Garlock

Jak zostawiuasz oryginalny suport i w związku z tym oryginalne korby, to musisz zostawić tez oryginalne pedały. Bo mają inny gwint. Jak mostek jest jest metryczny, to i stery pewnie też. Dbaj o nie, bo jak padną, to zamiennika łatwo nie znajdziesz. Czy ta piasta fh-rm40 nie ma czasem długości 135mm (czyli widełki tylnego trójkata były zapewne rozginane skoro pasuje), bo francuzy standardowo miały coś koło 126mm. Z przodu było chyba 96 mm (widelca rozginać to ja bym nie proponował). Można by było podmienić widelec na typowy calowy, ale znalezienie sterów gdzie wewnętrzne bieżnie są calowe a zewnętrzne (w główce ramy) metryczne raczej nie jest pożliwe. O takim drobiazgu, jak trochę mniejsza średnica rurki podsiodłowej (przednia przerzutka może się nie chcieć zacisnąć) nie wspominam, bo to akurat łatwo ogarnąć podkładką. To moze być fajny rower, żeby nim sie przejachać w ładny słoneczny dzień (jesli zrobisz go na oryginał). Ale jak chcesz go normalnie uzywać, to francuz z ich specyficznymi rozwiazaniami i całkowitym brakiem części raczej do tego się nie nadaje.

Sokół Lux (i niektóre wersje exportowe Sokoła) miały koła 20" z przerzutką 3 biegowa w piaście. Jak znajdziesz takie koło to możesz włożyć do Wigier. Wigry exportowe (sprzedawane pod nazwą Uniwersal) też chyba miały takie koła. Nigdy nie widziałem Sram Automatix, sprawdź, czy wejdzie w widełki Wigier (może mieć inną szerokość). Jak dokupisz do niego obręcz 20" z 36 otoworami to powinno dać się zapleść.

Wiadomo, że Unior tani nie będzie. Ale chińska podróbka kosztuje niecałe 7 dych https://allegro.pl/oferta/miernik-naprezenia-szprych-rowerowych-narzedzie-13293975605?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_rowery-akc_pla_pmax&ev_campaign_id=17967208976&gclid=EAIaIQobChMInIrF_p2h_gIVWRDmCh3G6QebEAQYBSABEgKAa_D_BwE Wiadomo, że dokładność będzie niższa, ale to i tak lepiej niż brak tensometru. Z drugiej strony, to raczej prymitywne ustrojstwo. Prosty układ dźwigniowy + sprężyna. Coś jak wychyłowy klucz dynamometryczny. Tu nie da się za bardzo czegoś sknocić. Więc dokładność pomiaru powinna być wystarczająca do stosowania przy zwykłych kołach. Do jakichć high-techów na karbonie i wycieniowanych na maksa szprychach aero, to bałbym sie tego użyć (ale wogóle bałbym się grzebać przy takich kołach.)

Nawet przez chwilę zastanawiałem się, czy nie rozważyć kupna tego przyrządu (choćby na prezent). No ale sorry, w epoce Allegro, OLX i innych serwisów sprzedażowych, forów internetowych z dzialem "Sprzedam/Kupię" zakup ma sie odbywać przez wymianę sms-ów? Nie znam nawet aktualnej ceny, nie wiem czy p. Bronisław jeszcze produkuje te przyrządy. Chyba jednak dam sobie spokój (choć lubie takie gadżety).

Potrzebujesz klucz do suportów FAG https://bitul.pl/pl/p/KLUCZ-DO-SUPORTU-KINEX-THUN-FAG BB021/94 Jak napisał @MikeSkywalker nie ma sensu takiego kupować. Tylko raz go użyjesz, bo nowy suport już będzie najprawdopodobniej na typowy klucz:

Tak, to typowy suport na kwadrat.

To jest francuska rama, więc ryzykujesz że wdepniesz w "nieczystość": Francuzi uznali, ze nie będą się trzymać ohydnych anglosaskich standardów (wstrętne cale) tylko wymyślą własne. Np sztyca kierownicy 1" to po francusku 25mm czyli inne stery. Gwinty suportu to 35x1mm oba prawe (konia z rzędem kto dziś kupi taki suport poza ebayem za cenę wyższą od ceny roweru). Inny gwint pedałów. Inny gwint pod wolnobieg (minimalna różnica, ale jest) chyba, ze trafisz na system Maillarda-to już pełna egzotyka. Itp, itd. Tu masz więcej takich kwiatków opisanych: https://www.sheldonbrown.com/velos.html Najlepsze jest to, ze dopóki nie rozkręcisz roweru, to nie wiesz co masz. Bo trafiają się i "normalne" calowe. Taki post kiedyś popełniłem, więc pozwoliłem sobie zacytować samego siebie 🙂 Dodam, że inne są też średnice rury podsiodłowej a nawet rurek ramy (przednia przerzutka na obejmę może nie dać się tak łatwo przykręcić). Ale ta rama wygląda na dość nową, więc jest spora szansa, że wszystko w niej już jest standardowe (calowe). Więc na początek polecałbym wziąć w rękę suwmiarkę, grzebień do gwintów i posprawdzać według jakich standardów zrobiono tę ramę. Jeśli będziesz miał wyjątkowego pecha i rama będzie wg. francuskich, to najlepiej zrobić z niej lampę albo podstawkę pod kwiatki.

No to jednak moje obawy się spełniły. Poziom intelektualny naszych prawodawców jest niższy niż ....... (wstawić stosowne określenie wg własnego uznania). Jednoczesnie przepraszam wszystkich idiotów, że porównałem do nich naszych ustawotwórców. To była gruba niestosowność.

Tak na marginesie, aż sprawdziłem ten przepis, bo to by był gigantycznym idiotyzm (co oczywiście uważam za całkiem prawdopodobne). Ale ten przepis brzmi tak: Art. 86a. [Przekraczanie dopuszczalnej prędkości na chodniku lub drodze dla pieszych przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu] Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany. To nie dotyczy DDR o ruchu mieszanym (piesi + rowery) a tylko chodników. A po chodnikach rowerzysta może jechać tylko jeśli ma mniej niż 10 lat, lub jest opiekunem takowego. No to w sumie przepis ma sens. Kilkuletni rowrzysta lepiej niech nie zasuwa więcej niż te 7 km/h bo jest lekko nieprzewidywalny. A jego opiekun lepiej żeby się go blisko trzymał. A ze hulajnogiści czy e-deskorolkarze nie mogą szybciej zaiwaniać po chodnikach (zaznaczam: mowa tylko o chodnikach i drogach dla pieszych)? To takie głupie wcale nie jest.

Jesteś pewien, że to rower a nie motocykl? Bo Google nie zna takiego roweru. Wstaw zdjęcia, specyfikację itp. Inaczej wiele doradzić się nie da.

W kwestii terminologii... W centrownicach nie montuje się tensometrów. W nich montuje się ew. czujniki zegarowe (pomiar przesunięcia), choć przy dokładnościach centrowania obręczy nie jest to wymagane. Zwykły pręcik dosuwany do obręczy (jak w Bitulu) wystarcza w 99% przypadków domowego centrowania kół. Tensometr, jak sama nazwa wskazuje jest przyrządem do pomiaru naprężeń i w przypadku centrownia (a zwłaszcza zaplatania) koła jest niezmiernie przydatny ( żeby nie powiedzieć niezbędny) aby prawidłowo napiąć szprychy. I jest to oddzielne narzędzie np:

Taka drobna uwaga... W "normalnym" rowerze jak potrzebujesz więcej mocy to naciskasz na pedały ciężarem ciała. W skrajnym przypadku stajesz na pedałach. W choperze tak się nie da. Pedały masz daleko z przodu, więc cała siła idzie z mięśni nóg. Jesli teraz masz kłopoty z jazdą pod górkę z powodów zdrowotnych z nogą, to na choperze te kłopoty będą jeszcze większe. Skończy się pewnie zsiadaniem z roweru i pchaniem go pod górkę.

Smar nałożony na gwint spełnia kilka funkcji. Po pierwsze zapobiega zapiekaniu (odcina dostęp powietrza i wilgoci do gwintu). Każdy kto naprawiał stary rower wie co znaczy zapieczony gwint. Poradników typu "jak odkręcic zapieczony suport" jest pełno. Ale jest też inny powód. Nieraz wykręcając nawet nową śrubę, idzie ona jakoś dziwnie "tępo", cały czas trzeba nieźle ciągnąć za klucz. Po wykręceniu gwint śruby wygląda jakoś niespecjalnie: On się zatarł, Nie zerwał, bo zwoje są na swoim miejscu, ale naciski zniszczyły powierzchnie gwintu. Próba dokręcenia zatartego gwintu kluczem dynamometrycznym da taki efekt, że klucz kliknie a połączenie może być kompletnie luźne. Smar zapobiega temu zmniejszając tarcie między zwojami przy wkręcaniu. Szczególnie śruby nierdzewne wkręcane w nierdzewny materiał są podatne na zatarcie (ale to raczej przy dużych gwintach, tak od M24 w górę). Trzeci powód stosowania smarowideł to zmniejszenie siły tarcia. Przy wkręcaniu powierchnie trą o siebie. Czyli część naszej siły idzie na pokonanie tych sił a tylko reszta na odpowiednie naprężenie śruby (czyli to co potrzebujemy i co jest powodem, że w ogóle tę śrubę wkręcamy). Wkręcając zardzewiałą śrubęw palcach czuć jaki stawia opór. Kręcąc kluczem dynamometrycznym przykładamy konkretny moment. Ale jaka część tego momentu idzie na pokonanie sił tarcia a jaka na napięcie śruby? Tu trochę o tym jest napisane: https://www.engineeringtoolbox.com/torque-lubrication-effects-d_1693.html Zastosowanie smaru grafitowego zmniejsza wymagany moment kręcenia w stosunku do suchego połączenia o połowę! A oprócz stopnia zskorodowania powierzchni wpływ na moment ma też rodzaj wykończenia powierzchni zwoju czyli cynkowanie, kadmowanie, gwint walcowany (typowy, tani) czy toczony itd. No i rodzaj materiału, jak producent daje śrubę klasy 12.9 zamiast 4.6 to robi to zapewne nie bez powodu i chciałby aby tę śrubę dociągnąć mocniej. Czyli, żeby okreslic optymalny moment dokręcania musimy znać średnicę sruby, skok gwintu, wytrzymałość śruby, rodzaj wykończenia powierchni, rodzaj smarowania itd. To cała wiedza, ale jak pislem wyżej tak bawić się trzeba jak montujemy prom kosmiczny. Przy rowerze typu Ukraina wystarczy, że posmarujemy lekko gwint i dociągniemy momentem podanym w ogólnie dostępnych tabelach. Ten rower chyba nigdy nie widział klucza dynamometrycznego, prędzej "ruski klucz" (młotek i przecinak) To jest symbol oliwiarki, ogólnie stosowany jako miejsce nanoszenia oleju. Tak nawiasem mówiąc, to kleje do gwintów też sa zwykle na bazie lekkich olejów (np. Loctite), więc w chwili dokręcania pracują jak olej, dopiero potem zamieniają się w klej. Czyli z punktu widzenia klucza dynamometrycznego nie ma różnicy, czy stosujemy lekki olej czy Loctite. Nie jestem ekspertem od ram weglowych, ale w tych które widziałem nie wkręcało się śruby w gwint nacięty w laminacie, tylko w ramę była wklejona metalowa gwintowana wkładka (insert) i w nią wkręcało się śrubę. Czyli mamy kontakt metal-metal i to możemy lekko posmarować a nie włókno weglowe/żywica-metal. Mówie oczywiście o połaczenia gwintowanych a nie sztycy sidła czy kierownicy na styku z mostkiem.

Ten obrazek pokazuje Ci chyba, że gwint śruby przed dokręceniem kluczem dynamometrycznym należy posmarować olejem. Nawalenie smaru nie jest zalecane (zmienia to trochę wymagany moment dokręcania). Ale bez przesady, rower to nie prom kosmiczny ani szwajcarski zegarek. Byleby na sucho śrub nie wkręcać.

Dlaczego twierdzisz, ze to Romet a nie szwajcarski ARDEL? Nie słyszałem, żeby do Rometów pakowano pelny osprzet Shimano, w Specjalach napęd był Campy (jak starczyło dewiz, bo jak nie to Głowno, Favorit czy ЖВ). Romety mialy inne mufy: Wg mnie to Szwajcar podobny do tego: https://www.ricardo.ch/de/a/rennvelo-ardel-zuerich-swiss-made-rennrad-1093102440/

Olej o niskiej lepkości. W Polsce zwykle znany pod nazwami oliwka do maszyn, olej do maszyn do szycia, olej do zamków, olej wazelinowy itp. Wszelkie Brunoxy, CX czy WD 40 też pewnie pod to podchodzą (pomijając fakt, ze zawierają też trochę rozpuszczalnika)

Jeśli podczas mycia karcherem uda ci się wcisnąc wodę do łożysk, to zaglądając cyt. "raz na jakiś czas" zobaczysz zamiast smaru emulsję a na łożyskach wżery lub rudą. I wtedy, to już pozamiatane, łożyska do wymiany. Jeśli masz łożyska maszynowe typu Z lub ZZ ale słabo uszczelnione, to nic nie zobaczysz, do czasu aż ci się łożysko rozleci. No chyba, że wydłubiesz te uszczelnienia z łożyska (ryzykując ich uszkodzenie i utratę szczelności). To ja już wolę poświęcić kilka chwil na mniej agresywane mycie.

Te 15 km to w jedną stronę czy "tam i z powrotem" ? Jeśli w obie strony i raczej po płaskim (i asfalcie) , to raczej bym proponował kupno zwykłego roweru. Przy obecnych zimach kupno kolcowanych opon to raczej nie jest konieczność.

Typowe pękanie w strafie wpływu ciepła cyt. wiki "Strefa wpływu ciepła – obszar wokół spoiny w spawanych materiałach metalowych, jak i termoplastach. Struktura mikroskopowa i właściwości tej strefy są inne niż materiałów łączonych i spoiny. ". Aby uniknąc pekania trzeba przeprowadzic obróbkę cieplną w kontrolowanych warunkach (nie na zasadzie, ze nagrzejemy palnikiem i będzie git). Żeby prawidlowo pospawać trzeba by było najpierw wyszlifować (usunąć) stary spaw i strefę pęknięcia. Ale wtedy nie ustawimy prawidlowo szczeliny do spawania bo wyszlifowaliśmy dużo materiału.A ramy nagiąć się nie da. Chyba że, wytniemy wszystkie spawy w ramie i na nowo poustawiamy rurki. Jak spawacz po prostu naleje nowego spawu w miejscu pękniecia zostawiając stary spaw, to pękanie jest prawie gwarantowane.

Nakrętki od wentyli to może być niezły kierunek. Nie mierzyłem, ale wentyl samochodowy ma chyba średnicę zewnętrzną ok 8mm. Ten "dzinks" na ramie po przekątnej też powinien mieć coś koło tego: Czyl nakrętke powinno się ładnie dopasować (tylko wymyślić sposob mocowania, choćby na termoklej) A wtedy wybór mamy ogromny np:

To okrągłe na ramie wg. mnie to jeszcze resztki manetki To się powinno dać zdjąć i na ramie powinien pozostać taki kwadratowy "dzinks"

A jaki jest budżet?

A co powiesz na to: VX 40 : Przerzutka jest. Wzmocnienie jest. Uchwytów na pompkę brak. Rocznik nieznany. W nowszych katalogach też kombinacja przerzutka+wzmocnienie sie pojawia (choć w opisie jest tam Nexus)

Mój pomysł z datą jest chyba za prosty. Może ta ostatnia cyfra to końcówka roku? Czyli 1979 ? Przejrzałem kilka katalogów z końca lat 70 i to charakterystyczne wzmocnienie miały Peugeoty VX Ale to były rowery bez przerzutek z hamulcem torpedo. I dlatego pewnie to wzmocnienie. Moze ten rower to kundel, rama od jakiegoś VX + napęd z przerzutką? Sprawdż obręcze, sztycę podsiodłową, kabląk przerzutki czy nie ma na nich wybitej daty tak jak na tej stronie: https://www.bikeboompeugeot.com/Serial Numbers and Dates/Serial Numbers and Dates.htm Peugeoty z tych lat miały mocowania do pompki na ramie. A u ciebie tego nie ma. Więc może jeszcze inny rocznik

Na ramie jest jakiś napis: Odsloń go (jest z obu stron?). Może to nazwa modelu? Choć Peugeot raczej stosował bardzo oryginalne nazwy typu OU12