Eathan

Po każdym użyciu. Thermo tylko jak jest zimno. Okolice 0 i mniej. Jeżdżę do -15 stopni. Active różnie. Powyżej 0 i do plus kilkunastu. Potem już krótki rękaw i bluzy albo cienkie kurtki. Jak jest ciepło to klasyczna potówka Brubeck bezrękawnik pod koszulkę z krótkim \ długim rękawem.

Używam Dry i Thermo. Pierwsza daje radę poniżej 10 stopni. Ubieram na to koszulkę z krótkim rękawem i wiatrówkę. Thermo jest bardzo ciepła. Zwykle ubieram w okolicy i poniżej 0 stopni i często na to tylko wiatrówka. PS Dzisiaj wybrałbym ACTIVE WOOL i używał cały rok.

Może lepiej, że ich nie masz...

@iks zapłaciłem 98 zł z wysyłką (polecony priorytet). Czyli taniej niż Park Tool, Unior czy Shimano. Co do zmian ceny to nie wiem. Pewnie w obecnych realiach jest to możliwe z uwagi na ceny materiałów. Co do rozwoju to zapewne tak. Dostałem wersję 3. Pogadałem trochę z p. Bronisławem, on jest otwarty na propozycje i zmiany. Zakładam, że jak będzie sygnał i ciekawe pomysły to się pojawią kolejne.

@Punkxtr gdybyś chciał to p. Bronisław wyraził zgodę aby podać jego numer. Prosił o wysłąnie 697 565 001 wysyłamy SMS-a o treści MS-03-005. Oddzwoni, jak będzie miał chwilę i wyjaśni co i jak.

@Wojcio taka ciekawostka. Tani przymiar. Używałem na rowerze z napędem 3x10. Niby coś tam mierzył. Zmieniłem rower na 2x11 no i nadal ten sam przymiar. Mierzyłem i nic. Okazało się, że przymiar nie wpadał, bo był za gruby (blacha była zbyt gruba) i trzeba było sporo siły, by go wepchnąć.

@iks nie napisałem, że jest zły. Jedynie zwracam uwagę na to, że jest mniej dokładny. Pierwsza reakcja tego przymiaru ma miejsce przy 0,5. Wcześniej nie masz żadnych danych. Zakładam, że dla większości nie ma to znaczenia i nie musi znać dokładnego zużycia. Wpada Park Tool - wymienia łańcuch. Osobiście mam radochę, jak wiem więcej. Stąd na plus płynny pomiar w przymierze p. Bronisława. Jestem ciekaw jak przymiar zachowa się przy łańcuchu mającym 0,5.

@Wojcio a który (poza uniorem) z powyższych nie uwzględnia luzu na rolkach?

Dokładnie tak tego używam. Widziałem ten film. W każdym z powyższych przypadków przymiar był w pozycji pokazanej na rysunku jako OK i nie wpadał. Dociskałem a przy okazji pobrudziłem obie ręce Generalnie wpada na 0,5 i potem 0,75. Nie ma wartości pośrednich.

@iks to jest ciekawe. Jak dociskasz to co ma wpaść to wtedy podnosi się drugi koniec. Wtedy oczywiście wpada. Jak mocno trzymasz na końcu dwoma palcami i mierzysz, jak zaleca producent to w moim przypadku nie wpadało. Co do dokładności to odwrotnie niż napisałeś. Park Tool jest mniej dokładny i ma trzy stany 0 / 0,5 / 0,75. W przymiarze p. Bronisława masz dokładniejszą skalę i jest precyzyjniejszy. Mierzy płynnie od 0 do 1. Podziałka jest wyskalowana co 0,1

Zachęcony ostrą dyskusją w tym wątku => Zamówiłem kolejny przymiar i porównałem z odczytami z innych przymiarów. Akurat posiadam na stanie: Park Tool CC-4 Unior 1643/4, Na stanie mam 3 rowery z różnymi napędami oraz jeszcze jakiś zużyty łańcuch z napędu 12s. Zmierzyłem też łańcuchy 6 i 10s, ale sens tego jest raczej średni. Zrobiłem to z ciekawości. Unior - tutaj na dzień dobry nowy łańcuch ma 0,25. Producent zaleca wymianę dla 12s przy 0,5 jak dobrze pamiętam. Park Tool - tutaj zaskoczenie. Przymiar nie wpadał na żadnym z łańcuchów. Ma taką lekko zaokrągloną końcówkę i tylko na niej się zawieszał. Przymiar pokazuje wartości 0,5 i 0,75 więc zakładam, że wszystkie łańcuchy miały mniej niż 0,5. Dokładna wartość nie jest tutaj możliwa do uzyskania. Przymiar p. Bronisława- tutaj pomiary są bardzo zróżnicowane i oddają przebieg łańcucha. Dodatkowo w ostatniej kolumnie zmierzyłem zużycie rolek (ten przymiar ma taki element, który pozwala na sprawdzanie tego elementu). Poza wynikami dodam, że przymiar p. Bronisława jest wygodniejszy w użyciu od Park Toola. Jednak odczyt z Uniora jest praktyczniejszy, bo można pobrać miarę, wyjąc przymiar i odczytać. Przy przymiarze p. Bronisława człowiek nie brudzi łapek. No i wreszcie przymiar p. Bronisława jest solidniejszy od przymiaru Park Tool. Blacha jest zauważalnie grubsza. Najważniejsze jednak jest to, że przymiar jest najdokładniejszy z tych, które mam. Z dodatkowych bajerów przymiar p. Bronisława ma jeszcze: funkcję rozpinania spinek, otwieracz do piwa, miarkę calową, wzornik średnic, klucz do wentyli, miernik zużycia rolek, Jestem ciekaw opinii forumowiczów... Proszę jednak o rzeczowe dyskusje, a nie wycieczki jak w poprzednim wątku. PS @cervandesorientujesz się jak interpretować ten odczyt z przymiaru do rolki. W instrukcji nie ma o tym słowa. Robiłeś jakieś porównanie z innymi przymiarami?

Zaintrygował mnie wątek o przymierze łańcucha. Właśnie przyjechał. Mowa o TYM przymiarze. W odpowiednim wątku napiszę coś więcej - jak tylko uda mi się potestować i porównać z innymi przymiarami. Mam UNIOR 1643/4 i Park Tool CC-4.

To się podłączę z pytaniem o linię łańcucha. Piasta z tyłu to 148 mm, mufa suportu 73mm. Fabrycznie była: - korba FSA Gradient o oznaczeniach jak na załączonym foto. - wkład suportu FSA MegaEVO o oznaczeniach jak na foto w załączniku. Linia była ok, przy największej koronce z tyłu i kręceniu korbą do tyłu łańcuch nie spadał. Przy pchaniu roweru do tyłu korba się nie kręciła. Postanowiłem dokonać zmiany korby na Shimano. Zamontowałem: - korba Shimano FC-M8100-1 z linią 52mm, - suport Token TK878EX, Napęd działa płynie i precyzyjnie. Niestety przy największej koronce z tyłu (51T) i kręceniu korbą do tyłu spada łańcuch na 3 koronkę od góry. Przy pchaniu roweru do tyłu łańcuch również spada z największej koronki. Dodatkowo kręci się korba. Jednym słowem linia łańcucha się kłania. Zgodnie z instrukcją Tokena wsadziłem 1 podkładkę 2,5 mm od strony napędowej. Po drugiej stronie brak podkładek. Dokładnie jak na załączonym schemacie. Zakładam, że do rozwiązania problemu trzeba przybliżyć korbę do ramy. W związku z tym mam pytanie: - usunąć zupełnie podkładkę 2,5 mm i będzie ok? - zastąpić podkładkę 2,5 mm węższą (mam 0,5mm w ilości sztuk dwóch) więc mogę urwać 1,5 lub 2mm względem tego co mam? - czy odjętą po stronie napędowej podkładkę mam przełożyć po drugiej stronie, czy jest to zbędne?

@KSikorski z ciekawości, czemu akurat Foxa?

Wpadła nowa korba Shimano M8100 + zębatka M8100 32T i suport Token.

Marian dostał nową korbę, blat i suport. Zamiast fabrycznej korby i suportu FSA wpadła korba Shimano M8100 + blat Shimano M8100. Do tego suport Tokena.

@TheJW - jakby na zamówienie. Luźne wnioski o różnicy w rozmiarach M i L tego samego modelu Canyona.

A rower jest po, to by jeździł. Jak się coś popsuje, to się wymienia i jeździ dalej. To rower jest dla mnie, a nie odwrotnie.

@Mandoleran widzę, że po sąsiedzku. Daj linka do GPX to przejadę w wolnej chwili. A tak poważnie to nie po takim błocie jeździłem. Zresztą zapraszam np. przy wiosennych roztopach na hołdę w Kostuchnie (wcześniej oklej rower, bo błoto pięknie poleruje ramę). To, co widzisz na zdjęciach to pozostałość. Reszta się nie mieściła i rurki skutecznie zdejmowało. Lekko nie było, bo brakowało kasety, by tam wjechać

Bardzo często przygoda jest tuż za rogiem, nawet w wydawałoby się mniej atrakcyjnej okolicy, i nie trzeba nie wiadomo czego poza chęcią pojechania. Święte słowa! Dokładnie tak jest.

Pewnie gościa znasz z YT => I koniecznie zobacz to => Po drodze wspomina o tym, że był tam gravelem

Lekki OT... Gravelowcy to jednak specyficzna grupa rowerzystów... Przeprawa przez kałużę, pokonanie błotka jak na zdjęciu to dla nich zadanie, które wymaga narad, analiz, planowania, grupowego kibicowania i wreszcie udokumentowania dla potomnych. Byłem świadkiem jak grupa kilku gravelowców miała na trasie kałużę. Zebrało się konsylium, zrobiono analizy i wreszcie ruszył pierwszy śmiałek. Reszta dopingowała, fociła i kręciła filmy. Potem kolejny i kolejny... Zwykła leśna kałuża zajęła im z pół godziny. Na MTB po prostu się ja przejeżdżą i zapomina... @spidelli kup lepiej Teama albo RF i będziesz miał dylematy z głowy Solidny rower i postura jeźdźca pomoże Ci jeszcze z jedną przypadłością. U mnie w okolicznych lasach jest coraz więcej ustawek gravelowych. Ekipa przenosi zwyczaje z szosy do lasu i potrafi grupa kilkunastu osób zasuwać całą szerokością ścieżki. W miejscach, gdzie mieści się 2 rowerzystów oni jadą trójkami. I teraz jadąc na solidnym rowerze, po prostu jedziesz a oni w popłochu uciekają

Pamiętaj jeszcze, że możesz olać te interwały... Robisz przegląd raz na rok (albo 2 lata). Możesz sam się nauczyć. Możesz robić mniejsze przeglądy zamiast pełnych. Wreszcie popatrz na to tak. Skoro sam same przeglądy zawieszenia to np. 3000 zł co rok to może warto jeździć i jak padnie to albo włożyć kasę w naprawę albo kupić nowy... No i wreszcie powyżej pisałem o Foxach. Na RS masz taniej.

@spidelli u mnie np. za damper trzeba zapłacić ~600 zł. Amortyzator to ~700 zł. Sztyca taniej (i raczej ogarniesz sam małym kosztem). Razem do kupy masz ~1500 zł. Interwały są różne w zależności od producenta. Jednak zwykle to ~ 100h pracy na duży serwis. W praktyce oznacza to, że jak jeździsz, to serwis wypada 2 razy na sezon. Do tego dochodzi jeszcze kwestia łożysk w zawieszeniu (jest ich kilka), które też dostają popalić (to akurat sam wymieniasz i przeserwisujesz). Nowe łożysko to koszt od 10 do 40 zł sztuka (w moim Marianie jest ich 8 (alu mają zdaje sie 6), serwis kit od Marina to ~250 zł). O normalnych kosztach typowych dla każdego roweru nie wspominam, bo to pewnie znasz. Wychodzi na to, że jak się zastosujesz do zaleceń (i masz 2 serwisy zwieszenia na sezon) to rocznie koszty utrzymania fulla masz na poziomie ~4 tys. zł. Dla porównania za serwis auta w ASO płacę ok. 1200 zł co półtora roku.

Tutaj masz cennik https://spidersuspensions.com/content/25-cennik-serwisu-amortyzatorow Tanio nie jest. I pięknie szybko za przód, tył i sztyce będzie 1500-2000 zł. Do tego jeszcze łożyska w zawieszeniu, ale to ogarniesz sam.