cervandes

No nie wiem. Po co mieliby skręcać pcb po obu stronach? Wszystkie lampki jakie się rozbierało od dupy strony miały zazwyczaj jakiś patent na wysunięcie wkładu. Wysunięcie było blokowane np przez gumową nasadkę przycisku. W magicshinach owym patentem było odwrócenie lampki do góry nogami, przyciskiem w dół, wtedy się układało wszystko tak, że się wyjeżdżało całym wkładem. EDIT: widzę że przycisk w niej jest przykręcony wkrętami. Zdecydowanie tu bym się doszukiwał blokady a nie po stronie optyki.

Ten seemee 200 v3 to ma chyba kilkugodzinny czas pracy i tę diodkę na dole która może i w małym miasteczku podczas festynu robi wrażenie, ale do codziennej jazdy niekoniecznie jest potrzebna a prąd lubi. Ja bym kupił chyba taką przy założeniach pręty, 10h+, garmin mount: https://allegro.pl/produkt/rockbros-super6-lampka-rowerowa-tylna-inteligentna-czujnik-hamowania-usb-c-07e1270d-ccc6-44bd-9582-0e7ec522f770?offerId=18590503199&navCategoryId=323763

Bo każde oprogramowanie się falami wystawia dla kolejnych urządzeń. Jak opublikujesz update dla wszystkich w tym samym czasie to A - obciążasz środowisko udostępniające update, B - jeśli jest błąd w oprogramowaniu uceglający urządzenia to uceglisz wszystkie naraz.

Doświadczenia z Crankami w moim otoczeniu: żeby nie piłowały podeszw w butach trzeba było jakieś blaszki zakładać pod bloki a same pedały raz na dwa lata wymagały odbudowy zestawami serwisowymi. Skończyły żywot przy otarciu o kamień, pękło skrzydełko. Człowiek który na nich jeździł przez dekadę śmigał na Shimano, potem się zachciało eksperymentów. Dziś jeździ na Look X-Track Carbon Ti, ale generalnie jako system te są 100% kompatybilne z SPD Shimano.

O, to tutaj mam jednego co pisze do drugiego o lewoskrętności i bólu dupy. Procenciki dla niego proszę, bo pajacuje.

No ale chwilunia, zanim zaczniesz spawać i ciąć kątówką. Łożyska bębenka NIE PRACUJĄ gdy przestajesz pedałować. One się kręcą tylko podczas pedałkowania.

Mieszkam w Gdańsku, kurierów na aplikacje z żarciem tutaj na pęczki. Nie robi na mnie już wrażenia jak z przeciwka wąską DDR leci bez pedałowania taki inżynier 50km/h. Przywykłem, codzienność. Wczoraj natomiast mijałem się z takim lecącym nawet nie wiem ile. Aż mną rzuciło po mijance od podmuchu. Nie napiszę, że leciał 100km/h bo pewnie przestrzelę, ale 50 do było grubo, grubo przekroczone.

Zwariowaliście. Mam 7500km nakręcone na tym zestawie i spokojnie do dychy dojadę. Na drugim rowerze mam Super Ground i też dychę robią.

Wpisuję się w taki scenariusz, brązowy bok i bardzo szybkie opony, ale jednak z trakcją w terenie. Zestaw Racing Ralph i Racing Ray Super Race, ewentualnie Peyote jeśli ma być jednak mniej trakcji.

Shimano wprowadza 2,2mm tarcze w rozmiarach 200.i 220mm, zapewne z myślą o dostawcach jedzenia poruszających się 50km/h i szybciej w miejskiej dżungli. No ewentualnie także dla rowerzystów zjeżdżających po pionowych ściankach https://bike.shimano.com/pl-PL/stories/article/new-shimano-thick-rotors-and-deore-brakes.html?utm_source=Klaviyo&utm_medium=email&utm_campaign=MTB | Hero | DEORE XT %2B Thick rotors launch&utm_id=01KT152SP50XR2QQ0YWJGZ9C66&Profile_id=01KKZX13ATM252MDRSXYWCMCFG&_kx=rEVjWAgex5umpW2q-eES7pSfPl0v2TjRXZEmXVEE7JE.XWAxQH Pozdrowerki!

Ten już miesza średnicę goleni z rozmiarem rury sterowej 😁 Co za różnica, nie? Rura to rura 😂 @kruszkush - jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad twardością, to musisz szukać amortyzatora powietrznego. W nim, ciśnieniem - możesz wysterować jak bardzo ma być sztywny, dodatkowo zazwyczaj zyskujesz wtedy też system tłumienia olejowego, więc nie ma mowy o pływaniu a o prawdziwej amortyzacji. No ale to musisz już szukać albo w używkach albo nie wiem gdzie, bo pivoty pod v-brake i powietrze to w dzisiejszych czasach rzadkie połączenie.

Jak walczyłem z trzaskami tylnej piasty DT to w moim przypadku winne były endcapy a konkretnie ich dwuczęściowość. Sam endcap jest aluminiowy, ale ma taki cienki pierścień stalowy z ząbkami, zapewne dla lepszego oparcia się w hakach. I to ten pierścionek trzeszczał. Jeśli masz takie endcapy to możesz sprawdzić, również warto je generalnie zdjąć, wyczyścić i przed wsadzeniem ponownie posmarować miejsce łączenia osi z endcapami.

12 rzędowe deore, slx, xt i xtr są fabrycznie optycznie lekko krzywe. Taka ich natura. Obczaj czy pancerze na całej trasie nie mają jakiejś anomalii, czy linka jest zamocowana w przerzutce we właściwy sposób. No i na koniec do weryfikacji hak, bo ten objaw z brakiem możliwości regulacji na górze lub na dole wskazuje raczej właśnie na niego.

@chudzinki PW

Łożyska DRF3041 Enduro i chińczyki z Ali bo mi zaczęło trzeszczeć pod stopami i myślałem że to one. A to nie były one, to tylko korbę trzeba było odkręcić i przykręcić ponownie. Ale za to mam dwa komplety łożysk za 500pln na zapasie 🙃 Pisałem już, że tak samo jak uwielbiam korbę E*13 za jej wagę i sztywność - tak nienawidzę za to jaka jest upierdliwa i lubiąca przypominać o swoim istnieniu? Aha, dobrze że tylko 500pln wydałem, bo Enduro ma też w ofercie XD-15 które prawie kupiłem w trakcie rozważań czy nie kupić raz a dobrze 😂

Trzaski podczas pedałowania: - jeśli tylko na siedząco, to sztyca/siodełko - jeśli również na stojąco to korba, zębatka do korby, słabo dokręcona kaseta, oś tylna, haki w ramie, endcapy tylnej osi, może główka ramy - diagnozować po kolei, od najprostszych - wkład suportu na koniec, bo grzebanie przy nim jest najbardziej inwazyjne, męczące, czasochłonne I tak, jakbym był zdesperowany to bym wziął na przejażdżce choćby i z bidonu wodę i lał po kolei w wymienione miejsca, można tak wtedy namierzyć precyzyjniej lokalizację.

Od dekad używam baterii litowych, zacząłem od kamer i modelarstwa w czasach, gdy w telefonach nadal były Ni-CD i Ni-MH. Moje rady i sugestie: Nie zostawiać pod ładowarką np na noc. Po naładowaniu odłączyć żeby nie utrzymywać 100% godzinami co cykl. Ładować mniejszą mocą niż szybkie ładowanie. Jeśli Ci nie zależy na czasie, to 0,5C jest optimum pomiędzy czasem ładowania a żywotnością ogniw. Osobiście starałem się zawsze ładować 0,25C. Nie ładować i nie przechowywać w gorącym miejscu, nasłonecznionym itp. Rozładowania do zera się nie obawiaj, nie jesteś w stanie rozładować takiej baterii do zera, bo 0% a faktyczne zero prądu w ogniwie to zupełnie dwie inne wartości. Procentowy wskaźnik jest tak wyskalowany, że bateria ma 0% i się wyłącza daleeeeeeeko daleeeeeeeko od szkodliwego, faktycznego wydrenowania baterii do ZERA. No i przechowywanie: kategorycznie nie przechowujemy baterii litowych w stanie 100% naładowania. Najlepiej jest nie ładować jej po każdej jeździe, tylko przed jazdą, żeby skrócić możliwie najbardziej jej czas leżakowania w stanie pełnego naładowania. A jak ktoś pisze o tym, że bateria po 5 latach nie ma zauważalnego spadku pojemności, to jedyne co można na tej podstawie stwierdzić to to, że nie jest spostrzegawczy. Bateria po 5 latach sama z siebie, nawet nieużywana ulegnie degradacji przynajmniej o 10%.

Nie widzę w tym wątku twierdzenia, że autor miał rower carbonowy. To był przykładowy link tylko. Moim zdaniem lepszym wyjściem byłaby reklamacja w samym Deca. Oni są mega prokonsumenncy, nie zdziwiłbym się, gdyby oddali od razu całą kasę za rower albo dali od ręki nowy w jego miejsce.

Oczywiście, że zaczynasz od knota, bo wolisz się ratować bez konieczności rozbierania i składania koła. Dętkę wsadzasz dopiero w ostateczności. A jak dziura duża to można podłożyć jakiś materiał dodatkowo w tym miejscu, znam takiego co wozi w podsiodłówce dwa banknoty PRL bo papier dobry, mocny.

Z koła zrobiła się ósemka. Szprychy pękły, więc możliwe że kolejne też są już w kolejce do pęknięcia za chwilę. Wyciąganie jednej szprychy i pomiar to słaby pomysł, bo te mogą a raczej na pewno różnią się długością po obu stronach. Gdybym ja połamał szprychy i zrobił z obręczy ośemkę, to wolałbym kontynuować jazdę na mocniejszym zestawie.

Trzeba dopasować. Zależnie od wysokości obręczy, wysokości kołnierzy piast i tak dalej. Niczego nie kupuj samodzielnie.

Aloha. Masz dziwaczne piasty 141QR Boost, więc odpuściłbym zmianę piasty. Kupiłbym obręcz M442 DT Swissa bo ma podobną do Twoich obecnych szerokość wewnętrzną, jest pancerna - i dałbym do zaplecenia jakiemuś kołodziejowi na nienajcieńszych szprychach. O ile piasta jest git.

O tym nie pomyślałem, ale kurde racja! Sam przecież wykręcam wkłady presta żeby dosikać mleka strzykawką z rurką. No to wymyślili

Wentyle prawie jak presta, ale z uszczelnieniem w stopce, przez co niezaklejające się. Kompozytowe, ultralekkie, przeznaczone dla szos i graveli. Ciekawe czy policja to sprawdza przy kontroli czy ma się na MTB wentyle do gravela 🙃 30USD na ten moment za parę. @Eathan Ty tam lubisz w wentyle się bawić 😁 https://veloprofit.com/wpis/absoluteblack-prezentuje-nowe-ultralekkie-wentyle-tubeless