chrismel

Masz Waćpan całkowitą słuszność. Sprawdziłem na korbie Sora 9s i jest cisza, nic nie przeskakuje. Co prawda bez obciążenia i bez zmiany biegów z przodu bo nie mam przedniej przerzutki ale przeleciałem przez całą kasetę i wygląda że powinno być OK.

A ja jestem fanem chińczyków im mam nadzieję że będą kiedyś równorzędną konkurencją dla Shimano co zmusi tą firmę do podjęcia działań proklienckich. Nie musiałbym nic kombinować gdyby Shimano miało szeroką ofertę kaset 12s. Wtedy bez problemu skonfigurowałbym sobie napęd 1x12 który byłby dla mnie optymalny. Do np. 9s wybór kaset jest ogromny: 12-25, 11-32, 14-25, 13-25, 11-30, 11-23, 12-27, 11-28, 11-34, 12-36, 11-36, 11-41, 11-46. Do 12s mamy szosa 11-34 (36) i MTB 10-51 które pchają do graveli bo Shimano się nie chce zrobić kasety w stylu SRAM XPLR. I już. Korba do gravela - 30-46. Jedyna słuszna dla 25-letniego byczka który generuje 300-400W i dla 65-letniej emerytki która chce prowadzić jeszcze aktywne życie ale generuje 100W.

Wielkie dzięki Panowie. Muszę się w takim razie poważnie zastanowić nad przebudową napędu. @itr Mam korby 9s oraz 10s więc zrobię test. Ale dziękuję za chęć wypożyczenia.

I tu jest pies pogrzebany Musi być 12s zgodna z HG+. Przynajmniej jeżeli chcę pozostać przy Shimano. Może jest jakaś kombinacja wykorzystująca komponenty innych producentów ale sprawdzanie tego we własnym zakresie jest zbyt kosztowne dla mnie. To nie jest zębatka za pięć dych tylko grube tysiące - bębenki, klamkomanetki, kasety, łańcuchy, korby. Tak przy okazji. Przy blacie NW i łańcuchu Shimano 12s też musisz mieć zębatkę dedykowaną do tego a nie taką na której producent napisał że jest zgodna z napędami 12s.

@itr - możesz podać model a najlepiej linka ?

Policzyłem rowerzysta 75 kg, rower 15 kg, moc 150W (podpowiedź AI - Przeciętny, rekreacyjny rowerzysta generuje moc w przedziale od 100 do 150 watów podczas spokojnej jazdy) oraz to samo ale plus 60 kg. Wzniesienie 8%. Czyli potrzebujemy kasety 10-51 z zębatką 26T.

Nie ma takich korb do gravela. Jest tylko 30/46. Od biedy można by dać MTB 26/36. I na tym koniec. Zero możliwości żonglowania zębatkami z powodu HG+. Muszą być kompatybilne.

Około 15 mm. Fabrycznie było 50T więc zapas jest duży.

Też jestem ciekaw

Zębatka 30T do korby GRX. Zakup wydawałoby się banalny ale jej zastosowanie już takie nie jest Gdyby ktoś się zastanawiał gdzie jest przednia przerzutka spieszę wyjaśnić że nie ma. Po prostu nie da się skonfigurować napędu 12s pod moje potrzeby standardowymi metodami. Próbowałem kasety 10-51 ale nie da się na tym jeździć gravelem. W zwykłym 30/46 zębatka 46T jest dla mnie za twarda - marnuje mi się 1/3 kasety bo nie jeżdżę 30-50 km/h kiedy ma ona sens. Postanowiłem wrócić do korzeni czyli pierwszych edycji Tour de France kiedy zawodnicy przed podjazdami przekładali tylne koło na drugą stronę gdzie mieli większą koronkę. Ja mam trochę prościej bo muszę tylko przełożyć łańcuch ręcznie na inną zębatkę. Cała operacja od momentu zatrzymania do ponownego ruszenia rowerem zajmuje około 30 sekund. Przy długim, wielokilometrowym, podjeździe to czas pomijalny. Napęd wygląda tak: 40T - Narrow Wide, 30T - standardowe.

Odnośnie obniżania pozycji: Obniżenie mostka (kierownicy) o 20 mm w rowerze szosowym przy prędkości 30 km/h daje zauważalny, choć umiarkowany zysk aerodynamiczny, który zazwyczaj wynosi od około 1,5 do 3-4 watów, w zależności od pozycji i budowy ciała kolarza. Oto szczegółowe dane oparte na zasadach aerodynamiki: Zysk przy 30 km/h: Choć większość testów w tunelach aerodynamicznych skupia się na prędkości 40-50 km/h, szacuje się, że obniżenie kokpitu o ok. 2 cm (20 mm) zmniejsza opór powietrza (CdA), co przekłada się na oszczędność rzędu 1,5–2 watów przy założeniu utrzymania podobnej sylwetki. Wpływ prędkości: Zysk z aerpozycji rośnie wraz z prędkością (opór powietrza rośnie z sześcianem prędkości). Przy 40 km/h ten sam ruch (20 mm niżej) może przynieść już 5-8 watów oszczędności, a przy 50 km/h zyski są dwucyfrowe. Całościowa pozycja: Zysk nie wynika tylko z samego ruchu mostka, ale z zmuszenia ciała do bardziej płaskiej, aerodynamicznej pozycji (zmniejszenie powierzchni czołowej). Całkowite "położenie" mostka (slam that stem) może dać zysk od 10 do 15 watów przy wyższych prędkościach. Ważne uwagi: Komfort vs. Aero: Obniżenie pozycji o 20 mm może drastycznie zmniejszyć komfort, co u amatorów często prowadzi do konieczności częstszego siadania w pozycji wyprostowanej (chwyty górne), co niweluje zyski aerodynamiczne. Efektywność: Czasami zbyt niska pozycja ogranicza zakres ruchu w biodrach, co zmniejsza moc generowaną przez mięśnie nóg. Podsumowując, 20 mm niżej to zysk około 2-3 watów przy 30 km/h, pod warunkiem, że jesteś w stanie utrzymać taką pozycję przez dłuższy czas.

Rower ?

Nie policzę ile km zrobiłem z lemondką na drogach publicznych ale dziesiątki tysięcy. Nie miałem w tym czasie ani jednej sytuacji w której jazda na niej stanowiłaby dla mnie zagrożenie. Tylko dwa warunki. Nie możemy być w pozycji jak do TT bo musimy obserwować (nawet pustą) drogę. Drugi. Używamy rozsądnie. Czyli musi być pusto oraz żadnych potencjalnych zagrożeń w postaci np. skrzyżowań z ograniczoną widocznością. No i oczywiście musimy jeździć solo.

Będzie działać jak najbardziej poprawnie w napędzie 1x11 z kasetą 11-45.

Koła karbonowe z wysokim stożkiem kupuje się w przypadku amatora tylko dla wyglądu. Jeżeli tak podejdziesz do tematu i nie będziesz się usilnie starał znaleźć uzasadnienia że będzie szybciej to wydatek ma jak najbardziej sens. A jak chcesz szybciej to z 1/4 ceny kół kupujesz lemondkę i masz "od ręki" 1 km/h przy prędkościach z którymi jeździsz. Plus wygodę bo odciążasz nadgarstki i zmieniasz trochę pozycję na siodełku.