przecietny.kolarz

A jak wygląda teraz, żeby ktoś mógł Ci podpowiedzieć?

Czy Ty rozumiesz że autorowi nie wejdzie nic więcej niż 28c? Przeczytałeś cokolwiek, czy tak sobie piszesz dla zabawy? Według mojej wiedzy ma to zerowe znaczenie. Jedyne co może być nieco bardziej upierdliwe, to montaż opon, tyle że przy zwykłej zwijanej oponie też nie ma to znaczenia za bardzo. W ogóle nie wiem dlaczego CSC to rozróżnia. Aktualnie większość obręczy jest po Tubeless. Może jest tutaj ktoś kto ogarnia nieco bardziej, bo w ofercie nie ma ani słowa czym się różnią.

W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie żeby wziąć koła pod Tubeless i normalnie jeździć z dętkami. No chyba że Chińczyk ma coś innego na myśli, ale wątpie.

A Ty w ogóle czytasz co pisze autor czy piszesz żeby pisać? 105% to zasada dotycząca aerodynamiki. Niby w takim połączeniu opór będzie najmniejszy. Chodzi o to, żeby opona nie wystawała znacznie poza obrys obręczy, co redukuje opór. Co do mleka się nie wypowiadam, ale ja osobiście sensu w typowo szosowym rowerze nie widzę. Tak jak pisałem, nie wiem jakby to miało zadziałać przy tak wysokim ciśnieniu, ale mogę się mylić.

No ale co Ty porównujesz Paris Roubaix do chropowatego asfaltu? Już bez przesady... Sam jeździłem na 25c, dużo ludzi jeździ nadal na 28c. Zresztą o czym my tutaj mówimy, skoro autorowi pewnie 28c max wejdzie tak jak napisał. @caballoBlanco skoro Ci weszły opony 29mm, to wątpię żebyś miał jakikolwiek problem z montażem 28c. Te obręcze o ile dobrze widzę mają 18mm wewnątrz, więc opona Ci "nie urośnie" na nowych kołach.

Mogą być węższe niż podaje producent i dlatego niby 30c Ci wchodzi. Ograniczeniem oprócz ramy i widelca są szczęki hamulcowe. Mogę się mylić, ale... 28c musisz pompować pewnie z 6 Barów. Jakie mleko uszczelni otwór na tyle szybko, żeby przy tak małej objętości opony spadek nie był na tyle duży, żeby jechać dalej? Nie wiem czy jest uniwersalny, ale mam 45mm i nie widzę wad. Vittoria Corsa N.EXT lub Continental GP5000. O Tufo też słyszałem dobre opinie, ale osobiście nie jeździłem.

Tego nie napisałem. Natomiast patrząc na fakt że autor zaliczył już dwa razy awarię, ja bym się jednak pokusił o zrobienie tego jak trzeba, zwłaszcza że wyczucie 12-14Nm wcale nie jest takie łatwe. Ten sam klucz co do chociażby zacisków Post Mount, a moment dwa razy większy.

Dla jednego "silnie ręką" to będzie 9Nm, a dla drugiego 18Nm. Przecież odczucie zależy nawet od długości używanego klucza. Mam imbus 5mm zarówno standardowej długości jak i sporo dłuższy, gdzie osiągnięcie momentu powyżej 14Nm to nie problem. Właśnie po to producent definiuje moment i powinno to być dokręcone z zaleceniami, zwłaszcza jeżeli autor ma taki problem.

Kluczowe jest dokręcanie naprzemienne. Można dokręcić jedną śrubę na 12Nm, potem drugą, odtrąbić sukces a tak naprawdę pierwsza śruba jest wtedy luźniejsza. Fajne te serwisy teraz, takie nie za kompetentne 👍

Nakrętka jest nadal w korbie. Jak kawałek plastiku, dokręcany na 1.5Nm, ma powstrzymać przed zsuwaniem korby dokręconej na 12-14Nm? Jeżeli wpusty w korbie nie są wyrobione, to ją zamontuj i dokręć z odpowiednim momentem. Miałem kilka takich korb i nigdy mi się nie poluzowała, tyle że dokręcałem kluczem dynamometrycznym. 12-14Nm to już całkiem sporo i bez doświadczenia raczej ciężko trafić. Dodatkowo, śruby trzeba dokręcać naprzemiennie.

"AI" to nic innego jak zbiór tego co można znaleźć w internecie Akurat to co czym pisałem, bazowało według Google na wątku/wątkchach z Forum MTBR.

Google AI coś tam plecie że musi być wstawione jakieś wzmocnienie, bo rama jest cienka w tym miejscu. Także musiałbyś wszystko pomierzyć, żeby się nie okazało że inna sztyca naruszy ramę. Ogólnie ciężki temat, bo informacji na Forach za dużo nie ma.

Skoro jest tam już nacięcie jak w normalnej ramie, a redukcję i tak musisz dorobić, to po co ciąć ramę?

Właściwie to jeszcze uzasadnienie: Koła możesz sobie kiedyś zmienić, tak samo jak resztę osprzętu. Natomiast grupa napędowa Di2 jest tak droga, że nie ma sensu jej kupować oddzielnie. Tutaj dorzucając 2k masz to już zamontowane. Jeszcze kilka lat temu ludzie się trochę bali elektroniki, natomiast teraz już zaczyna być standardem dostępnym nawet w niższych grupach.

Bardzo możliwe że źle sobie wyobrażam to co jest pod tą osłoną, ale przecież jeżeli utniesz komin, to musisz zrobić jeszcze pionowe nacięcie kończące się otworem. Do tego musisz jeszcze dobrać zacisk. Mierzyłeś średnicę? Strzelam że nie będzie to nic standardowego. Sama sztyca ma standardową średnicę? Mierzyłeś? No i jeszcze taka sprawa, że jak to zrobisz, to będziesz miał duży problem żeby potem ten rower sprzedać. Ludzie będą kręcili nosem, zresztą słusznie, że niewiadomo co się stanie z ramą i dlaczego to zrobiłeś.

Jeżeli masz te dodatkowe 2k, to bierz M30i. Przynajmniej ja bym się nie zastanawiał.

To nie ma nic do gwarancji. No to fajny serwis ma CR, jak zostawia tyle nadmiaru przewodu. W sam raz żeby o coś zahaczyć Oddaj do dobrego serwisu lub skompletuj sobie wszystko co potrzebne. Nie znam aktualnych cen, ale potrzebujesz insert, oliwkę, olej Shimano, blokadę tłoczków, lejek, strzykawkę i kawałek rurki do odpowietrznika. W 100 zł na 99% się zamkniesz.

Dopiero to zobaczyłem. Przedni nie lepszy... Kto Ci to montował? Patrząc po długości przewodów, na pewno nie jest to fabryczny montaż.

Ktoś Ci nieprawidłowo to zamontował, bo nie widać oliwki na końcówce przewodu. Jest albo w środku klamki, bo ktoś za słabo dokręcił nakrętkę lub wcale jej nie ma. Insert to ten metalowy element wbijany w koniec przewodu. Oliwka to taki okrągła część nakładana na przewód, która się gniecie i uszczelnia układ. Ten hamulec w ogóle działał normalnie? Szczelny to on raczej nie był. Od biedy możesz odręcić nakrętkę, sprawdzić czy jest oliwka w środku i jakoś to zmontować ponownie, ale dużo Ci to nie da, bo i tak musisz odpowietrzyć układ.

Wypadł sam przewód czy razem z nakrętką która wchodzi w klamkę? Jeżeli to pierwsze, to żeby było bezpiecznie najlepiej by było kupić insert, oliwkę, przyciąć przewód, zainstalować wspominane elementy i odpowietrzyć układ. Jak zrobisz zdjęcie przewodu i klamki, to będzie łatwiej. Jeżeli nie masz tych części i zestawu do odpowietrzania lub kogoś kto to ma, to zapomnij o rowerze na jutro.

Będą, bo to opór na łożyskach. Może nie tak że będziesz stawał w miejscu, ale jakiś tam wpływ będzie to miało, zwłaszcza że Twoje kręcą się naprawdę kiepsko.

No i ja się zgadzam. Cena jest z tyłka, natomiast produkt sam w sobie nie musi być wcale zły. Nikt nie zmusza nikogo do zakupu. Jest masa butikowych komponentów. Darimo, Schmolke, Lighweight. Kosztują kosmiczne pieniądze, czasami rozpadają się bardzo szybko, a mimo to ludzie je kupują. Lepiej mieć wybór, niż nie mieć. Jeżeli masz Shimano i jesteś z nich zadowolony, to nikt Ci nie zabrania kupować ich dalej. W czym problem że pojawi się coś nowego? Jak się nie przyjmie, to zdechnie szybciej niż się urodziło. Kolor i wykończenie to kwestia gustu. Dla mnie Hope które wkleiłem zalatują tandetą i kiepskim gustem. Te Brembo na rowerze wcale nie wyglądają źle.

Rower z Biedronki, do czego to doszło... A jak coś będzie nie tak, to sądzisz że Pani z działu warzywnego pomoże rozwiązać problem?

Czego się boisz? W absolutnie najgorszym przypadku, po jakimś czasie jeżeli rura rzeczywiście jest sporo ponad wymiar, może pęknąć komin od nadmiernego luzu. MOŻE, nie musi. Równie dobrze ten rower może pojeździ jeszcze 20 lat, a napisałem Ci to z własnego doświadczenia. Serio, spędziłeś ileś czasu, wydałeś pieniądze, rozwiązałeś problem tylko po to żeby teraz zacząć narzekać że jednak działa? Zaczynam się totalnie gubić, bo już nie wiem o co chodzi. To nie jest prom kosmiczny, tylko sytuacja gdy jedna rurka wchodzi w drugą i trzeba to zacisnąć żeby się nie ruszała.

No ale czekaj. Czy Ci ludzie tego używali? Czy Ty tego używałeś? Bo na razie to widzę czepianie się głównie koloru. Może się okazać że wyglądają średnio, chociaż to kwestia gustu, a hamują świetnie i są lepsze niż konkurencja. O cenie napisałem na początku, że jest totalnie kosmiczna.