Rumcajs.

@TheSick Zobacz Leatt DBX 4.0. Te co podesłałeś to żaden do mnie nie przemawia. No od biedy Bell jakoś by uszedł.

Manetkę masz na obejmę czy przykręcaną do klamki? MT501 i 500 to to samo. Jak masz obejmę to wszystko będzie pasować, bo co ma niby nie pasować? Nie pasuje jedynie jak jest mocowanie do klamki hamulca. Oliwki są w teorii jednorazowe ale w praktyce możesz spróbować wkręcić przewody tak jak są i jest duża szansa, że cieknać nie będzie.

Obojętne

Sezon już się zaczął, mogą się skończyć leżaki magazynowe które są wypychane na wyprzedażach.

Do powyższego jeszcze dodam: Rowerów z oponami innymi niż Maxxis, nie jestem fanboyem, chodzi o to, że od Maxxisa na 90% dostaniemy przyzwoite ogumienie, dobrze dobrane do roweru itd, może mieszanka będzie podstawowa, ale i tak lepsza od innych wynalazków w stylu vee-tire, bontrager itp. A takie vee-tire lub inne dziwolągi zdarząją się w rowerach za 7,5k - co z tego, że zaoszczędzisz na całości, skoro opony do wymiany. Po prostu, rower na Maxxisie to pewniaczek odnośnie ogumienia.

Mogę ci zasugerowac co jest dla ciebie wystarczające, tak serio łatwiej. Ze stajni RS: Lyrik przynajmniej w wersji Select, damper Super Deluxe Select+. Z foxa: 36 Performance, Float X Performance. Niżej nie warto schodzić, jesli kupisz rower na czymś gorszym, będziesz zarach chciał coś ulepszać, szukał lepszego widelca na olx i tak dalej. Lepiej zwiekszyć ten budżet i mieć od razu coś, co jeździ i w razie czego nawet łatwiej sprzedać taki rower, niż jakieś bagno z rock shoxem 35 i zwykłym damperem deluxe R. A takie niestety będą w budżecie który podałeś.

Czekaj czekaj a to nie ty czasami się zacięcie wypowiadałeś, że geo to nie ważne aż tak tylko lepiej kashimy brać jak są na promocji? Za słowo cię łapał nie będe ale coś tu nie bangla, reign nagle przestał dobrze jeździć? @TheSickZ tych co przytoczyłeś, najbardziej byłbym za... Canyonem - ale spectralem, nie neuronem, to bardzo fajna baza na przyszłe upgready, teraz wyszła nowa generacja, więc stara (ale wciąż bardzo jara, serio, od 2021 geometria nie poszła mega bardzo do przodu) będzie pchana na promocje i wyprzedaże, pytanie tylko jak z rozmiarem, czy będzie ten, który cię interesuje. Co do geometrii - tak w skrócie: kąt główki 64-65 stopni, efektywny kąt podsiodłowy jeśli chocesz dużo podjeżdzać minimum 76 stopni, zwracaj uwagę aby rower miał jak najniższą rurę podsiodłową (i w miarę prostą) aby dało się tam upchać sztycę o jak najwiekszym skoku. O reachu w punkcie poniżej. Druga podpowiedź odnośnie ten zwinności roweru, poniżej wklejam link do wpisu Michała Lalika z jego propozycją tabelaryczną wzrost/reach - jest mega trafiona i idealna jako punt wyjścia, do mojego wzrostu ma idealne odniesienie, znajomi też potwierdzają jej trafność. Nie sugerowałbym się tym co podaje producent tylko tą tabelką właśnie, jesli masz wątpliwości co do zwinności, możesz celować w reach "zwinny". Aczkolwiek ja zasugeruję ci "neutralny" - u mnie jest wystarczająco zwinny Trzecia sprawa to budżet, niestety, celujesz w taki budżet, że albo używka na słownej gwarancji albo nówka na paździerzowym osprzęcie. Bedzie bolało ale - zwieksz budżet. A te ciuchy - moim zdaniem masz dobre podejście, kask, ochraniacze, buzer, dobre buty przede wszystkim (rzuć okiem na markę etnies - jeśli jesteś fanem spd to też mają takie w ofercie). Da ci to pewność siebie, bedziesz bardziej wyluzowany a nie spięty, spięty łatwo możesz zrobić coś nie tak. Edit: ^tak, Jam to też spoko rower EDIT 2: @NerfMe przytoczył jeszcze Jeffsiego - popieram również

Tylko oddanie tego do serwisu będzie skutkowało znowu wydaniem pieniędzy na koszt pełnego seriwsu, samemu nie ogarniesz? Jakbyś mieszkał Krakowie lub okolicy to bym Ci to ogarnął za przysłowiową flaszkę.

Wątpie, że problem jest w tłumiku, stawiam na ślizgi lub jakąś nieosiowość jednej goleni z drugą, może zaliczył drzewo tak jak pisze Dokumosa. EDIT: Pasowało by to rozebrać, wyjąć tłumik i sprężynę i wsadzić na sucho lagi górne w dolne, sprawdzić jak płynnie pracują, jesli dobrze to później np z samym tłumikiem bez oleju itd. tak szukać przyczyny, ale to samemu w domu, serwis to pewnie oleje takie zlecenie a poza tym, jak sam na własne oczy nie zobaczysz to się nie dowiesz. O serwisach zdanie mam jakie mam, jakbyś go wyslał do jakiegoś który się zajmuje typowo amortyzacją to może wtedy coś by znaleźli.

A gdy spuścisz całkiem powietrze to jesteś w stanie wcisnąć go do końca? Jeśli tak, to wygląda to na ślizgi które są ciasne, tu by ci pomogła tak zwana "kalibracja". Niektóre bardziej ogarnięte warsztaty to wykonują.

Po 1 zrób to zgodnie z manualem, jest poodana konkretna ilość oleju w tłumiku i tyle masz wlać a ten co jest teraz wylej. Po 2 dolnych goleni nie smaruje się smarem, smarem smarujesz tylko uszczelki kurzowe a resztę załatwia olej (odsyłam do manuala co jaki ile i gdzie). Po 3 żeby znaleźć odpowiedni manaual wpisujesz sobie numer seryjny amorka z tylnej części korony tutaj: https://trailhead.rockshox.com/en/search/ - wyskoczą ci wszystkie info o twoim amorku + dedykowany manual i inne dokumenty.

Przerzutki z takim offsetem kółka prowadzącego mają problem z kasetami 11-42, bo w przypadku 42 kółko jest już daleko od kasety i przerzucanie jest marne, z kasetą szosową to już musi być totalna kupa. Teoretycznie jeśli to 2x to przerzucenie na mały blat będzie skutkowało przybliżeniem kółka prowadzącego do kasety, ale i tak może się okazać lipa.

Idź to oddaj do nomrlanego serwisu żeby zrobili ci serwis "postawowy" i tyle, widelec to pewnie ~150zł, damper serwis samej puszki to 100-150zł. Podstawowy znaczy bez serwisu tłumików.

Nie musiał robić seriwsu tam gdzie kupił, nie prościej go zapytac czy robił?

Jeśli to do mnie to moje RT86 mają już 4 lata więc tak, są japońskie

Numer jest nad naklejką.

Każdy ma numer, tylko nie zrobiłeś zdjęcia akurat tam gdzie on jest On się znajduje w tej części, czyli musisz go wykręcić żeby to sprawdzić.

Alpy zapewne. 800m spadku na 5km to sporo. Pytanie jak się hamuje, najgorzej dają w dupę ciasne agrafki na stromych trasach gdzie tylni hebel idzie non stop. Gdy trasy mają wypłaszczenia i flowowe sekcje hamulec ma gdzie odpocząć i się wystudzić. Ważę 70kg i moje RT86 pokrzywiły się po roku w analogu. Bikeparków w stylu np Kasiny też nie trawię.

Potrzebujesz dampera o takich samych wymiarach 190x45mm - gdzie 190 oznacza odległość od oczka do oczka a 45 to skok tłoka. Custom tune - w przypadku RS tune jest określone pod numerem seryjnym, ewentualnie jak wpiszesz swój numer seryjny tutaj: https://trailhead.rockshox.com/en/search/ to ci wyskoczy wszystkie info o damperze. Najpierw podaj jakie masz oznaczenie, lub wrzuć fotkę, to ci powiem czy ten ze sklepu będzie ok czy nie. Hardware to nic innego jak tulejki montażowe, to cie nie interesuje bo używasz tych co masz teraz. Jedyne na co warto zwrócić uwagę, to czy nie masz jednego oczka z łóżyskami: Wtedy musisz szukać dampera z takimi oczkami. Co do innych damperów - RS to najrozsądniejszy wybór, ewentualnie Fox Float X (nie X2, DPX2, DPS itp.)

@MentosWidocznie twoje ciężkie enduro jest za lekkie abyś był w stanie zósemkować tarczę po 1 sezonie.

Problem w tym, że jeśli taka tarcza z pająkiem odkształci się od ciepła, to bardzo trudno ją naprostować, właśnie ze względu na użyty w niej pająk. Można go złamać podczas próby prostowania.

No działa, tarcze krzywią się szybciej niż normalne

Nie jest to nowość w sramie, Code RSC (Ultimate) już od dawna są na łożysku. Tylko, że Hayes robi genialne i bezawaryjne hamulce na płynie DOT, płyn to tylko płyn, jeśli Hayes mógł zrobić dobre uszczelnienia to Sram też może, a czemu im nie wychodzi to już jest inna kwestia. Shimano ma olej mineralny i co? I też ma problemy, pływający punkt styku to ich kula u nogi, może na polskim podwórku gdzie króluje jazda rekreacyjna/lekkie xc jest to problem mało zauważalny. Wystarczy natomiast zajrzeć w bardziej grawitacyjne portale zagraniczne i tam już bym powiedział, że jest 50/50 sram/shimano, przy czym shimano jest hejtowane głównie za pływający punkt styku oraz trudne odpowietrzanie i przez to nie należy rozumieć zasady odpowietrzania, tylko to, że trudno jest je w 100% odpowietrzyć, trzeba poświęcić na to dużo czasu (przez co również u mnie wyleciały). Sramy są natomiast banalne w odpowietrzaniu ze względu na użycie zamkniętego obwodu odpowietrzania. Generalnie, może wreszcie będą mieli w ofercie hamulec godny uwagi.

Chargery 3 są przetłumione, mają olej 7wt i jeżeli ktoś waży mniej niz 80kg wręcz obowiązkiem jest zalanie tego 3wt. Inaczej będziesz jeździł na całkiem otwartym tłumieniu i będzie jeszcze zbyt mocne. Mozna dołożyć ciśnienia ale wtedy znowu się robi mało czuły początek. Pochwalić za to należy nowe obwody kompresji - są lepiej wyczówalne niż 2.1, tu 1 kliknięcie robi taką różnicę jak 3 kliknięcia w 2.1. Buttercupsy to ściema. Spręzyny DebonAir+ w Lyrikach i Zebach są baaaardzo progresywne, dla kogoś do 80kg będzie problem wykorzystać w pełni skok amortyzatora, nawet na 30% sagu. Pike za to są bardzo liniowe. Sczerze, po wielu eksperymentach, moim ulubionym amortyzatorem jest Lyrik poprzedniej generacji, Pike poprzedni dosyć mocno daje po łapach. Lyrika przy moich 70kg jestem w stanie ustawić tak, by przy 20% sagu miał odpowiednie wsparcie w połowie skoku, był elastyczny i nie powodował zmęczenia rąk po całym dniu jazdy, przydkładowo w Bielsku. W drugim rowerze mam Zeba z Debonem+ i Chargerem 2.1 - problemu z tłumieniem brak, za to żeby wykorzystywać w pełni jego skok i zniwelować trochę progresję wlałem oleju do negatywnej aby zmniejszyć jej objętość, trochę pomogło. Zobaczymy jak to będzie działać, w planach mam jeszcze wymianę na 1 generację sprężyny.

@Sansei6 Wygodnie ci na tym siodełku?