przecietny.kolarz

Cześć, Obejrzyj sobie dowolny filmik z produkcji ram karbonowych. Zobaczysz że to po prostu proces układania mat z włókna szklanego w formie. Wydaje mi się że w takiej sytuacji ludzie dość często są zdziwieni, bo spodziewają się że karbon to idealna krateczka. Typów mat karbonowych jest kilka. To co u Ciebie widać to tak jak zostało napisane powyżej, poprostu końcówki mat.

A nie masz tej informacji w instrukcji lub na samej osi? U mnie w szosie jest podane 10Nm, dokręcam 9Nm i wszystko jest dobrze.

Cześć, Jeżeli producent nie definiuje tego w instrukcji, to znaczy że możesz użyć dowolnych podkładek. W zasadzie nie ma to znaczenia, bo jakie ma mieć? Czepiając się bardzo mocno szczegółów, można nawet zaryzykować stwierdzeniem że karbonowe są gorsze. Aluminiowe na ogół są zaokrąglone lub lekko ścięte, natomiast karbonowe na ogół mają ostrą krawędź. Czy na coś to wpływa? Ani trochę, bo przecież bo dociśnięciu kapslem, elementy są nieruchome względem siebie.

Cześć, Jest prosty sposób na weryfikację. Zdejmij łańcuch i zobacz jak się kręci koło bez udziału bębenka. Ja mam koła FFWD z piastami FFWD, ale bębenek z ratchetem. Rzeczywiście koło generuje większy opór, ale podczas jazdy tego nie czuć. @KSikorski mnie uprzedził i napisał dokładnie to samo. Jeżeli odczuwasz różnicę w oporach toczenia między kołami, to znaczy że coś jest bardzo mocno nie tak.

Cześć, Nie wiem co to za oznaczenie, natomiast strzelam że może to być linka galwanizowana, czyli w zasadzie najgorsza. Ja u siebie zawsze używam sprawdzonych nierdzewnych Shimano/Jagwire, a te z zestawów zostawiam do serwisu rowerów "niedzielnych rowerzystów".

Cześć, Masz dętkę czy tubeless? Jeżeli dętkę, to bez problemu klej łatką do dętek. Mi nieco mniejsze rozcięcie udało się zakleić łatką samoprzylepną. Potem kolega zrobił jeszcze z tych opon tubeless i też wszystko było dobrze. Jeżeli to jest w miarę czyste cięcie, to nie powinno być problemu.

Rzeczywiście. Jak się spojrzy na niektóre fotki, to widać coś podobnego. To ciekawe, bo miałem ze 2 takie suporty i nigdy tego nie widziałem. W takim razie tak czy inaczej czeka Cię zakup suportu.

Zawsze możesz to zmierzyć. Natomiast jeżeli ta wyssana z palca teoria by się okazała prawdą, to idę dzisiaj zagrać w Lotto.

To nie jest element ani korby, ani suportu Shimano który masz. To jest schemat korby: W obydwa ramiona wchodzi element #5, ale jest to malutki metalowo gumowy pierścień. Tyle że jest on mocno wciśnięty w ramiona korby i trzeba się natrudzić żeby go wyjąć. Ten element który pokazujesz jest totalnie zbędny i ciężko powiedzieć po co jest u Ciebie zamontowany. Jedyne co mi przychodzi do głowy, ale zahacza to o absurd, to sytuacja kiedy mufa suportu z jakiegoś powodu by była za wąska i zamiast mieć 68 mm, miałaby 67 mm. Ktoś wtedy mógłby uzupełnić przestrzeń taką podkładką, co także nie ma sensu, bo lepiej w takiej sytuacji umieścić podkładkę pomiędzy mufą a suportem. No ale takie rzeczy się nie zdarzają, taki teoretyczny wywód.

Cześć, A który model korby Tiagra masz? Jeżeli 4700, to na 100% to nie jest element korby. Zresztą 4600 też raczej nie, bo ma typową budowę korb HT2, a wydaje mi się że Twój opis właśnie wskazuje na taką konstrukcję. Ogólnie taki element nie występuje w korbach Shimano HT2. Nie jest to także element który niweluje luz, bo za to jest odpowiedzialna śruba wkręcana w oś korby, która dociska ramię do łożysk suportu. Jesteś pewny że to nie jest jakaś osłona łożyska suportu? Ja bym sugerował kupno suportu Shimano, bo koszt to zaledwie 60 zł.

Z tego co kiedyś czytałem, ta metoda z kolanem w osi pedała to prehistoria i już nie do końca jest stosowana. Wystarczy spojrzeć na rowery czasowe. Pozycja jest przesunięta bardzo mocno do przodu, a ludzie nie kończą z kontuzjami kolan. Dodatkowo, jeżeli nie jeździ się w pedałach wpinanych, to tak naprawdę jest to wróżenie z fusów. Stopa na pedałach platformowych przesuwa się cały czas. Jestem bardziej niż pewny, że jak autorka wsiądzie na rower, użyje obciążnika na sznurku żeby ustawić pozycję, zejdzie z roweru i usiądzie jeszcze raz, to pozycja będzie już inna. Mogę się mylić, bo ponownie piszę z własnego doświadczenia. Żeby wystąpiły problemy z kolanami związane z przesunięcien siodełka przód/tył, trzeba naprawdę zrobić coś ekstremalnego jeżeli chodzi o pozycję, zwłaszcza na pedałach platformowych. Już to pisałem, ale ja osobiście bym się upewnił że wysokość jest odpowiednia, bo to wcale nie jest takie proste. Metoda z wyliczaniem podana powyżej niby działa, ale absolutnie nie uwzględnia wysokości buta czy wkładek w spodenkach. Została opracowana kilkadziesiąt lat temu, zdaje się że jeszcze gdy używało się nosków na pedałach. Dobry punkt wyjściowy, ale nie wyrocznia. Tak samo jak ustawienie kolana względem osi pedała. Natomiast jeżeli ból jest mocny i czujesz że coś mocno jest nie tak, to idź na Bike Fitting. Obawiam się że późniejsza naprawa kolana może być droższa, niż ustawienie roweru które potem możesz kopiować.

Obawiam się że jeżeli nigdy nie jeździłaś rowerem szosowym, to możesz tego nie uniknąć. Zacznij od ustawienia kierownicy i manetek. Wyjściowo dół kierownicy powinien być równolegle do podłoża, a klamki manetek prostopadle.

Nie jestem na tyle kompetentny żeby Ci coś doradzić. Przy takim problemie i chęci jazdy, może warto iść na Bike Fitting? Ja mam na tyle dużo "szczęścia", że mogę się dopasować do każdego roweru. Zacznij od upewnienia się że wysokość siodełka jest ustawiona dobrze. To jest kluczowe.

A jeździłaś wcześniej innym rowerem? Wydaje mi się że jeżeli po 20 km masz taki problem, to typ roweru nic tu nie zmieni. W zasadzie to ciężko oczekiwać, że typ roweru w jakikolwiek sposób poprawi/pogorszy problemy z nogami. Koniec końców, pozycja nóg na większości rowerów jest bardzo podobna.

Cześć, Dokumentacja Shimano wskazuje tylko jedną manetkę i jest to SL-4700. https://productinfo.shimano.com/en/compatibility/C-454

Odczuwasz ból kręgosłupa po jakim czasie? Zakładam że nim nie jeździłaś, więc ciężko to uznać za jakiś decydujący czynnik. Według mnie pozycja wygląda dobrze. To jest rower szosowy, na dodatek o dość sportowej geometrii, więc pozycja będzie pochylona. Ułożenie ciała jest zupełnie inne niż na rowerach z prostą kierownicą, zwłaszcza typowo miejskich czy trekkingowych. Tabelka którą wkleiłaś nie mówi nic. Znalazłem chyba ten rower na stronie producenta, no ale niestety tabelka z pełną geometrią jest błędna, bo w rozmiarze S Reach i długość górnej rury są większe niż w rozmiarze M. Jeżeli zamieni się te wartości, to ponownie uważam że to jest jedyny właściwy dla Ciebie rozmiar. https://romet.pl/rower-szosowy-romet-huragan-1-5384.html Kolor jest inny, ale na 99% rower jest oparty na tej samej ramie. Patrząc na to jak ten rower jest zbudowany i to, że wpisuje się w standardy klasycznej szosy, wydaje mi się że rozmiar jest prawidłowy. Mniejszy byłby zdecydowanie za mały. Patrząc na drugie zdjęcie, większy byłby za duży bo i tak jesteś już nieco wyciągnięta. Do poprawy jest także ustawienie manetek lub całej kierownicy, ciężko to wywnioskować ze zdjęcia. W pozycji wyjściowej, klamki powinny być prostopadle do podłoża. Zmiana położenia siodełka w przód/tył nie służy do regulacji odległości od kierownicy, tylko nóg w stosunku do korby. Ja osobiście bym zaczął od ustawienia siodełka na środku, a z czasem zrobił lekkie zmiany jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Cześć, Dość odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę że Gladiatorzy to byli ludzie zmuszani do takich walk. Nie powiem że jestem fanem Rampage, ale od kilku lat jak mi się przypomniało to obejrzałem. Niestety z tego co widzę, to z każdym rokiem przejazdy są coraz mniej techniczne, a coraz bardziej obarczone wielkiem ryzykiem ze względu na bardzo długie skoki z dużych wysokości, tylko żeby wylądować i pojechać dalej. Zastanawiam się czy tegoroczna edycja już nie przekroczyła pewnych granic, bo wypadków było więcej i były gorsze w skutkach niż w poprzednich latach. Mam bardzo mieszane uczucia co do tych zawodów. Z jednej strony fajnie zobaczyć że są ludzie którzy mają na tyle dużo umiejętności, żeby przejechać taką trasę. Z drugiej strony, zawsze miałem wrażenie że to nie są prawdziwe zawody na jasnych zasadach, tylko wydarzenie kto zrobi coś bardziej ekstremalnego niż inni. No a jak wiadomo, taka nie do końca "zdrowa" rywalizacja może mieć tragiczne konsekwencje. Red Bull i ich wszelkie zawody to temat bardzo kontrowersyjny. Jest na ten temat nakręcony dokument, można też poczytać w internecie.

Shimano takiej możliwości nie przewiduje, bo podejrzewam że chcą uniknąć wszelkich pomyłek użytkowników, które by mogły doprowadzić do uszkodzenia komponentów. Mają suporty dedykowane do danego rodzaju korby i to rozwiązuje wszelkie problemy. Jeżeli podkładki są spasowane ciasno z osią korby i są równe, to w zasadzie ciężko stwierdzić dlaczego takie rozwiązanie miałoby nie działać.

Cześć, Jaki to model? Masz tabelkę z geometrią? Już na pierwszy rzut oka, widać że masz siodełko o wiele za nisko.

Jeżeli zaczniesz kombinacje z podkładkami na osi korby, to może się okazać że korba nie będzie ustawiona w osi ramy. Ja osobiście bym nie komplikował sobie życia, tylko kupił suport Shimano za 60 zł. Nie jestem także pewny, czy to co chcesz zrobić rozwiąże Twój problem. Skoro obawiasz się że będziesz ocierał piętą o ramę, to jak rozwiążesz problem ocierania o korbę? Jeżeli stopa odchyla Ci się na tyle mocno żeby ocierać o ramę, to będzie też ocierała o korbę.

Cześć, Nie możesz wkładać podkładek w nieskończoność, bo będziesz miał za mało gwintu do wkręcenia. Jak określiłeś "lekkie" schodzenie stóp do wewnątrz, nie powinno być problemem, bo tak ma chyba każdy. Masz jakąś wadę postawy, że jest to tak drastyczne że musisz robić takie kombinacje? W szosie się zdarza zahaczyć o ramę jeżeli masz pedały z dużym luzem bocznym. Używasz platformy czy pedały wpinane? Najłatwiejsze i chyba najlepsze rozwiązanie, to dystanse pomiędzy korbą a pedałem. Wkręcasz adapter w korbę, a w adapter pedał.

Musisz sobie policzyć tak jak napisał @KSikorski. Z mojego doświadczenia wynika, że sztyce 350 mm na ogół pasują do rowerów gdzie górna rura nie ma bardzo dużego spadku. 400 mm na ogół jest złotym środkiem. Jeżeli musisz użyć sztycy 450 mm to może oznaczać że masz za mały rower lub o dziwnej geometrii. Jeżeli z drugiej strony sztyca wystaje mało co z ramy, to może to sugerować za duży rower, chyba że jest to jakaś stara szosa. Przy pomiarach pamiętaj że siodełko też ma swoją wysokość. Najlepiej wziąć rower który masz aktualnie i zmierzyć odległość od środka suportu do siodełka. Od tej wartości odejmujesz długóść rury podsiodłowej i Ci wychodzi ile ma wystawać sztyca razem z siodełkiem. Do tego dodajesz bezpieczne 10 cm i wyjdzie Ci przybliżona długość sztycy. Nie ma też co kupować bardzo długiej, żeby nie haczyła o inserty do śrub koszyków na bidon, o ile takie masz.

Nie zauważyłem wielkiego problemu, natomiast nie jeżdżę zbyt często z bardzo wysokim tętnem. Może to kwestia komina i materiału z jakiego jest wykonany? Podejrzewam też że z racji że jeżdżę tak od zawsze, pewnie moje odczucia są inne niż u osoby która jeździ bez i okazjonalnie go założy. Co do pełnego zasłaniania twarzy, to w zasadzie nie zauważyłem tego w swojej okolicy u kolarzy. Natomiast zauważyłem to u dostawców na pojazdach elektrycznych, niezależnie od panującej pogody. Wydaje mi się że jest to absolutnie niezwiązane z warunkami pogodowymi, bo w 30 stopni ciężko zmarznąć.

Cześć, Ja w kominach jeżdżę właściwie do 20 stopni. Nie zakładam dopiero jak jest bardzo ciepło. Powód dokładnie ten sam o którym napisał @nctrns.

Cześć, Możesz spróbować samemu wymienić hak. Jeżeli jest on krzywy, to można próbować prostować w serwisie lub wymienić samemu, jeżeli to tani i dostępny model. Wymiana jest bardzo prosta. Niestety może się okazać że krzywa jest także przerzutka, natomiast tego nikt zdalnie nie określi. Jeżeli hak kosztuje 20-30 zł, to ja osobiście bym kupił nowy i wymienił. Duża szansa że rozwiąże to Twój problem.