Garlock

Nie zda. Borsuk jest zbyt powolnym stworzeniem. Tu lepiej zastosować końską maść. Tylko uwaga, występuje w odmianach: 1.Chłodząca: i tę stosujemy latem 2. Rozgrzewająca: i ta jest na zimę. Zastosowanie maści rozgrzewającej latem może spowodować przegrzewanie się piasty!

Masz na to jakieś dowody, obliczenia, badania wytrzymałościowe, czy tylko tak gdybasz? Technologia naprawy helicoilami uszkodzonych gwintów jest polecana np przez jednego z najbardziej renomowanych producentów narzędzi rowerowych na świecie czyli ParkToola: https://www.parktool.com/blog/repair-help/pedal-bushing-repair-kit-procedure Sugerujesz, że masz większe doświadczenie w naprawach rowerów od nich?

Zrobią za 30 zł , za 25zł też (a bywa, że i taniej) : i będzie porządnie a nie druciarsko.

Musisz o tym poinformować wszystkie porządne serwisy rowerowe. Pewnie będą zdziwieni, ze tacy z nich "żartownisie".Niektórzy producenci korb fabrycznie wstawiają tulejki. Też są niepoważni? Możesz podać jaką technologią spawa się alu do stali? TIG, MIG, elektroda otuloną(jaką)? P.S. Podpowiedź dotycząca tulejek: poczytaj o technologii "helicoil"

Nie wiem czy zauważyłeś, ale ten wątek jest w zakładce "Druciarstwo rowerowe " i w takich kategoriach ma imho jak najbardziej rację bytu Choć oczywiście w pełni się zgadzam co do braku możliwości uzyskania ta metoda jakichś sensownych tolerancji kształtu. Ale z drugiej strony patrząc na "tolerancje" wykonania misek w PRL-owskich Rometach (a te rowery jeździły i nieraz dotąd jeżdżą - nieraz bez żadnego fachowego serwisu), to myślę, że pod tym względem rowery są baaaardzo tolerancyjne

Sorry za off-topa, ale nie ma czegoś takiego jak "rozhartowanie". Tak jak pisał @michuuu zmiękczanie stali to odpuszczanie (bez różnicy do jakiej twardości), natomiast usuwanie naprężeń to wyżarzanie (może być zmiękczające): a bardziej szczegółowo: Nie no, nie przesadzajmy. Wiertła są ze stali hartowanej a ostrzy się je bez problemu na kamieniu. Metoda szlifowania misek czy konusów to fajna alternatywa, jak mamy reanimować coś nietypowego, zabytkowego. Ale ma jeden minus. Szlifując zwiększamy promień miski, lub zmniejszamy promień konusa. Czyli pojawia nam się większy luz w łożysko. Jakby można było kupić nadwymiarowe kulki, to by było OK, ale raczej takich nie ma. To w jaki stopniu upośledza pracę węzła łożyskowego. Dlatego dla tanich, typowych części ja bym raczej wymieniał. Ale jako awaryjne rozwiązanie (doszlifuję i pojeżdżę dopóki nie padnie) to czemu nie. To są klasy wytrzymałości, nie twardości. Choć często to idzie w parze, stal o wyższej wytrzymałości jest obrabiana cieplnie, czyli w efekcie ma wyższą twardość: https://www.goner.pl/pl/41/klasy-wytrzymalosci-srub-i-wkretow/

Francuski ma skok 1mm. BSA 24 tpi, a skoro jedna miska wkręca się prawidłowo, to pewnie jest to jakiś twór radziecki z gwintem zbliżonym do calowego ale oba prawe. Można by było pokombinować składając taki suport (typu Thompson) z dwóch prawych misek. Albo przegwintować na włoski. I będzie ok. A na pewno lepiej niż przeróbka na wbijane.

Francuskie? Raczej nie. Ale może być ГОСТ (Государственный стандарт, Gosudarstwiennyj standart). W Ukrainach i Uralach występowały gwinty niespotykane w innych częściach świata.

Jak znam radziecką myśl techniczną, to gwinty w mufie wcale nie muszą być calowe BSA. Sprawdź jakąś starą bieżnią BSA czy się wkręca (z obu stron)

Ona nie miała prawa działać. Przerzutka przednia powinna mieć kształt (promień) zbliżony do największej zębatki i ustawiona równolegle do niej ,tak żeby między czubkiem zęba a krawędzią prowadnicy było ok 1-3 mm luzu A u ciebie przerzutka była z 3 cm na zębatką i sterczała pod dziwnym kątem: I jeszcze jej brakowało śrubki spinającej końce prowadnic. Jak będziesz kupował nową przerzutkę to musisz ją dobrać do średnicy zębatki i kąta nachylenia rury podsiodłowej Kontry dokręca się mocno. Inaczej nie zadziałają. One zaciskają nakrętkę na gwincie. To tak, jakbyś zwykłą śrubę tylko wkręcił palcami i nie dociągnął kluczem. Musi się zluzować. Dotyczy to wszystkich kontr: suport, konusy, stery. Można spróbować je podregulować. Zauważ, że śruba na której są szczęki i która przykręcasz hamulec do ramy to nie jest zwykła śruba ze sklepu. Zaraz za łbem jest część cylindryczna na której obracają się szczęki. Ta część ma tak dobraną długość, ze nawet jak na chama dokręcisz nakrętkę z nacięciem w którym siedzi sprężyna, to i tak szczęki mają pewien luz i dzięki temu łatwo się obracają. Tu jest rysunek podobnego hamulca, różnica jest tylko taka, że nie ma nakrętki ze sprężyną ale jest pogrubienie oski w którym siedzi sprężyna i w związku z tym dodatkowa nakrętka od przodu: Rozkręcasz hamulec, czyścisz dokładnie, ośkę smarujesz smarem grafitowym. Podkładkę zaznaczoną zieloną strzałką warto dać mosiężną (małe tarcie). jak jest zbyt duży luz to można dodatkowymi podkładkami (czerwona strzałka go zmniejszyć-ale nie skasować!). Zakładasz szczęki i mocno dokręcasz nakrętkę ze sprężyną. Przykręcasz do roweru i zakładasz/regulujesz linkę. Jeśli któraś ze szczęk odbija mocniej, to lekko luzujesz nakrętkę mocującą hamulec do ramy i obracasz śrubę aby sprężyna podniosła się trochę od strony słabiej odbijającej szczęki, dokręcasz nakrętkę. Zwykle da się całkiem przyzwoicie podregulować, no chyba, że całość jest tak zużyta, że nic już nie pomoże. P.S. Zaczyna się sezon rowerowy, ludzie oddają rowery do serwisów. Zajrzyj do kilku z nich w okolicy, może mają w koszu ze złomem jakaś rozwaloną przerzutkę mocowaną na hak- niech ci sprezentują ten zagubiony dinks do favorita (powinien pasować z każdej innej). Bo jazda z tak zamontowaną przerzutka to proszenie się o kłopoty.

Gdyby izopropanol miał kłopot z usunięciem resztek kleju (zwykle świetnie sobie radzi, zwłaszcza ze świeżym klejem) to można spróbować takim czymś: https://allegro.pl/oferta/preparat-do-usuwania-etykiet-naklejek-zmywacz-150-7710657449 Lekko oleisty płyn świetnie usuwa nawet zaschnięty klej.

Podpisuje się obiema rękoma. Zamiast wełny stalowej można tez użyć włóknin ściernych. Mniej brudzą i nie próbują wbijać się w palce. Oczywiście zarówno wełna jak i włókniny są różnej gradacji i zaczynamy od grubej, kończymy drobną (fine). Uzyskamy ładną satynę. Jak ktoś ma marzenie uzyskać idealne lusterko, to raczej bez rozplecenia koła lepiej się za to nie brać. No i trzeba pamiętać, że alu z czasem się utlenia i lusterko zmieni się w mat. Wiec znowu trzeba polerować (albo dać do anodowania).Dlatego osobiście polecam zrobić satynowe (matowe) wykończenie.

Bo przerzutka ma być przykręcona na zewnątrz haka ! Nie wiem jak ci się udało wcisnąć ja do środka, pewnie rurki tylnego trójkąta są rozgięte. I nie przekręcasz jej do haka śrubką (ten otwór jest do bagażnika), tylko przerzutka ma w haku taki półokrągły dings: który wsuwasz w hak ramy (dings ustala pozycję przerzutki i przytrzymuje ją) a następnie przykręcasz nakrętkę osi koła i to ona trzyma przerzutkę. Tu jest link do instrukcji Rometowskiej montażu takiej przerzutki: http://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=32969&pid=411388 Przerzutkę Favorita (lub podobną Rometa) na bazarze kupisz za kilkanaście złotych, bo ta faktycznie jest coś dłubana. Choć jeśli działa dobrze, to można ją zostawić. P.S. Sprawdź magnesem te obręcze, bo na kilku fotkach wyglądają jak alu. Fakt, ze głęboko powyżerane. Jeśli tak, to można próbować je podpolerować (wełna stalowa, papier ścierny, włókniny ścierne). Ale bez rozplecenia koła to katorżnicza robota a wżerów i tak się nie usunie. Polowałbym na rometowskie koła na bazarach. 2-3 dychy za koło w przyzwoitym stanie jest realną ceną.

Z tyłu masz czeskiego Favorita i manetkę cierną, a to jest nieindeksowany zestaw. Współczesne wszystkie są indeksowane i zmiana biegów jest prosta: jeden klik=jeden bieg. Ty musisz wyczuć moment, gdy bieg już wskoczył. Z drugiej strony odpadają wszystkie problemy typu "manetka zgubiła jeden bieg" czy konieczność dokładnej regulacji długości linki Obręcze kół masz chromowane, wiec po latach wyglądają jak wyglądają a na dodatek słabo hamują jak są mokre. Ale Romet stosował też aluminiowe obręcze 27". Poszukaj na bazarach i złomowiskach kół 27" alu. Wtedy wystarczy wyczyścić je papierem ściernym lub włókniną i będzie super. Tylko pamiętaj, że stare 27" ma się nijak do współczesnego, jest większe nawet od obecnych 28". Gdybyś chciał wymienić całe koła na nowe 28", to też tak łatwo się nie uda. Nie dość że będą trochę mniejsze (hamulce mogą ich nie łapać) to będą miały za szerokie piasty.

Dlaczego chcesz gwintować narzynką do rur? Litera G oznacza gwint rurowy cylindryczny angielski (BSP) - 11 zwojów na cal, że o innym kącie zarysu nie wspomnę. https://www.tubes-international.pl/informacje-techniczne/tabela-gwintow-identyfikacja-gwintow/ https://stalmut.pl/informacje/tabela-skokow-gwintow-calowych/ Wg Sheldona Browna gwint widelca 1 1/8" powinien mieć skok 26 zwoi na cal (drobnozwojny) https://www.sheldonbrown.com/cribsheet-headsets.html Potrzebujesz takiej narzynki: https://www.metal-mania.pl/pl/p/Narzynka-do-sterow-1.18-x-26-tpi-1696.2-UNIOR/328 Daj lepiej do @ACTIVIA niech ci nagwintuje to będziesz miał gwarancję, że potem nakręcisz na to stery i całość zmontujesz.

Każdego . W mojej Motobecance akurat jest calowy (i stery też są calowe). Ale to co Ty dostaniesz, to już inna sprawa. Żeby nie było "łatwo", to Motobecane wprawdzie jest francuskie, ale suporty lubili wstawiać szwajcarskie. To jeszcze lepszy egzotyk, oba gwinty rozmiar taki jak we francuskim, ale jeden lewy a drugi prawy jak w calowych. Można, choć ceny są raczej zaporowe (plus koszty przesyłki za oceanu): https://velo-orange.com/products/grand-cru-bottom-brackets-hollow-axle-alloy-cups-1 Można też rozważyć opcję przegwintowania na włoski M36, ale trzeba by było sprawdzić, czy wystarczy "mięsa", bo to tylko 0.5mm różnicy na promieniu.

Znalezienie pedałów z gwintem dłuższym o 5mm może być problematyczne. Z gwintem drobnozwojnym z czego jedną z lewym też nie będzie łatwe. Tylko tuleja naprawcza załatwi problem prawidłowo i zgodnie ze sztuką.

Przepraszam, ale Wagant i Pasat miały suporty wbijane. Albatros miał wkręcany.

Jak już mamy być dokładni, to można malować proszkowo przez zanurzenie. Proszek "upłynnia" się (fluidyzacja) i zanurza w nim rozgrzany element. Jakby się komuś chciało poczytać: https://www.aabo.pl/fileadmin/user_upload/Fluidyzacyjne_lakierowanie_proszkowe_PL.pdf Raczej rzadko stosowana technologia, głównie w masowej produkcji. Ale w tym zakładzie pewnie było malowanie kataforetyczne (zanurzeniowe), kompletnie inna technologia (idealny podkład odporny na uszkodzenia) Ale to są szczegóły. Dla ramy roweru to zwykłe proszkowe natryskowe. Tylko jak będą te wżery po korozji, to wyjdzie tak sobie, proszek tego nie zamaskuje. O ile się rama nie rozpadnie przy piaskowaniu. No i trzeba pamiętać o zabezpieczeniu gwintów przed malowaniem, bo jak proszek to pokryje, to przy jego usuwaniu można wyć z radości.

Masz na myśli proszkową? Oczywiście jest i taka: https://www.farby-24.pl/pl/p/Transparent-Bezbarwny-Farba-Proszkowa-Poliestrowa-Gladki-Polysk-PE54DT0000189GLX/24160

To chyba nie ma specjalnej nazwy . Trzpień dźwigni hamulca mocujący linkę? Brrr, ohydnie. Ale innego pomysłu nie mam. Pomierzyłbym dokładnie i szukał na bazarach, pchlich targach, może coś się dopasuje. Tylko byś musiał mieć suwmiarkę przy sobie. Albo kupować na czuja, drogie raczej nie będzie.

Zaślepić otwór, żeby brud nie właził np. taką meblową zaślepką: Albo wkręcić śrubę:

Jeśli zamierzasz odbudować szosę na Eroicę, czyli trzymać maksymalnie blisko oryginału to rowery francuskie (Peugeoty, Motobecane itp) traktowałbym jak lekko śmierdzące jaja. Francuzi uznali, ze nie będą się trzymać ohydnych anglosaskich standardów (wstrętne cale) tylko wymyślą własne. Np sztyca kierownicy 1" to po francusku 25mm czyli inne stery. Gwinty suportu to 35x1mm oba prawe (konia z rzędem kto dziś kupi taki suport poza ebayem za cenę wyższą od ceny roweru). Inny gwint pedałów. Inny gwint pod wolnobieg (minimalna różnica, ale jest) chyba, ze trafisz na system Maillarda-to już pełna egzotyka. Itp, itd. Tu masz więcej takich kwiatków opisanych: https://www.sheldonbrown.com/velos.html Najlepsze jest to, ze dopóki nie rozkręcisz roweru, to nie wiesz co masz. Bo trafiają się i "normalne" calowe. Ja na Eroicę poszukałbym jakiegoś Colnago, Bianchi, Kopga Miata ew. jak chcesz wyróżnić się w tłumie to może jakiegoś Jaguara Speciala (na osprzęcie Campy)

Kupiłeś typową linkę uniwersalną. Z lewej strony jest pod klamki szosowe (czasami bywa tam zamiast walca kulka/grzybek) z prawej pod pozostałe klamki. Średnica linki to zapewne 1.6mm (to standard dla hamulcowych). Inną ciężko będzie znaleźć. Ty masz chyba coś mocno nietypowego, albo cos źle mierzysz. Daj dokładne zdjęcia miejsca, gdzie montujesz linkę w klamce. Jeśli to faktycznie coś dziwnego, to sugerowałbym po prostu wymianę klamek na standardowe. Oszczędzisz sobie w przyszłości kłopotów przy wymianie linki. I osobiście bałbym się montować linkę o średnicy 0,8mm jako hamulcową. Nawet te przerzutowe maja średnicę 1,2 a tam siły są niewielkie. Jak się trochę wytrze czy pęknie kilka drucików to przy awaryjnym hamowaniu może zrobić kuku.

Dokładnie, nie dość jasno napisalem. Jesli malujemy baza+klar, to na mokro bez szlifowania. Jesli malujemy bezbarwnym na zwykły kolorowy już wyschnięty dla utwardzenia, ochrony naklejek itp. to matujemy.