Dokumosa

Ten plastik możesz wyrzucić bo i tak nic nie blokuje w takim układzie. Zamiast tego używaj niebieskiego kleju do gwintów. Podkładki nie są konieczne ale sprawdź czy bez nich śruby mocujące zacisk nie będą zbyt długie (niebezpieczeństwo zerwania gwintu w ramie/widelcu). Poza tym są użyteczne.

Przede wszystkim był projektowany z nastawieniem na trwałość (grubaśne zęby) a nie pod sport. Pod względem szybkości przerzucania to multirelease oraz możliwość redukcji o 4 dawały szybkość. Tutaj jest klikanina i pod tym względem regres do poziomu acery. Druga sprawa - wspominałeś o przechodzeniu na 2x11. Nie da się skonfigurować przerzutki M8130 do pracy 2x (z wielu względów, m.in. pojemność 39T). Do tej kasety którą sobie wybrałeś jedyna przerzutka, która zadziała w configu 2x11 to RD-U6020.

I przerzutkami również tylko systemu linkglide.

Poza tym manetka linkglide xt nie ma multirelease i jakby tego było mało jednoczesna zmiana w kierunku większych koronek max o 2 (w wersji "cywilnej" o 4).

W PL mamy skłonności do przesady, kupowania na wyrost i moje ulubione - na przyda się.

Tańsze deorki 6120 są tak samo dobre. Z technicznego pkt widzenia slx nie wnosi kompletnie nic. Ja bym nie przepłacał. Nawet zwykłe, dwutłoczkowe m6100 byłyby na wyrost w tym przypadku.

Obecnie używam igs50e i bsc200 - nie ma problemów jeśli chodzi o łączność z aplikacją. Niemniej aplikacja sama w sobie marna. U mnie pełni wyłącznie rolę pośrednika ze stravą i słuzy do ładowabia tras na licznik.

Gd6byś miał manetki w dowolnym i-spec to dałoby się sensownie zadrutować. Niestety z obejmowymi jest kicha.

Te momenty wyższe niż 15 - tam nie ma ryzyka przekręcenia gwintu więc naprawdę sensu brak. Najbardziej newralgiczne sa sruby mostka (często 4-4,5Nm). Warto stosować też właściwy moment w przypadku amortyzatorów (również okolice 5Nm) czy śrub przykręcających tarcze hamulcowe (okolice 4Nm) czy zacisków hamuclcowych do węglowych ram z niewymiennymi wkładkami gwintowanymi (poniżej 10Nm). Zdecydowanie podstawowym kluczem powinien być ten dla małych momentów.

Tak, tylko po 3 miesiącach użytkowania jest zwyrodnienie stawów w kilku palcach. No i klamka hamulcowa włazi na gripa robiąc z 1 palcowych 3 palcowe.

Nie ma możliwości. I generalnie shimano nie ma pasujących manetek 9rz do tychże klamek.

Jest. I z tego powodu dołożenie manetki = wymiana tłumika.

Mam primala 29 z geo stockową, wideł 140mm. I nie wyobrażam sobie żeby przód był niżej o 4cm bo to uniemożliwołoby pedałowanie oraz przelatywałbym przez kierownice na byle nachyleniu. Wcześniej miałem primala 27,5 i było to samo.

Jeździłes na primalu z fabryczną geo? 3cm niższy przód jednak popsuje już znacznie kąty w tym podsiodłówki oraz mocno obniży niski i tak suport.

Tylko w takiej ramie jak hornet, która pospawana jest z rur o przektoju kanalizacyjnym amortyzator xc na cienkich nóżkach będzie wyglądał śmiesznie. Odnośnie śmieciowych rockshoxów (wszystko silver bez wyjątku + recon rl) to rzecz jasna są mniej śmieciowe niż suntoury ale w porównaniu ze średniopółkowcami tego samego producenta to jedbak mocno odstają.

Heh kup amoryzator zamiast namiastki amortyzacji w mostku i zapomnij o badziewnych kluczach.

W amortyzatorach suntour, manitou czy śmieciowych rockshoxach zmienia się skok za pomocą "travel spacers" często potocznie nazywanych tokenami. W droższych rockshoxach poprzez wymianę shaftu ew. pokrętasem na goleni jeśli to wersja dual position. W każdym razie zmieniając skok takiego widelca np. ze 150mm na 120mm uzyskujemy to samo co w fabrycznym 120mm. Jedyna różnica to podziałka do SAG w RSach robiona na goleni obecnie jest tylko dla skoku fabrycznego. No i trzeba pamiętać, że w ramach niby jesnego modelu są podmodele. Np. nowsze Reby występuja w kilku wersjach, które różnią się długością goleni górnych (i tu opcja zmiany skoku jest ograniczona). Dodatkowo zwykle wersje boost i plus też podnoszą wymiar AxleToCrown.

Jesli chcesz kręcić te śruby w warunakch innych niż typowo polowe to kup klucz wychylny albo małego proxxona mc15.

Zakładam, że chcesz mieć to pod ręką w sensie w torbie podsiodłowej/plecaku. Zastanów się co tak naprawdę będziesz tym kręcił bo może lepiej wziąć jakiegoś jednego bita dyna niż klucz który będzie służył np. tylko do mostka.

8Bo musisz skorzystać z funkcji stravy nazwanej correct distance. Dla każdej trasy klikasz w trzy kropki i wybierasz co trzeba. Wracając do uchwytu to ciekawą opcją jest to: https://pl.aliexpress.com/item/32958814230.html Metalowe, standardowo od spodu jest ucho oraz dołożony holder do latarki pokroju convoy s21. Zamiast holdera do latarki można podpiąć np. taką lampkę: https://pl.aliexpress.com/item/1005005896561013.html

Przejedź szczotką z piachu a potem jakąś szmatą nasączoną delikatnie benzyną.

Mam ten holder ale kupiony ze 2 sezony temu i ma wyłącznie mocowanie na górze na licznik. Od spodu jest jedynie dziura na śrubę żeby zabezpieczyć licznik przed szybkim demontażem. Ale oczywiście są holdery co mają od apodu drugie "złącze" albo "uszy" pod lampę.

Cycplus używa standardu montażu garmina. Możesz przebierać w różnych mocowaniach do liczników i światełek. Swoją droga z takich znanych mi pasującyvh pod to mocowanie to magicshine (tylne wysokie modele seemee, przednie serii rn). Być może xoss też ma jedwn moeel (nie miałem w łapkach ale mocowanie wyglada podobnie).

Jakież to proste i oczywiste Jesli hamulce zrobione do tego jak należy to jeden z lepszych patentów jakie widziałem od początku roku.

Różnie z tym bywa. Formalnie nie zwiększa objętości. W praktyce w przypadku plastikowego jest pływający sealhed wiec objętość komory zależy od chwilowego ciśnienia w 3 różnych miejscach. No i 2 oringi więcej pracują na shafcie a to przeczy idei "debon" ;).