tomo63

Mówisz o klamce? Czy tłoczkach zacisku? Zaciski mają niską precyzję wykonania otworów na uszczelki stąd nie każdy tłoczek wychodzi równo. Jak już pracują nierówno, to nalożałoby je wyjąć z zacisku i przeszlifować, ale to droga przez mękę jeśli już są zatarte. Jesłi chodzi o klamkę to puchną, bonie są w pełni odporne na DOT. Albo wymiana nanowy tłoczekalbo szlifowanie.

Coś chyba pomieszałem z tą stravą, bo problemem było to, że ją system ubijał w trakcie pracy i nic nie rejestrowała. Dałem sobie spokój z nią, bo i tak już zacząłem używać garmina, którego i tak duplikuję navime.pl.

Od wielu lat: Navime.pl - do rejestracji tras OSMAnd+ - tworzenie tras i nawigacja Vanilla Music - do muzyki Od niedawna: Garmin Connect - miał zastąpić Navime.pl ale jakieś mam mieszane uczucia. Strava - użyta parę razy, ale nie podeszła. Za dużo klikania, żeby rozpocząć rejestrację trasy.

Jak robisz, to pierwszy raz, to kupiłbym obręcz i sam zmierzył ERD, bo często wartość podana przez producenta mija się z prawdą. Piastę także pomierzyłbym samodzielnie. Uzyskane pomiary w kalkulator i na podstawie wyniku kupować szprychy.

ok, ja używam obu i skłaniam się bardziej do HS1, bo wydają się mniej wibrować przy hamowaniu, ale może to być też kwestia innego amortyzatora (RST Rogue i SR Aion ona 140 i 160 skoku). HS1 zostały zastąpione przez Srama Centerlinem bo te drugie mają się mniej grzać. Ok, to są G3CS. Ja się ich pozbyłem bo za bardzo wpadały w wibracje przy hamowaniu, zmiana na HS1 rozwiązała problem (amor to reba 2006 100mm). Uważam, że są gorsze od HS1 i Centerline.

O co chodzi z tymi wentylami? Dlaczego są tak wpychane każdemu użytkownikowi roweru? Ja właściwie przy pierwszej możliwej okazji wymieniam dętki na wentyl auto, bo te ze zdjęcia raz, że nie trzymają ciśnienia, dwa, kończą jak u ciebie.

A które są lepsze w tej cenie? Tak z ciekawości, bo ja tylko biorę pod uwagę HS1 i Centerline. Dobry tani zamiennik dla taniego badziewia z blachy od shimano.

W jednym rowerze mam oryginały, w dwóch z chin - różnicy w hamowaniu brak. Szkoda przepłacać.

Fakt, rzeczywiście tylne klamki mają teraz taki zaworek zwrotny, aby można było uciąć przewód bez potrzeby odpowietrzania klamki. Do jego wciśnięcia potrzebna jest ta nowa oliwka. Ja u siebie wcisnąłem go po prostu do środka i użyłem starego typu oliwki.

Ja uważam, ze najlepiej odpowietrzyć na jakis klockach, bleed blocki zazwyczaja cofaja tloczki za bardzo i potem klamka wpada. Zawsze mozna zrobic moda i przepelnic uklad, ale to lepiej na nowych klockach i tarczy, uważając zeby nic nie zalać DOTem. Warto uzyc dobrych strzykawek, bo w avidach, podcisnienie przy odpowietrzaniu, to podstawa.

Rama, której link podeslales to to jedna z nowych plusów czyli do koł 2.8, a nie 3.0, wiec nie sądze abyś tam zmiescil jakiekolwiek kolo 29

No tak naprawde, to juz z 10 lat nie mam tego koła i nie pamietam, czego dokladnie uzylem, ale caly czas bylo w rowerze jakies trzeszczenie, az do wymiany piasty. Ja wole niec stalowy bebenek i sie nie głowić, czy nie rozerwe bebenka skrecajac za mocno lub czy czasem za mocno w pedaly nie cisne zeby nie uszkodzic bebenka. Przyznaje, dla niektorych ten sposob naprawy moze dzialac. Ostatnio skladajac koło kupiłem sobie fajną piaste - 5 czy 6 zapadek, 114punkty zazebienia, waga jakies 250g i bebenek alu. Ale przemyslalem za i przeciw i zmienilem ja na novateca z stalowym bebenkiem. Jak napisalem wyzej, nie musze sie glowic jak nie uszkodzic bebenka.

@wojtasin, skad wykombinowałeś te TRP Spyke? Jakies 2 lata temy bylo ich wszedzie pełno, a teraz ciezko je znaleźć.

Ja kiedys probowalem naprawiac zszywkami bebenek alu, ale uwazam to za nieporozumienie. To wszystko trzeszczalo a zszywki pekaly. Kolo sprzedalem i kupilem kolejne juz ze stalowym bebenkiem (DT 370 starego typu z 2 zapadkami - szajs, ale ma stalowy bebenek). Wszystkie nowe kola skladam na Novatecach ze stalowymi bebenkami - albo d042sb albo d462sb. Moze jak ktos wazy mniej niz 90kg to takie druciarskie naprawy maja jakis efekt, ale nie jak juz wazysz >110. Wtedy i waga piasty ma male znaczenie. Ot moje 5 groszy do dyskusji.

Klockindocieraja sie do tarczy, ale mozna je zamieniac. Dotra sie i do tej drugiej. Najlepiej przed montazem uzywanych klockow przeszlifowac je o jakas płaska chropowata powiezchnie aby wyrownac ich powierzchnie co przyspieszy docieranie. Ja uzywam do tego osełki, moze byc tez rowny beton lub jakis czysty pilnik.

Mozliwe ze nowy zacisk jest poprawiony i obie jego strony maja taka sama objetosc, co powinno poprawic rownomiernosc pracy tloczkow. Co do zestawow naprawczych, to sam tez zakupilem, ale rozebranie i wyczyszczenie zacisku wystarczylo. Weź pod uwage, ze wyjecie obu tloczkow z polowli zacisku jest raczej trudne, jak nie bardzo trudne. Tloczki mozna zmienic, ja u siebie w kilku zaciskach szlifowalem jakim papierem 2000 czy czum rownie drobnym aby usunac wszystkoe nierownosci powodujace nierowna prace. Te zaciski rzeczywiscie trzymaja klocki blisko tarczy ale da sie ustawic aby nie obcieraly. Ostatnio ustawialem u siebie i tez chwile zajelo ale jest git. Nowa tarcza okazala sie ciut krzywa.

Jak klocki są bardziej zużyte, to objętość płynu w zacisku zwiększa się, aby utrzymać odległość klocka od tarczy. Czasami płyny w klamce wtedy okazuje się być ciut za mało i stąd taka jakaś wpadająca klamka. Dodatkowo większa objętość zacisku wymaga większej ilości płyny podanego z klamki, aby osiągnąć to samo ciśnienie robocze wymagane do hamowania. Ale z tyłu także odpowietrzyłeś hamulce, więc zmieniłeś prawdopodobnie ilość płynu w układzie. Czyszczenie tłoczków pomaga w ich cofaniu, ale nie powinno zmienić nic jeśli chodzi o czucie klamki, chyba że było sporo syfu i po prostu ciężko już chodziły (co także jest prawdopodobne). Zaciski 4-tłoczkowe mają to do siebie, że ciężko o ich równą pracę (mam tak samo u siebie). Przyczyną może być także uszkodzenie gumek zacisku lub jak w moim przypadku jakość wykonania samego zacisku - wyżłobienia na gumkę są różnej głębokości i 2 tłoczki są mocniej przez nią ściskane i pracują z większym oporem. Co do samego zacisku, to tłoczki wyglądają na te same, co w poprzedniej generacji zacisku i są też tej samej wielkości. Jedyna różnica to udoskonalone odpowietrzanie i zmodyfikowana klamka Guide z większym zbiorniczkiem na płyn hamulcowy. Częsta zmiana klocków (niezużywanie ich do gołej blachy) wydłuża życie zacisku, bo tłoczki nie wystają tak bardzo z zacisku i nie ulegają dużemu zabrudzeniu. Co do obcierania, to trzeba kombinować i tyle

Klamka cieknie czasami na zbiorniczku jak układ ma zbyt dużo płynu (to jeden z modów na twardszą klamkę w hamulcach bez contact point adjustment). Jeśli u ciebie zaczęło cieknąć przy zbiorniczku po rozepchnięciu tłoczków zacisku, to, to jest właśnie odpowiedź - sam wywołałeś ten wyciek. Z mojego doświadczenia, nie powinno się to już samoistnie powtarzać. Co do miekkich klamek i głębokiego ich łapania, to: Miekkie klamki: odpowietrzyć na bloczku srama (wyjęte klocki) lub z rozpierakiem klocków (ale tu ryzykujesz że tarcza będzzie obcierać). Głębokie łapanie klamki: po odpowietrzeniu zmiana klocków na nowe Nie wiem jak wygląda ten nowy zacisk od środka, więc nie umiem doradzić czy tłoczki w nim uszkadzają się tak samo jak w poprzednim.

Hej, Ktory to mogel Code R? Obecny z przerobiona klamka guide czy poprzedni z klamka elixir 7? Klocki 3mm to juz za cienko jesli chcesz uniknac problemow z tloczkami małej srednicy jak w Code. Przy pracy z duzym wychyleniem robia sie na nich takie zaderki nie chodza juz plynnie. Z doświadczenia wiem, ze aby dobrze odpowietrzyc zacisk poprzedniej generacji Code (ten obecnie uzywany w Guide RE) musisz odpowietrzanie powtorzyc 2 razy. Najlepiej wyloby rozebrac zacisk i obejrzec tloczkibi ewentualnie wypolerowac, ale to juz sporo zabawy. Co i tak nie gwarantuje ich rownej pracy.

Ja używam, ale w niezbyt wielu konfiguracjach. 1. Klamki Juicy 7 z zaciskami: Guide, XO(czyli elixir od 7 w gore) i 5SL (taki elixir 5 z klockami o blaszkach z alu) 2. Klamki Elixir7/CodeR z zaciskami: Guide(czyli hamulec elixir 7 trail) oraz CodeR/GuideRE 3. Klamka GuideR z zaciskami GuideR i CodeR/GuideRE 4. Klamka Guide RS Carbon z zaciskiem CodeR/GuideRE W każdej konfiguracji hamulce dzialaja dla mnie bajecznie. Moje ulubione klamki to Juicy7. Mialem Elixiry9 ale ta regulacja odleglosci od tarczy byla w nich problematyczna. Guide RS z zaciskiem Guide RE ma super moc. Obecnie poluje na klamki Guide RSC lub Code RSC (code RSC maja ciut wieksza objetosc plynu).

Elixir, to teraz level. A zabawa w wymiane to samych zaciskow, to tylko jak lubisz grzebanie w hamulcach i wiesz jak odpowietrzyc. Moze chcesz sie pozbyc tych zastanych Juicy 7?

Cześć, Własciwie to każde. Sam uzywam z zaciskami elixir 9 i 5 (wzrasta moc). Spokojnie pracowaly z zaciskami code 5 i 7. Zacisk guide tez nie bedzie problemem. W avidzie można żąglować do woli.

Dobrze, że zauważyłeś. Mi 2 razy taki temat się przytrafił, że nie miałem szans zauważyć, ale na szczęście trzymałem dobrze kierownicę. 1 raz na Bitwy Warszawskiej (w połowie długości w stronę Ronda Zesłańców jakoś, tam gdzie nie było ścieżki kilka lat temu - babk zaczepiła mnie lusterkiem o kierownicę, aż jej się złożyło - dogoniłem i zapytałem, czy czasem nie zauważyła, że o coś uderzyła. Ona na to, że niemożliwe - ja jej tylko odparłem, że niech trochę ogarnia za kierownicą i rozłoży lusterko prawe, bo jej się złożyło. 2 raz na al. Niepodległości koło Polskiego Radia to samo, typ mnie zaczepił lusterkiem i znów dogoniłem i powiedziałem, aby bardziej uważał - prawie była bijatyka, bo zaczął się drzeć, że zadzwoni na policję, bo to ja go zaczepiłem kierownicą o lusterko, a nie on mnie....

Przerabiałem temat kilka lat temu i dla takiego wzrostu (mam tyle samo) nie za bardzo jest w czym wybierać. Spec ma ramy 23" ale one będą za wielkie na człowieka 192cm. Teraz standardy trochę się pozmieniały i coraz mniej firm mierzy ramy długością rury podsiodłowej, bo przecież są ultra długie sztyce regulowane i długa podsiodłówka wręcz przeszkadza. Ja ze względu na swoją wagę regulowanej sztycy kupić nie mogę (większość ma nośność max. 100kg - tak wiem o dwóch drogich wyjątkach 115 i 120kg) takze szukałem ramy 22" i jak najdłuższą rurą sterową. Jedyne co udało mi się namierzyć, to obecnie nieprodukowane już rowery Author (Patriot AM i Versus - obie ramy posiadam), które mają podsiodłówkę 560mm i sterówkę 130mm. przy zastosowaniu kół 27.5+ lub 29 to dobry wynik. Nie gorzej wyglądał Patriot Trail z kołami 27.5 i takimi samymi wymiarami sterówki i podsiodłówki w rozmiarze XL jak powyżej wspomniane. Versusa kupiłem w styczniu tutaj (jedyny znany mi sklep w Czechach, który zgodził się wysłać do Polski) - https://www.velofiala.cz/e/search?word=ram+patriot Co do Patriota, to jest to czterozawiasowy full z zawieszeniem trochę podobnym do speca, ale tylko trochę, bo nie jest ono na pewno bardzo efektywne (przynajmniej w moim AM). Tu masz linka do Patriota Trail na olx: https://www.olx.pl/oferta/author-patriot-trail-1-0-xl-120mm-full-suspension-CID767-IDyVaMu.html#6300912ae0 A tu link do strony producenta: https://en.author.eu/cross-country/full-suspension-27-5 Podsumowując, dla mnie ramy XL od authora okazały się bardzo wygodne (full dodatkowo ma sag na damperze, więc główka jest wirtualnie wyżej kosztem BB drop. Nie są to jakieś wylajtowane ramy i jakoś specjalnie nie namawiam do zakupu, dzielę się tylko spostrzeżeniami z własnych poszukiwań. Tomek

Rogi bym odpuścił, a w ich miejsce kupił chwyty ergon GP3 w rozmiarze L. Co do zdjęć... to nie drętwieją Ci dłonie? Wygląda jakby końce kierownicy mocno się wznosiły, co może powodować ucisk zewnętrznej części dłoni. Ja bym, ją trochę obrócił w stronę siodełka, ale to tylko sugestia.