rambolbambol

A teraz, żeby było jeszcze śmieszniej, to jak zrobicie checkout to wam jeszcze zrobi "adjustment" ceny i dojdzie jeszcze opłata celna za sprawdzenie paczki w urzędzie celnym. Plus taki, że jeśli nie będzie takiego sprawdzenia, to podobno będzie zwrot tych 50,72zł.

@nctrns Dokładnie tak powinno to być naliczane jak piszesz. Natomiast tak niestety nie jest. Cena tego cła jest naliczana do każdego jednego towaru. Nie jest to tylko Aliexpress, ale inne sklepy też tak mają. Ten sterownik wcześniej kosztował 6zł, szkiełko 5zł.

Muszę się z wami czymś podzielić. Ogłaszam smutny koniec wszelkiego DIY. Dlaczego? 3 euro cła od każdej rzeczy! Dziękuję UE za ubicie wszelkich nadziei na tanie naprawy sprzętu elektronicznego. Od wielu lat hobbistycznie zajmuję się szeroko pojętą elektroniką. Odzyskuję dane, robię latarki, naprawiam komputery i konsole, naprawiam wzmacniacze, ostatnio nawet składam gitary. Nie jest tajemnicą, że większość części zamawiałem z Aliexpress. Przykładowo, jeśli potrzebowałem układu BMS na 2 ogniwa, to mogłem go kupić na Allegro czy jakimś polskim sklepie za 20-25zł z wysyłką, albo zamówić za 5zł na Aliexpress z wliczoną wysyłką. Ostatnio czas przesyłki z Aliexpress wynosił 7-10 dni. Obecnie taki układ na Aliexpress kosztuje tyle samo co na Allegro a czasem nawet drożej. Allegro też podrożeje, bo sprzedawcy też zamawiali z Aliexpress. Wielka mi rzecz ktoś powie, przecież to jeden układ tylko. Problem poleca na tym, że obecnie każda rzecz na Aliexpress musi kosztować o 12-13zł więcej (3 euro). Ostatnio naprawiałem sporo gitar. Nowa elektronika, nowe klucze, nowe przetworniki, nowy mostek itd do starej gitary, która dla kogoś miała znaczenie sentymentalne. Cały komplet osprzętu zamawiałem na Aliexpress i kosztowało mnie to około 200zł. Za 300-350zł mogłem gościowi oddać świetnie zrobioną gitarę. Obecnie taki komplet osprzętu będzie kosztował w zakupie ponad 500zł. Ostatnie zlecenie musiałem oddać klientowi z przykrą wiadomością, że niech lepiej kupi nową gitarę, bo naprawa jego jest już nieopłacalna. A co z latarkami? Niestety to samo. Do latarek zamawiałem sterowniki, hosty, pigułki mosiężne, lepsze szybki, optyki, mocniejsze sprężynki, lepsze diody, podłoża i kable 20AWG. Każda z tych rzeczy kosztuje 3 euro więcej przy zakupie. I to w sumie niezależnie czy zamówisz jedną sztukę czy 10. Ja zamawiałem po 10 sztuk, żeby zrobić partię latarek od razu. To zamów więcej ktoś powie. Tylko, że ja nie produkuję tego zawodowo, ale hobbistycznie. A zresztą koszt tych 3 euro per rzecz rośnie liniowo. Przykład, to jest moje ostatnie zamówienie a Aliexpress (46,15zł - jakieś kupony): Dziś cena powyższego wzrosła trzykrotnie (122,43zł): Dlaczego to piszę, bo mnie to bardzo smuci. Hobby, które zajmowało mi wolny czas i przynosiło wiele radości w zasadzie zostało zabite przepisami celnymi Unii Europejskiej. Gdyby to było nawet 10 czy 20% cła dla towarów poniżej 150 euro to było by to do zniesienia, ale 3 euro na każdy element jest druzgocące. Nie wiem jak potoczy się dalej tworzenie latarek, ale na ten moment cena latarki rowerowej 220zł jest nieosiągalna. Licząc same podzespoły, każda z latarek kosztowała 150-170zł + 50zł za robociznę. Licząc wczoraj koszt samych elementów wyszło mi prawie 350zł.

Oryginalne diody Cree XM-L2 T6-4C w zasadzie wymarły na rynku. Ostatnie kilka zamówionych przez mnie partii XM-L2 odbiegało jakościowo od tego co znam (wysokie napięcie przewodzenia, barwa odbiegająca od 4500K) i postanowiłem ich nie wykorzystywać. LMP LML2AW.DC jako zamiennik nie specjalnie się sprawdził. Od tego momentu latarki rowerowe będą tylko na SST40 5000K. To bardzo dobra i sprawdzona dioda. Sterownik BUCK, który montuję od ostatnich wakacji to natomiast hit. Bawiąc się dwoma latarkami z których jedna ma sterownik "linear" a drugi BUCK w jasności na 50%, ta ze sterownikiem BUCK zawsze świeci kilka-kilkanaście minut dłużej. Grzeje się też mniej. Każda latarka od tej pory będzie miała ten sterownik. Trzeba mieć na uwadze, że w trybie 100% sterownik BUCK daje 5A na diodę a linear około 3A. Buck będzie świecił jaśniej, ale krócej. Fajne jest to, że sterownik BUCK ma 12 różnych grup świecenia i można wybrać sobie takie ustawienie, jakie się nam podoba. I jeszcze jedno ... w związku z tym, że moja kolekcja latarek powoli nie mieści się w szufladzie, ogłaszam małą wyprzedaż. Mam na sprzedanie dwa poręczne potwory. Oba są poprawione względem fabryki (pigułki mosiężne na sprężynkach, lepsza pasta termiczna, polerka podstawy pigułki diody, grusze kable). Latarki są w stanie jak nowe bez śladów użycia. Jeśli znalazł by się ktoś odważny, który by chciał obie poniższe latarki to za 150zł więcej dorzucę poprawioną latarkę rowerową Convoy S2+ SST40/20x60/BUCK z baterią! Wysyłka gratis! Convoy L6 / XHP70.3 5000K @9A / 2x Liitokala 26650 / pokrowiec 400zł Potwór do świecenia daleko i szeroko. Piękny, równomierny rozkład światła z reflektora OP. Bardzo użyteczna do robienia efektu WOW albo podpalania wampirów i ghuli. Poprawiona termika fabryki i podniesiony prąd z 7,5A na 9A. W zestawie pokrowiec, baterie i oryginalne pudełko. Convoy L21A / CULPM1.TG 8A / zasięg 1190 metrów / Liitokala 21700 40A / pokrowiec 350zł Szperacz w definitywnym znaczeniu tego słowa. Wyciska spokojnie wąski słupa światła na ponad 1km. Poprawki termiczne zaaplikowane. W zestawie pokrowiec, baterie i oryginalne pudełko.

@TK3 Czysta podłoga, nieskazitelnie czyste rowery, zero śmieci na podłodze ... Wiele musisz się jeszcze nauczyć w dziedzinie fotografii rowerów w przestrzeni zamkniętej. Legendy powiadają że mistrz fotografii owej @Sobek82 jak ma zdjęcie roweru w pokoju zrobić to ma zawsze przy sobie dwie płyty MDF, reklamówkę śrubek i trytytek, żeby je gdzieś rozrzucić i żeby fotografii głębi dawały. Można też wspomóc się brudna szmatą co dopiero wytartą w napęd, ale to wymaga większego doświadczenia i tylko najpotężniejsi fotografowie tak umieją. Widzę jednakże potencjał wielki i zachęcam do upychania rowerów do coraz to bardziej nieprawdopodobnych przestrzeni zamkniętych.

@akkwlsk Niesamowity pojazd lutujesz. Mam tak wiele pytań... Najbardziej jednak frapuje mnie czemu tu jest tak asymetrycznie?

Reflektował by ktoś na takiego ramiaka dla dzieciaka - Marin Muirwoods 14 cali z 1995 roku? Chłopak mi w zimę podrósł i przeskoczył nagle z rozmiaru 13 na 17 cali, więc nie będzie mi już potrzebna. Poniżej zdjęcia ramiaka i gotowego roweru, który miałem na nim złożony. Rama jest wykonana z trzykrotnie pocieniowanej lekkiej stali Cr-Mo Tange, rozmiar 14 cali. Rama od środka zabezpieczona przez korozją BOLL miodowym. Do ramy dokładam: widelec, mostek, stery, zaciski hamulca, sztycę. Geometria: - rura sterowa 85mm - górna rura 51cm - podsiodłowa 34cm (37cm z kominem) - chainstay 43cm - mostek 80mm - widelec A-C 40cm Chcę wystawić to na OLX, ale że to stal to tu się najpierw zapytam ile to może być warte. Rozważę każdą propozycję.

https://pl.aliexpress.com/item/32964485033.html Polecam, mam w jednym z rowerów. Można dokupić endcapy do każdego standardu. Serwis też prostszy nić w DT Swiss bo do wymiany łożysk nie potrzebujesz specjalistycznych narzędzi.

Jakbyś chciał dospawać sobie mocowanie pod hamulec to mam takie Cr-Mo coś na strychu. Główka to ahead, pod siodłowa ramy to jak pamiętam 16 albo 17 cala.

Po przykrym doświadczeniu moich bliskich znajomych, koniami bym ciągnął rodziców, którzy dziecko montują w fotelik z przodu na ramie montowany. Wożąc dziecko do przedszkola na foteliku na ramie zapewnili dzieciakowi kalectwo na całe życie. I to tylko przez okazyjne zjeżdżanie z krawężnika. Dziecko jest przypięte na stałe, nie podniesie tyłka na dziurach czy wybojach i bierze cały impakt na młody kręgosłup. Jeśli fotelik to tylko i wyłącznie na elastycznych pałąkach i montowany do rury podsiodłowej. Wszystkie na stałe montowane na bagażnik czy ramę mogą dziecku trwale kręgosłup uszkodzić.

W przypadku Unibike 269 dokładnie tak było jak piszesz. Z powodu braku widelców pod koło 29 wstawili co mieli. Rozmawiałem kiedyś na masie krytycznej w Bydgoszczy z jednym z gości pracujących w Unibike w tamtym czasie.

Musiałbyś wziąć takiego Convoy S2+ na kierownicę i potem jakiekolwiek inne światełko to byś zrozumiał w czym jest rzecz. Fabrycznie S2+ rzeczywiście nie nadaje się na rower, bo się przegrzewa a rozkład światła jest "latarkowy". Poprawiona latarka to suma małych rzeczy takich jak rozkład światła, stabilność świecenia, barwa światła, niezawodność włącznika. Tego nie da się opisać tak po prostu czemu jest lepsza na rower niż inne. Nie umiem robić zdjęć nocnych, ale one też nie oddadzą różnicy w świetle. Mogę ci taką latarkę sprzedać a jak się nie spodoba to mi ją odeślesz i gwarantuję zwrot kasy. Forum mi świadkiem.

Nie miałeś ich ode mnie na pewno, bo prowadzę listę wszystkich sprzedanych latarek. Dobrze zrobione latarki sprzedawał Grag, Bocian i jeszcze z dwie osoby z dawnego forum swiatelka.pl. Od diodek.pl nie miałem przyjemności mieć latarki, ale gość się zna na robocie, co widać na jego stronie. W kwestii jakości samych latarek na przestrzeni ostatnich 10 lat też sporo się zmieniło. Sterowniki są o wiele lepsze niż stary Nanjg 105C, diody mają niższe napięcie przewodzenia. Optyki 20x60 też są inne niż te, które były sprzedawane kilka lat temu. Jeszcze do niedawna każdy Convoy S2+ miał diodę na aluminiowym podłożu i byle jaką pastę termiczną a teraz wszystkie oryginalne mają już miedziane podłoże takie jak Noctigon. W Convoy S2+ fabrycznej nie spotkasz już Cree XM-L2 T6, bo efektywność tej diody jest niższa od obecnych SST40. Niewiele ale jednak. Pisałem z Simonem (jeden z inżynierów w Convoy) na Whatsapp na ten temat. Nie mają w planach powrotu do Cree XM-L2 a szkoda. Świat idzie do przodu. Nawet sam po sobie widzę, że z 59 latarek, jakie sprzedałem już na forumrowerowe.pl, te pierwsze chętnie wziąłbym na warsztat bo sporo się nauczyłem, żeby uczynić je lepszymi.