przecietny.kolarz

Chińska, a nie Tubolito. A czy Chińczycy będą zainteresowani, to się zobaczy.

Nie widzisz różnicy między czujnikiem a systemem do zmiany ciśnienia? No chyba nie. Pomiar mocy i kadencji do czegoś służy. Bez tego nie jesteś w stanie śledzić tych parametrów, nie ma innej możliwości. A jeżeli chodzi o ciśnienie to... masz pompkę. To nie zastępuje pompki, tylko pokazuje Ci parametr który przez 99,9% czasu jest bezużyteczny nawet dla osób traktujących ten sport poważnie. Nie spadnie, bo to by oznaczało że zwykłe TPU musiałby kosztować z 20 zł.

Ciężko stwierdzić czemu ma to służyć. Każdy kto ma chociaż odrobinę wyczucia, poczuje i bez tego że coś jest nie tak z oponą. Jeżeli z dętki powoli schodzi powietrze z jakiegokolwiek powodu, po niedługim czasie da się to wyczuć. Natomiast jeżeli spadek jest szybki, to czujnik nic nie da. A że pokazuje aktualne ciśnienie? Z doświadczenia wiem, że u mnie lekkie dętki butylowe trzymają ciśnienie jakie lubię przez kilka dni, po czym muszę dopompować około 0.2 Bara. Robię to mniej więcej raz na tydzień i nie potrzebuję elektroniki. Chciałbym zobaczyć jak ktoś wydaje prawie 200 zł na detkę, po czym przy montażu dochodzi do uszkodzenia

Ogólnie jestem zwolennikiem nowości, bo to zawsze lekko pcha rynek do przodu. Natomiast to jest tak durne że ciężko skomentować.

Ja tu widzę zasadniczy problem, a właściwie dwa: 1. To co chcesz zamontować to nie baranek, tylko imitacja bez klamkomanetek, co zmienia dość sporo. Jak chcesz sprawdzić czy Ci pasuje baranek nie montując baranka? 2. Nawet pomijając pkt 1 i zakładając że to jest baranek, to nadal będziesz miał tylko Rometa Orkana z barankiem. Daleko mu do czegokolwiek co można nazwać gravelem, więc jak chcesz przekonać się czy gravel jest dla Ciebie? Podsumowując: chcesz zamontować nie baranka w rowerze który nie jest gravelem, żeby sprawdzić czy baranek i gravel są dla Ciebie.

Na 99% jest nabita. Jak to możliwe że tam byla jeszcze jedna bieżnia, a przy tym widelec ocierał o ramę to nie rozumiem. W takim przypadku ktoś musiał tam rzeźbić już wcześniej.

Jak wyżej, ja także nie do końca wiem jak to będzie działało. Wcześniej miałeś miski, które w wersji na łożyska maszynowe mają odpowiednie kąty żeby podtrzymać łożysko. Bez misek i odpowiednio wyfrezowanej ramy, łożysko nie będzie miało jak siąść w ramie co jest kluczowe. Pierścień centrujący na górze jak i dolna bieżnia muszą mieć odpowiedni kąt żeby łożyska miały podparcie. No i słuszna uwaga w Poście powyżej, że łożyska mogą wpaść za głęboko w ramę. Weź także pod uwagę że jeżeli stery będą miały luz, nawet minimalny, to jest szansa że rozbijesz główkę ramy i kompletnie straci wymiar. Przy osadzeniu łożysk liczą się setne milimetra i ciężko mi uwierzyć że taka operacja się uda, a wszystko będzie działało gładko i bez luzów. No ale powodzenia.

Łożysko nie musi przylegać do rury sterowej, bo opiera się na bieżni. Tak samo na górze, gdzie wkładasz pierścień centrujący.

Dlaczego masz do mnie pretensje o uszczypliwy komentarz, jak sam napisałeś Post który brzmi tak: Wyciągnąłem stery do konserwacji Stwierdziłem że wymienie sobie pół-zintegrowane na zintegrowane Nie mogłem dobrać sterów, a serwis nie chciał tego zrobić Wstawiłem mniej więcej pasujące łożyska Twój opis nie wspomina o tym co napisałeś później, więc o co chodzi? A co jest nie tak ze starymi? Może wymagają porządnego czyszczenia i tyle wystarczy.

Wiesz dlaczego żaden serwis nie podjął się zadania? Bo tak się nie robi. Nie można zmienić sterów pół-zintegrowanych na stery zintegrowane. To co powinieneś zrobić, to kupić stery pół-zintegrowane z łożyskami maszynowymi. Jestem totalnie zdziwiony że zadałeś sobie tyle trudu z pomiarami, łożyskami i blaszkami, a nie poszukałeś dosłownie przez 5 minut w Google.

W przypadku takich piast gdzie nie masz oznaczeń katalogowych, najprościej kupić nową piastę i potraktować jak dawcę.

@Nemrod82 ma rację i powinieneś podnieść o 7.5 mm. Miałem jakieś zaćmienie.

@KrissDeValnor a ten daszek nie trzyma się tak słabo celowo, żeby przy wypadku poprostu odpadł?

1. Regulacja przedniej przerzutki jest w miarę łatwa, natomiast wydaje mi się że Twój problem wynika z miksu który nie jest kompatybilny. To nie wielkość blatów definiuje linię łańcucha. Jaką masz tam korbę? Jakiegoś Chińczyka i przerzutkę GRX? 2 i 3. Przychylam się do tego co napisał @cervandes i nie rozumiem fenomenu wosku. Dzieje się to co napisałeś, czyli po około 40-50km łańcuch zaczyna hałasować. Ja robiłem dwa podejścia do wosków, za każdym razem cały napęd zupełnie sterylny, a efekty mizerne. 4. Teoretycznie powinieneś podnieść siodełko o 3.75 mm. Bike Fitting? A co chcesz zmieniać? Co to znaczy aktywnie pedałować? Jakie średnie teraz robisz? Jeżeli założyłeś korbę 46T, to mam wrażenie że zbyt mocnej nogi to jednak nie masz. Swoją drogą to mam wrażenie że masz za krótki łańcuch.

Zakładam że masz na myśli szerokość, a nie średnicę zewnętrzną. Z jakimi prędkościami jeździsz, że martwisz się oporem aerodynamicznym stawianym przez zestaw kół i opon? Tak naprawdę to patrz na Bike Rolling Resistance i wybierz oponę która pasuje do Twoich wymagań. W pierwszym akapicie piszesz o przyczpności, w drugim o odporności na przebicia, więc nie do końca jest jasne czego oczekujesz.

PRO ma jedną śrubę i działa to bardzo dobrze

Składanie nie ma sensu, bo wyjdzie drożej. Jedynym plusem składania jest to, że kupujesz komponenty takie jakie chcesz. Tyle że mając mocno ograniczony budżet, nie kupisz niczego lepszego niż to co oferuje producent. Rama i jakiś widelec na granicy przyzwoitości to już okolice 2000 zł. A gdzie cała reszta? Nie rowerowymi narzędziami to zrobisz podstawowe rzeczy, a będziesz potrzebował jeszcze sporo typowo rowerowych. Dodatkowo jak wnioskuję nie masz doświadczenia, a to dość często przepis na kosztowną katastrofę.

Nawet na Podkowy ruch jest raczej znikomy. Jeździłem w tamtych okolicach trochę i to są typowe boczne uliczki, gdzie ludzie dojeżdżają do domów i tyle. Pomysł jest szalony i ciężko zrozumieć powód. Mam wrażenie że teoria z artykułu może niewiele mijać się z prawdą. Będzie ulica, to i nagle się okaże że i jakaś działka pod blok się znajdzie obok

Mieszasz pedały i korby. To normalne że pedały mają lewy i prawy gwint, natomiast nie słyszałem jeszcze żeby śruby korby miały inny gwint niż standardowy prawy.

Jeżeli do tego dojdzie, to zniszczą jedną z lepszych tras MTB w okolicy. S2 niewiele dalej już narobiła wystarczająco dużo szkód.

No to też jest problem, ale poza wyczyszczeniem całości nic więcej nie zasugeruję. Byłeś z tym w serwisie?

Nikt Ci zdalnie nie powie że ta rama jest pęknięta, spokojnie. Wygląda to poprostu podejrzanie, natomiast do diagnozy jeszcze daleko. Jest prosta metoda weryfikacji. Weź monetę i pukaj jej krawędzią o ramę. Pukaj dookoła i sprawdź czy dźwięk zmienia się przy tej rysie. Jeżeli nie, to włókno jest raczej całe. Jeżeli tak, to znaczy że coś się dzieje.

@nossy dlaczego uważasz że Orca to rower w góry?

Zamiast typowej pasty z granulkami, spróbuj produktu Motorex. Kiedyś miałem podobny problem i pomogło.

Niestety obawiam się że ta rysa to nie jest tylko pęknięcie lakieru, bo jak miałby pęknąć bez uszkodzenia włókna pod spodem? Gdzie kupiłeś ten rower? Strzelam że nie w Polsce, więc z rękojmią może być problem. Właściwie dlaczego nie kontaktujesz się ze sprzedawcą, tylko producentem?