Dokumosa

Można się przyzwyczaić, próbować prostować tarcze i inne zaklęcia. Skutecznie - tylko wymiana amortyzatora i koła. Żeby coś podlinkować trzeba wiedzieć jaką główkę ma rama (prosta/rozszerzana) oraz jaka wielkość kół.

To jest tania imitacja amortyzatora i wiele z tym nie zrobisz. Można próbować sprężynę potraktować gęstym smarem i/lub wsadzić ją w jakąś koszulkę z plastiku żeby nie dotykała bezpośrednio goleni przy ściskaniu.

Do obecnego amortyzatora nie założysz sztywnej osi. Jak pisałem kwestia haków i osadzenia w nich osi dużej średnicy daje sztywność. I konieczna tez zmiana koła. Reba, Ffox 34, Machette... najlepiej pod oß 15x110 oraz koło z taką właśnie piastą.

Ten nie ma żadnych luzów... https://pl.aliexpress.com/item/1005006748465729.html

No to długość osi suportu niewłaściwa albo suport źle zamontowany.

Zakres poprawnie ustawiony jest wtedy gdy na 3jce z przodu możesz jeszcze poprzez dociskanie dźwigni na manetce poruszyć wózkiem o 1-2mm czyli linka nie ma twardego oporu w tej pozycji. Jeśli tak się nie dzieje to obstawiam, że korba jest typu boost (ma 3mm offset) a przerzutka jest klasyczna = brak kompatybilności. Nie używaj też wd40 do smarowania elementów ruchomych. To rozpuszcza tylko smary fabryczne czy to na przegubach przerzutki czy w pancerzach linek i docelowo pogarsza pracę. Do przegubów używam smaru suchego w sprayu wurth, do linek/pancerzy shimano cable grease.

Sztywność skrętna amortyzatora wynika w znacznej mierze ze sztywnej osi przelotowej o średnicy 15mm. Widelec pod tą oś ma zamknięte i głębokie haki. U ciebie i w tym podlinkowanym jest oś 9mm w płytkich hakach otwartych. Można to porównać do gwoździa wbitego w kartkę papieru - łatwo majtać gwoździem na boki. Jeśli zamiast gwoździa weźmieny rurkę o średnicy 15mm i osadzimy ją w sztywnym materiale na głebilość 12mm to będzie znacznie trudniej tą rurką wywijać. Przelotowa (sztywna) oś wymusza naturalnie stosowanie piasty w którą taką oś wlezie. Jak zmieniax̌ wideł to na taki pod oś przelotową. Recon to min w dodatku najlepiej w wersji gold.

Zmiana amortyzatora pociąga za sobą zmianę koła. Robi się z tego jakieś 2kPLN. Może lepiej się przyzwyczaj. BTW rower syna nie ma amortyzatora tylko stalową atrapę pełniącą rolę ozdobnika/balastu. Bardziej sztywny jest.

Że niby jak wstawili sztywną oś? Zmienili widelec i koło? Nadal masz tam skręcaną szpilkę 5mm i nadal te cieniutkie haki w widelcu więc tego nie usztywnisz. I tak - to normalne w takich konstrukcjach, że jak klockinjeszcze nie zużyte to będą dzwonić tarcze przy skręcaniu w ostrzejszych zakrętach.

Jeśli jeszcze nie wysłał to możesz anulować zamówienie. Wchodzisz w zamówienie i na górze po prawej jest anuluj.

Bo tarcze shimano od kiedy zaczęli to produkować w chinach są gorsze pod każdym względen niż chińskie podróbki SRAMa po 20zł. I dotyczy to tak samo rt10 co i rt86.

No bo nikt nie chce RD1 i nowe chodzą po 100EUR RD2 200-130EUR trzeba dać. Pamiętaj też, że tłumiki te.mają ograniczoną dł shaftu i mogą nie pasować do skoku większego niż 110mm.

Jeśli robić upgrade to do wersji RD2. Poza minimalizacją wrażliwości na temp jest więcej wersji jeśli chodzi o ustawienia kompresji - 2 pozycyjne zdalne, 3 pozycyjne (blokada/pedałowanie/zjazd) zdalne i 3 pozycyjne z wajchy na golenii.

Ja osobiście nie dotarłęm się nigdy do magury (a miałem kilka różnych -2 i -4 tłoczkowych modeli) - albo charakterystyka pracy, albo materiały a już kompletnie nie nawidziłem bawić się w ich odpowietrzanie czy prostowanie bijących o 0,1mm tarcz bo z natury niecierpliwy jestem. Hamulce solidnie hamują ale dla mnie było więcej z nimi prob niż z jakimkolwiek modelem shimano.

Zestaw na p+t m6120 jak się dobrze poszuka wyjdzie z 550zł (niekoniecznie w PL). Pierwszy (z całą pewnością nie najtańszy przykład): Shimano DEORE BL-M6100+BR-M6120 Disc Brake front Disc Brakes - Front Brakes | Bike-Discount + Shimano DEORE BL-M6100+BR-M6120 Disc Brake rear Disc Brakes - Rear Brakes | Bike-Discount Klamki zawsze (poza bardzo nielicznymi wyjątkami np. formula serii C) są prawe i lewe (nie ma znaczenia czy na tył czy przód, w różnych krajach różnie to działa). Jeśli masz mocowanie tarcz CenterLock to te podlinkowane poniżej jeszcze ostatnio kupowałem i były japońskie (i zrobione zgonie ze sztuką) Shimano RT-MT800 Center-Lock Disc Rotor Brake Rotor Discs | Bike-Discount

Każda szprycha straight pull (nawet okrągła) będzie pasować ale będzie też różniła się optycznie. Oryginały są sprzedawane chyba po 12szt. w paczkach i są raczej drogie. Tu jest 10 szt. znacznie taniej (zapewne nie są oryginalne ale wyglądają dobrze): Dla MAVIC CROSSRIDE DISC płaskie proste szprychy szprycha rowerowa 26ER szprychy koła - AliExpress

Tarcze shimano bym odpuścił bo są marnej jakości. Lepiej SRAMowe pace line'y.

@Mentos na właśnie takich (SV19A) jeżdżę 3 sezon w kapciach 2,6" nie tyle awaryjnie co intencjonalnie

A jak toto trzyma powietrze (co ile dni mniej więcej trzeba dopompować)?

Podkładki są do ustalania luzu. Taki zestaw podkładek trzeba dobrać, żeby luz był minimalny ale bębenek nadal kręcił się bez oporów.

To nie jest gniazdo na zapadkę - fabrycznie są 2. Liczba kulek często jest niesymetryczna po str wew i zew.

A używasz blatu 48T na korbie? IMHO szkoda kasy na downgrade do 2x10. Naprawiłbym co zużyte - środkowy blat (50zł), suport (50zł), kaseta (65zł), łańcuch (50zł). Ew. nowe linki i pancerze i koła przerzutki (w sumie z 50zł).

Luz roboczy musi być. Bębenek ma się swobodnie kręcić na swoich łożyskach. Luz wzdłuzny nie powonien być wyczuwalny.

Luz niweluje się poprzez wyjmowanie podkładek po rozkręceniu tego bębenka kluczem specjalnym do bębenków (jak w większości piast shimano).

Byle jaki smar stały (motoryzacyjny np.). Ja w rowerach w większości miejsc stosuję mobilith shc220 o podwyższonej odporności na wodę.