marvelo

To sobie wyreguluj, skoro to taka prosta robota i nie zawracaj głowy serwisowi. Większość napraw rowerowych jest prosta w teorii, albo jak się to ogląda na Youtube. W realnym życiu zawsze działa prawo Murphy'ego i te 10 minut może się przeciągnąć w kilka godzin, lub wręcz (jak nawet w Twoim przykładzie) w wymianę ramy. A przy okazji przypomniał mi się taki pouczający film, pokazujący z jakimi klientami muszą się zmagać mechanicy samochodowi:

Moim zdaniem to wygięcie jest tam od początku, tylko w zależności od rozmiaru ramy wypada w innym miejscu. Na powyższym zdjęciu ja widzę je nad przerzutką, chyba że mam coś z oczami.

Menina dos Olhos Azuis · Dom La Nena Temporal · Dom La Nena

BIRDS ON A WIRE | The Wind - Rosemary Standley & Dom La Nena ft. Britten Sinfonia BIRDS ON A WIRE - Ô SOLITUDE (Purcell)

Z takich tanich a całkiem solidnych i o dobrej przyczepności polecam plastikowe z wyraźnymi pinami lub ząbkami (bez żadnych gumowych wkładek, bo te są zabójcze gdy podeszwa buta jest mokra). Mój faworyt: PEDAŁ ROWEROWY WELLGO PLAST PLATFORMOWY 2 SZT. - AWR0067 - 13755869700 - Allegro.pl Plastikowe piny, pomimo poprawy przyczepności, są dość łaskawe dla goleni i nogawek spodni. Jak chcesz jeszcze lepiej i nie boisz się szram to coś z pinami metalowymi (wkręcanymi), na wzór tych klasyków: Pedały rowerowe RACE FACE Chester czerwone - 220153000400328000 - 13534973331 - Allegro.pl Jest wiele tańszych klonów, ale różnie bywa z ich trwałością i ilością łożysk (maszynowe, ślizgowe). Moim zdaniem korpus z tworzywa sztucznego w pedałach to nie jest wada, bo pozwala uzyskać niską cenę i niską wagę, a w razie jakiejś kraksy czy przytarcia o asfalt plastik się ściera lub pęka, chroniąc pozostałe elementy przed przeciążeniem, a kolarza przed wykonaniem pirueta.

Rura sterowa jest karbonowa, dobrze widzę? Jeśli tak, to może pomoże pasta montażowa do karbonu, zaaplikowana na zewnętrzną powierzchnię rury sterowej (by zwiększyć tarcie pomiędzy mostkiem a rurą sterową), ale także na wewnętrzną (by zwiększyć tarcie pomiędzy ekspanderem a rurą sterową, by go nie wyciągało podczas kasowania luzu). Z drugiej strony warto też nasmarować smarem stałym gwint śruby ekspandera i powierzchnie klinów, bo zmniejszenie tam tarcia spowoduje zwiększenie siły rozpierającej ekspander, klinującej go w widelcu. Samo dokręcenie śruby odpowiednim momentem wcale nie musi oznaczać właściwej siły rozpierającej. Ja wiem, że w teorii producent powinien odpowiednio to wyliczyć, ale w praktyce nawet niewielkie utlenienie powierzchni gwintów i klinów może powodować, że zalecany moment dokręcenia nie przełoży się na odpowiedni efekt w postaci wystarczającej siły rozpierającej. Taki ekspander działa na dużej powierzchni i nawet jeśli nieco przesadzimy z siłą, negatywnych skutków być nie powinno. Śruby i gniazda mostka też warto oczyścić i nasmarować, bo tam może być ten sam problem. Zwiększenie tarcia na gwincie i główce śruby może spowodować niedostateczny zacisk mostka na rurze sterowej. Sam moment dokręcenia to nie jest ostateczna wyrocznia. Liczy się siła ścisku, a ta drastycznie spada gdy elementy złączne są choćby delikatnie zabrudzone, utlenione. Momenty dokręcania podawane są dla części nowych, w idealnym stanie, często nawet lekko nasmarowanych lub pokrytych jakimś środkiem antykorozyjnym.

Ten film to doskonała ilustracja, pokazująca jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, czyli brak wystarczającego odstępu od auta poprzedzającego. Jakieś 50 km/h i tylko z 5 metrów odstępu? Tu już nawet nie chodzi tylko o czas na reakcję i drogę hamowania, ale i o ograniczenie widoczności, bo samochód przed nami skutecznie wycina znaczną część pola widzenia, także tego co dzieje się na poboczu. Druga rzecz to zbytnie zaufanie do tych wszystkich trzyliterowych systemów bezpieczeństwa w samochodach. I tak najważniejsze jest to, co zrobi kierowca ("kierowczyni", "kierowniszcze" czy jaki tam jeszcze neologizm wymyślą), a w pewnych sytuacjach tak szeroko reklamowana możliwość ominięcia przeszkody (co ma niby zapewniać ABS), może wręcz pogorszyć sprawę, bo zamiast wyhamować do możliwie najmniejszej prędkości i uderzyć całą szerokością przodu, kierowca uderza połową lub nawet mniejszą częścią pojazdu, co jest dla nadwozia dużo trudniejszym wyzwaniem ("offset" lub "small overlap" crash). Widać zresztą na filmie, że to właśnie pasażer Toyoty bardziej ucierpiał, bo struktura nadwozia z prawej strony bardziej się zdeformowała. Ja tam widzę jeszcze jeden problem, który pogorszył skutki tej kolizji. Chodzi o nierówną wysokość zderzaków. Niski, klinowaty przód Toyoty wbił się praktycznie pod tył Skody.

Rozumiem, "wziął i penkł", skubaniec. Spokojnie możesz jeździć dalej, najwyżej "skrencisz" kark.

Jak zobaczyłem tytuł, to "penkłem" ze śmiechu. Popraw szybko, bo wstyd.

A jeśli chodzi o moje osobiste zdanie, to na pytanie czy lepsze są SPD czy SPD SL (czy inne szosowe), odpowiem: platformy.

Korzystajmy, póki można:

No More Blues · Roberta Gambarini (C.A. Jobim) Brain System - Juna Serita

W jakiej formie wprowadzasz dane o rozmiarze koła w licznik? Czy wymaga on podania obwodu w milimetrach czy tylko wybrania z listy najbardziej popularnych rozmiarów w formie takiej jak np. 28x1.75, 26x2.0? Jeśli możesz wprowadzać obwód w milimetrach to nic nie stoi na przeszkodzie, by dokładnie zmierzyć posiadaną oponę, taki wynik wprowadzić i cieszyć się precyzyjnymi wskazaniami licznika.

Jeśli już to lepiej kupić taki przyrząd do sprawdzania symetrii koła (w końcu to koło i jego precyzyjne wykonanie jest ostatecznym celem, a nie posiadanie symetrycznej centrownicy): Park Tool WAG 5 Narzędzie diagnostyczne do centryczności kół - Rowertour.com W praktyce moim zdaniem do celów amatorskich wystarczy zwykłe sprawdzanie symetrii koła poprzez przełożenie go na drugą stronę w centrownicy (lub nawet w ramie czy widełkach roweru) i obserwację, czy obręcz pozostaje na miejscu czy ucieka w którąś stronę.

Taki licznik rowerowy to poziom komplikacji zwykłego kalkulatora i cena nie ma tu w zasadzie nic do rzeczy. Jeśli podzielisz 10 przez 2 na chińskim kalkulatorze za 5 złotych to wynik nie może być inny niż na jakimś Casio czy Citizenie za 50 zł. Taki sprzęt albo działa i wtedy wykonuje poprawnie swoje zadania, albo nie działa. Oczywiście jakość obudowy, płytki drukowanej, lutów, przycisków, wyświetlacza powinna być lepsza w tym droższym, a przez to może być bardziej niezawodny, ale co do samego działania różnic być nie może. Jeśli licznik ma opcję wpisywania dokładnego obwodu koła w milimetrach (a nie przybliżonego tylko rozmiaru w calach) to wskazania powinny być bardzo dokładne, o ile wpisze się realnie zmierzony obwód koła pod obciążeniem, z roboczym ciśnieniem (właśnie przez takie przetoczenie po szosie na kilku obrotach).

Mariusz Goli - "For Anna" Birds On A Wire "Oh My Love" (Lennon/Ono)

No a jakie masz koła, jakie opony i czy wprowadziłeś do licznika właściwy obwód koła?

Moriarty - Lily