Galvatron

Wystarczy po każdej jeździe wycierać golenie i uszczelki przeciwkurzowe suchą szmatką. Nie ma sensu używać żadnych preparatów.

Jeśli będziesz się trzymał ubitych tras o rozsądnym nachyleniu, to gravel może wystarczyć, natomiast do typowego kolarstwa górskiego (korzenie, kamienie, stromizny), to już zdecydowanie rower górski i to najlepiej z pełnym zawieszeniem oraz opuszczaną sztycą.

Ten Canyon to bardzo dobra propozycja, bo przynajmniej ma przyzwoity widelec, a nie jakąś atrapę. W zasadzie tylko trzeba by w przyszłości zmienić tarcze hamulcowe na XT, bo te RT-30 to blacha do konserw.

Sprawdź, czy w komorze powietrznej nie ma tokenów, a jeśli są, to je usuń.

Upewnij się tylko, że krótszy shaft jest fizycznie dostępny.

Dirt/street to nie jest rower do normalnej jazdy. Tutaj musiałbyś pójść na kompromis i celować w Horneta lub Bluebirda 27,5".

Yari/Revelation ma minimalny skok 120 mm. W połączeniu z zewnętrzną miską 1,5" może spowodować, że przód pójdzie za wysoko i rower będzie źle podjeżdżał.

Sensowne widelce pod prostą sterówkę kończą się na Judy Gold RL, która tutaj nie zda egzaminu. W zasadzie jedyną opcją jest widelec ze stożkowa rurą sterową + stery z zewnętrzną, poszerzoną dolną miską. Minusem tego rozwiązania jest to, że nie będziesz mógł założyć widelca sztywniejszego niż Reba/SID (np. Yari/Revelation), bo takie widelce zaczynają mają skok co najmniej 120 mm, co by spowodowało zbyt mocne podniesienie przodu.

Ja bym rozważył Dartmoora Primala Pro z wyprzedaży, który będzie co prawda będzie cięższy, ale też wygodniejszy od ścigacza XC.

Na początek wyjmij wszystkie tokeny, napompuj widelec tak, żeby mieć 25% (35 mm) ugięcia wstępnego i całkowicie otwórz wolną kompresję (jeśli jest tylko jedno pokrętło, to jest to właśnie wolna kompresja). Tokeny zwiększają progresję (utwardzanie się sprężyny wraz ze wzrostem ugięcia). Jeśli początek i środek skoku zapewniają komfort, ale na lądowaniach twardo dobijasz widelec, to trzeba dołożyć tokeny. Z kolei wolna kompresja przede wszystkim ogranicza zapadanie się widelca podczas hamowania, ale kosztem komfortu. Tutaj trzeba szukać kompromisu.

Składanie ma największy sens, kiedy dokładnie wiesz, czego chcesz, a żaden rower na rynku nie spełnia Twoich oczekiwań. Przeważnie jednak wystarczy wziąć gotowca i go zmodyfikować pod siebie. Propozycje @wr81 są lepsze od moich. W kolejności od najbardziej agresywnego: 1) Radone Slide; 2) Cannondale Habit; 3) Radon Skeen; Radony generalnie mają lepszy napęd (SLX vs NX). Wszystkie 3 są lepszym wyborem niż Dartmoory i Rockrider. Bluebirda/Blackbirda warto wybrać tylko jeśli szukasz czołgu do grawitacji.

Nie warto. Samodzielne złożenie wyjdzie dużo drożej niż zakup gotowca, bo producenci rowerów kupują części po cenach hurtowych, które są znacznie niższe od detalicznych. Zależnie od potrzeb, najtańszego sensownego fulla kupisz w okolicach 7500-8500 zł (Blackbird, Bluebird, Rockrider Feel 700S).

Jesli odpadają marki wysyłkowe, to najlepszym wyborem będzie Lapierre z Judy Gold, jeśli tylko znajdziesz go gdzieś w odpowiednim rozmiarze, bo Recon Silver ma kiepską, łatwą do uszkodzenia powłokę górnych goleni. Unikaj przerzutki SX, bo to badziewie, które może być trudno zmusić do poprawnej pracy.

To nie znajdziesz nic lepszego niż rama Blackbird bez amortyzatora: https://velo.pl/czesci/ramy/ramy-enduro/blackbird-29-0 https://velo.pl/czesci/ramy/ramy-enduro/blackbird-275-1 https://velo.pl/czesci/ramy/ramy-trail/bluebird-275-outlet

Tylko coś przecenionego. Jaki masz budżet?