przecietny.kolarz

No ja właśnie ruszyłem. Pył z karbonu jest rakotwórczy w każdej ilości. Jeżeli można uniknąć wdychania, należy to zrobić. Metoda jest bardzo prosta. Twoje zdrowie, Twój wybór. Na niektóre rzeczy nie masz wpływu, a na inne tak. Jeżeli masz na coś wpływ i to ignorujesz, to już Twoja decyzja, tylko po co sugerujesz to innym?

@Mentos słyszałeś może o szkodliwości pyłu z karbonu?

Nie, bo jest szansa że zacznie rwać włókna. 39 zł to nie jest majątek i jest to wydatek absolutnie pomijalny, biorąc pod uwagę że teraz robię pierwsze cięcie, a prawdopodobnie za jakiś czas będę docinał drugi raz.

Cześć, Jakoś tak wyszło, że przez kilkanaście lat na rowerze ominął mnie temat karbonowych rur sterowych. Zawsze były aluminiowe. Kupiłem nowy rower, tym razem z karbonową rurą i muszę ją dociąć. Miałem oddać widelec do serwisu, ale nie bardzo chce mi się jechać i płacić całkiem sporo, jeżeli mogę to zrobić samemu. Prowadnicę do cięcia rur mam, ramkę też, pozostaje mi kupić brzeszczot Park Tool do karbonu za 39 zł. Zanim się za to zabiorę, potrzebuję kilka rad: 1. Cięcie - maska, okulary, woda żeby nie unosił się pył. Będę ciął na zewnątrz. Coś jeszcze? 2. Owijać taśmą miejsce cięcia? 3. Czym zabezpieczacie rurę po cięciu? Czytałem o kleju Cyjanoakrylowym (czyli popularny SuperGlue, Kropelka itd). 4. Jak to w końcu jest z podkładką nad mostkiem: zostawiać miejsce żeby wsadzić nad mostek 5mm, czy nie ma takiej potrzeby?

A gdzie ktoś napisał o wielkiej przewadze stopniowania 2x? SRAM 12s 11-50T: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42-50 Dół jest ok, bo mamy skok co 2 zęby. Potem jest skok co 3, co nadal jest w miarę ok, ale potem mamy 4, 6 i 8. To jest przepaść pomiędzy kolejnymi biegami. Ostatnio jeździłem na MTB nawet z nieco mniejszym zakresem, zdaje się 11-42 i nagminne było to, że na jednym biegu było za twardo, a na drugim za miękko. Shimano 10s 11-36T: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 W najgorszym przypadku skoki co 4 zęby. Shimano 10s 11-32T: 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 W najgorszym przypadku skok co 4 zęby, ale tylko na końcu, a to nadal napęd 10s. Jeżeli Tobie to nie przeszkadza, to nie ma problemu. Każdy zwraca uwagę na co innego. Ja używając Gravela 50/50 szosa/szutry, preferuję bardziej zwartą kasetę.

@clavdivs to nie chodzi o jaranie, tylko co kto lubi. W podanym Focus masz napęd 1x12, a kaseta jest wielkości talerza i na końcu ma skok o 6 i 8 zębów. Gdybyś miał korbę 2x, to można użyć kasety chociażby kasety 11-36 czy 11-32 i mieć znacznie mniejsze przeskoki, nawet przy napędzie 10s czy 11s. Nie jestem fanem 2x, nie jestem też przeciwnikiem. @busoni szukaj takiego modelu do którego wejdą opony 45c. 40c jest jak najbardziej ok, natomiast uważam że warto mieć trochę zapasu gdyby się okazało że jednak potrzebujesz szerszych opon. Ponownie, w mojej opinii, 40c jest zupełnie wystarczające na asfalt i szutry, natomiast trochę jednak "boli" gdy wjedziesz w coś nieco bardziej wyboistego. Weź też pod uwagę, że o ile dobrze pamiętam to producent deklarując maksymalny rozmiar opony, musi dodać po 5 mm zapasu z każdej strony. Czyli wsadzasz oponę 40 mm i w ramie/widelcu w każdym miejscu powinieneś mieć 5 mm prześwitu. Problem zaczyna się w momencie kie∂y producent opony nie do końca trzyma się tego co pisze na pudełku. Może się to zmieniło, natomiast kiedyś miałem Tufo Gravel Speedero 40c, które na obręczy ID 22.5mm miały 42mm. W efekcie w takiej ramie miałbyś już tylko 3mm zapasu, mimo że niby wsadziłeś opony 40c.

A jesteś pewny że chcesz 1x? Jak będziesz jeździł w większości w terenie, to warto. Natomiast jeżeli będzie to 50/50 asfalt/szuter i lekki teren, to mimo wszystko warto pomyśleć nad 2x.

Shimano Anti Seize jest bardzo dobry i tani. Problem jest taki, że widzę że jest właściwie niedostępny. Motorex Anti Seize wygląda bardzo podobnie. Cena to około 40 zł za 100g. Cena całkiem wysoka, ale taką ilość będziesz miał na długie lata. Plusem jest to, że przynajmniej Shimano bardzo łatwo było wytrzeć. Niby brzmi jak szczegół, ale potem nie zbiera brudu. Jeżeli chcesz taniej, to równi dobrze możesz użyć dowolnego smaru i też będzie dobrze. Niezależnie czego używałem, nigdy mi się nic nie zapiekło. Bardziej istotne jest żeby raz na rok/dwa lata ruszyć każdy gwint, niż szukać cudownego środka.

Właściwie to nie jest Focus, tylko jakiś nikomu nieznany Storm. @busoni Oxfeld to marka własna CentrumRowerowe. W mojej opinii rower niesprzedawalny gdybyś kiedyś chciał się go pozbyć.

Cześć, Wpadł mi w oko Rondo Ruut AL2. Po długich przemyśleniach, doszedłem do wniosku że jednak wolę jakiegoś taniego Gravela który będzie wołem roboczym. O ile osprzęt itd przeanalizowałem już 10 razy, to mam do Was dwa pytania: 1. Jak wygląda teraz sprawa gwarancji? Czy już wszystko wróciło do normy? Rower kupowałbym w CR. 2. Wiem że był problem z pękającymi obręczami. W jednym miejscu czytałem że to było nagminne i trwające długo, w drugim że to była tylko wadliwa partia. Czy ktoś z Was kupował jakiś niższy. model Rondo w ostatnim czasie i może coś na ten temat powiedzieć?

Judy bym nie kupił. Popatrz w CentrumRowerowe, bo mają teraz bardzo dużo widelców na wyprzedaży.

Nie wiem czy ten wkrętak to dobry pomysł. Zaczynasz się z tego doktoryzować, a tak jak napisał @Dokumosa, kup coś znanej firmy i tyle. Rower to nie prom kosmiczny, jak dokręcisz o 0.5Nm za mało lub za dużo to się nic nie stanie.

@Chociemir dzięki. Ostatnie pytanie: Kierownica według opisu ma Downslope, ale PRO już nie udostępnia rysunków technicznych więc ciężko wywnioskować ile wynosi ta wartość. Czy w porównaniu do tradycyjnej kierownicy, rzeczywiście widać/czuć że schodzi ona nieco w dół? Na zdjęciu wydaje się że spadek jest całkiem spory.

@Chociemir ten rowek pod spodem jest rzeczywiście na tyle szeroki i głęboki, żeby schować w środku pancerz przerzutki i przewód hydrauliczny?

Za szatańskie 666 zł można kupić PRO PLT Ergo Carbon.

Nie pamiętam. Chyba 3/8 i 1/4. W razie czego masz przejściówki.

@PawelW84 tylko że im większy zakres, tym mniejsza dokładność. W rowerze mało co dokręca się momentem pomiędzy 10 a 20Nm. Tak z pamięci to korbę Shimano z zintegrowaną osią i jarzmo w sztycach PRO. Nie wiem czy jest sens poświęcać dokładność, gdy podane elementy można dokręcić kluczem 10-50Nm. Kwestia preferencji.

Długość klucza jest dostosowana do zakresu, więc nie bardzo rozumiem pytanie. Co przekręciłeś dokręcając siodełko? Jeżeli kręciłeś, był średni opór i nagle puściło, to znaczy że był uszkodzony gwint na śrubie lub w elemencie w który ją wkręcałeś. Klucz dynamometryczny przecież nie jest jakimś cudownym narzędziem które wie ile obrotów zrobiłeś, tylko opiera się na oporze. Jeżeli miałeś taką sytuację, to klucz dynamometryczny by niczego tutaj nie zmienił. Tak naprawdę to najlepiej śruby dokręcić ręcznie do pierwszego oporu i dokończyć kluczem dynamometrycznym. Jeżeli klucz od razu kliknie, to lekko poluzować i dokręcić jeszcze raz. Przecież nie będziesz kręcił kluczem od samego początku. Pisałeś też że chcesz klucz od 5Nm. Nie ma to sensu z dwóch powodów: 1. Klucz ma największą dokładność poza początkiem i końcem zakresu. Jak kupisz coś co ma 5Nm, to będziesz miał słabą dokładność akurat tam gdzie będziesz korzystał najwięcej. 2. Jeżeli kupisz części z karbonu, to będziesz je dokręcał mniej niż 5Nm.

Rama jest aluminiowa. Dlaczego uważasz że decyzja powinna od tego zależeć?

na pewno nie ma więcej. Około 5Nm to standardowa wartość. Moment to moment, bardziej chodzi o to, że dużym kluczem ciężko dokręca się chociażby mostek w rowerze z barankiem. Zakres ruchu jest mocno ograniczony.

A po co Ci od 5? Od 2 do 10 oblecisz wszystkie śruby. 10-50 to już kaseta, pedały, centerlock, suport. Standardowe też są odpowiednie, natomiast w niektórych miejscach wersja kompaktowa by się sprawdziła lepiej.

Ja mam Jonnesway 2-10 i 10-50 z tego co pamiętam. Teraz kupiłbym Jonnesway 2-10 w wersji mini, bo ten standardowy jest nieco za duży na grzebanie przy rowerze. Ważne żeby ten 10-50 miał opcję dokręcania lewych i prawych gwintów, bo bez tego dokręcisz sobie jeden pedał i jedną miskę suportu. Po co dokręcać koszyki na bidon kluczem dynamometrycznym? Sam dokręcam prawie wszystko kluczem, ale nie ma sensu żeby go używać przy koszykach na bidon, uchwytach, klamkach czy manetkach MTB.

Cześć, Od kilku lat mam w swojej szosie Endurance kierownicę PRO Vibe 400mm. Ostatnio zacząłem zastanawiać się nad zmianą, żeby spróbować nieco innego kształtu. W związku z tym, mam do Was dwa pytania: 1. Karbon vs Alu - jeżdżę na dość szerokich oponach, bo 32/34c. Czy w Waszej opinii zmiana z alu na karbon coś wnosi? Nie żebym jakoś bardzo narzekał teraz na komfort, ale wiadomo że czasami dopóki się nie poczuje różnicy, to można nie mieć świadomości że może być lepiej. 2. Szerokość - jestem bardzo wąski w barkach, ale mimo zawsze jeździłem na kierownicy 400mm i w sumie mi pasuje. Czy podążacie za trendem wąskich kierownic, czy macie swój ulubiony rozmiar? Z jednej strony bym chętnie spróbował, a z drugiej nie chce ryzykować kupna drogiej kierownicy karbonowej w innym niż mi znany. W Gravelu miałem 420mm, ale to trochę inny rower i sposób jazdy. Kupować kilku rozmiarów alu na próbę nie mam ochoty.

Ściśnij amortyzator żeby "shaft" oparł się o dolne golenie i wtedy spróbuj odkręcić. Powinno to wygenerować wystarczająco dużo oporu, żeby tłumik przestał się ruszać razem ze śrubą.

Na długość wpływa Reach ramy, mostek, Reach kierownicy i Reach manetek. Pośrednio na odczucie odnośnie długości roweru ma wpływ Stack. Nie wiem co więcej. Jeżeli chodzi o 7 rozmiarów, sugerowałem się tabelką Canyon i to uznałem jako punkt wyjściowy, porównując do rowerów które miałem.