damiaszek

Z 38 na 22 da się, ale sznurówki już wkręciłem. Czasami też uda się zrzucić ustawiając na kasecie 42 i kręcąc do tyłu, ale potrzebne wspomaganie w postaci nierówności(przerzutka bez sprzęgła). Te 22 na korbie to takie awaryjne jak noga spuchnie i pęknę, zamiast pchania roweru. Zwykle 38 na 42 wystarcza przy kole 26".

Jak to redukcja do ratowania się, to się pochwalę moim druciarstwem. Najpierw reanimowałem starą ramę Univegi na 26" i złożyłem napęd 1x8 (38, 11-42) w 98% ni wystarcza, ale znalazły się w terenie miejsca gdzie nie dałem rady, a ponieważ korba ma mocowanie 64BCD to dołożyłem 22z bez przerzutki. I jak mam jakieś parę km w cięższym terenie tylko pod górę to "ręcznie" zmieniam.

Nie trzeba badań, jak korby skrócimy ze 175 na 165 to Nm na suporcie spadą ~5% i o tyle podobie moc, chyba że zakręcimy szybciej czyli zamiast 90rpm będzie ~95rpm.

Podobnie przód i tył. Koła kiedyś firmowe, ale mocno budżetowe, stare, niewiele im brakuje do wytarcia ścianek, a i wielokrotnie już "prostowane". Chodzi mi raczej czy ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem.

Natknąłem się na dziwne dla mnie zjawisko. Wcześniej przy innych oponach i niższych ciśnieniach tego nie obserwowałem. Mam wycentrowane koło, szprychy w miarę równo naciągnięte, zakładam oponę (26x1,2) i jak nabiję do ~6 bar to szprychy się luzują. Po obniżeniu ciśnienia znowu są napięte. Wcześniej na grubszych oponach i niższych ciśnieniach tego nie obserwowałem. To jest normalne? dociągać je po napompowaniu, czy może kupić porządne koła?

Jakieś 1000km temu złożyłem sobie rower na starej ramie univega alpina 570 (26")z napędem 1x8 38x11-42. Przejście na tarcze 32 to tak mniej więcej zmian o jedno przełożenie lżej. W założeniu miał to być rower na dojazdy do pracy, a okazało się że nadaje się do wszystkiego. Zarówno na szosę i wycieczki typu Kraków-Kudłacze, jak i Lasek Wolski. Czasem na dłuższych podjazdach ponad 15% trochę brakuje, i przy dokręcaniu na zjazdach przy ponad 50km/h też się kończą obroty. Tak że jak będziesz miał zestaw z tarczą ~32 lub 34 i kasetą 10-5X to na 99% ci wystarczy.

Chyba jeszcze nie było w wątku tego. Każdy kto ma koła na osiach QR ma łyżki w zestawie ;-) , lepsze niż klucze lub śrubokręt. Może też być łycha od zacisku sztycy.

Coospo BC107 da się "prawie" automatycznie synchronizować ze stravą - jak trasa sciągnie się na apke coospo w telefonie to z apki idzie to już z automatu do stravy.

Na Temu pojawiły się coospo BC107 poniżej 100PLN. Zamówiłem i potestuję.

Mam w starym góralu korbę sugino model nieznany. Przejechała już XXXXX km i wymieniałem już zębatki 44 i 32, pasują deore na 104 na 4 śruby, probem się zrobił jak zużyłem tą najmniejszą, tam jest 58mm na 4 śruby. Produkuje ktoś coś takiego jeszcze, czy prościej wymienić korby? Na razie poradziłem sobie pilnikiem.

Dziś w Krakowie przejechałem w ~7km z Ruczaju/Zakrzówka w okolice r.Mogilskiego. Na drodze spotkałem każde warunki śniegowo-lodowo-błotne i czysty mokry asfalt. Dało się skutecznie dojechać na kółkach 26" przód Kenda K898 (trochę już zajeżdzona) tył (K-905). Rowerzystów jak na pogodę całkiem sporo, na każdych światłach z jakimś innym stałem.

Szerokość opon to zależy gdzie będziesz jeździł i w jakich głównie warunkach śniegowo-lodowych. Inne używałem na zimowe wypady do "Lasku Wolskiego", a inne do codziennej jazdy po Krakowie: - w teren jeździłem na 2.35" z dużymi klockami (śnieg, błoto, lodu raczej niewiele) - 1,95" z kolcami na miasto głownie asfalt, lód, twardy ubity śnieg Im większa średnica koła tym lepsze prowadzenie,, trakcja niezależnie od nawierzchni.

Kilkanaście lat temu zrobiłem sobie kolcowane opony z blachowkrętów (13x4) - w oponę 1,95 w bieżnik z klockami wkęciłem 52 wtkęty, a od spodu dętkę zabezpieczyłem zajeżdżoną do kordu dębicą agama (taki slik 1,75). Sprawdziło się to dobrze, ale na początku na świeżych nieprzytępionych wkrętach potrafiłem krzesać iskry ;-). Najpierw jeździłem na dwóch takich oponach, a docelowo skończyło się tylko na przedniej, to wystarczyło do skutecznego przemieszczania się. Dało się tym jeździć na asfalcie (w sumie to więcej tak km zrobiłem niż po śniegu czy lodzie. W słynnym paraliżu "Tajstera" w Krakowie do domu z pracy jechałem 45 min zamiast 35 ze względu na blokady skrzyżowań i dróg przez auta. Opony dały radę przez dwie zimy, a później czekałem z zakładaniem na odpowiednie warunki i jakiś się nie doczekałem, opory toczenia i masa rotująca jednak były bardziej zniechęcające niż potencjalne ryzyko gleby. Myślę ze obecnie wystarczy orginalna zimówka z kolcami. Na śniego to starczy dobry bieżnik, kolce przydawały się jak był lód, zwłaszcza taki niespodziewany "czarny" na asfalcie. ps. Do połączenia dwóch mechanicznych tarczówek możesz wykorzystać zestaw z wieszakim od canti (tych tańszych co łączyły dwa ramiona jedną linką), albo pójść w hydrauliczne tarcze.

Za 1k zestawu z baterią na ali nie widziałem. Ale za 1k można mieć zestaw do 250W z czujnikiem kadencji i nie montować manetki.

Zrobione, teflonowa tulejka z fajki od Vbrejkow zdała egzamin. Dało się też przepchnąć pancerz od przerzutek ale opory były większe niż na tulejce. Hamuje dobrze, da się na asfalcie zablokować koło. Klamka się nie blokuje i ładnie odbija.

Końcówka filmu co prawda po hiszpańsku, ale tam ma taką ramę i ustawia hamulce

Dzięki za pomysły. Tak to zdjęcie z Internetu przedstawia tą ramę, kolor się też zgadza może po nr ramy uda mi się ustalić rocznik. Na https://vintage-trek.com/ można znaleźć trochę katalogów i danych do starych rowerów. W weekend jak znajdę trochę czasu to popracuję na rowerem. Chciałem zachować jak najwięcej z orginalnego roweru, a przynajmniej to co widać na pierwszy rzut oka, bo np. suport z miskami był zmielony i jest już tam pakiet.

Cześć, Mam problem jak użyć/co wsadzić w przelotkę linki hamulca w ramie trek 800 (rama chyba lata 90). Sama linka przepiłuje tą przelotkę, zresztą chodzi z pewnym oporem. Pancerz tam się nie mieści. Jak to było fabrycznie rozwiązane?