 56km/h takie prędkości (bez zjazdu w dół) spokojnie osiągają juniorzy młodsi na zestawach 46/14 (oczywiście to chwilowe prędkości) Jaką masz teraz korbę? Konkretny model podaj. Spróbuję Ci podpowiedzeć ale najpierw Ty odpowiedz mi na to pytanie.

Zacisk niespecjalnie różni się od deorki... zacznijmy od tego - ta sama średnica tłoczków 21mm czyli teoretycznie nie jest słabym ogniwem (tylko teoretycznie bo niestety ma inny kształt klocków). Tu po prostu zestaw elementów jest tak dobrany że każdy coś tam osłabia w stosunku do wyższych modeli, począwszy od dłuższej klamki bez servo, przez klocki i to wcale nie materiał bo ten można zmienić (ważny jest ich kształt, który w zasadzie determinuje wybór tarczy) no i właśnie te nieszczęsne tarcze niskich grup Shimano - one są po prostu słabe, miękkie i gówno nie hamują.

Każde Shimano 3x9.

@Dokumosa masz rację, domyślam się, że to po magnesowce. "Laser" to chyba mi się wziął przez to że ktoś w tym wątku wcześniej tak to określił. Może Chińczycy po prostu robią na 1,8 i koniec zamiast na 1,9 z obróbką... przecież to taniej... A że tarcze gorsze? Co to ich obchodzi skoro teraz i tak zejdzie.

Ależ niech się kolega sugeruje. W sklepie stacjonarnym widziałem obok siebie 160 z napisem "Japan" i 180 z napisem "china". A swoją drogą to chińskie to naprawdę nowum. Zawsze było tak że drogie i średnie cięte laserem "Japan" a tanie tłoczone "Malasia"

@cervandes Od niedawna są do kupienia wyższe modele właśnie tłoczone - z chin (czy to oryginał zlecony przez Shimano czy podroba... nie wiem). Ale na trochę narzekań już się nadziałem. Tu masz np. na forum wątek który daje do myślenia... https://www.forumrowerowe.org/topic/250738-słabo-hamuje-nowa-tarcza-i-słaba-siła-hamowaniaslx-m665/