uzurpator

Masz łańcuch do góry nogami - przynajmniej patrząc na zdjęcie. Poza tym, bębenek jest pewno pod szosowy 11/12, więc do kasety eagle potrzebuje podkładki 1.8mm.

Mam w nogach 200tyś km na ponad setce róznych rowerów. Szosówka spełniająca wymagania velofili też się znajdzie.

Podoba mi się te rozdwojenie jaźni. "Opona na asfalt nie jest na szosę, bo nie!" (tupie nóżką w SPD-SL) Rozumiem, że opony Rene Herse, tego typu: https://cech.bike/en/opony-rene-herse/1597-rene-herse-700x44c-snoqualmie-pass-tc-tire.html to też nie szoswe BO NIE!

@przecietny.kolarz Po pierwsze, opony szosowe 2" jak najbardziej istnieją. Żona ma takie w ebajku. Conti Contact Speed. Jest też Schwalbe G-One. Obie niestety trochę okłamane, zwłaszcza te Schwlbe, ale są grube w opór w stosunku do gumeczek 28mm No, ale drogi _są_ dziurawe. Niektóre mniej, niektóre bardziej. Jeżeli rower ma służyć do jazdy, nie "mania" to czasem trzeba rozpatrzyć ogumienie pasujące do warunków. Co w wypadkach skrajnych oznacza opony jw. No może poza faktem, że do roweru na szczękach po prostu nie wejdą, oraz sama dyskusja to offtop. EDIT: chociaż, temat rdzenny już w sumie zakończony, możemy sobie podywagować. I proszę o Contact Speed źle nie mówić. Super opona. EDIT2: Aha - "normalny" to nie synonium "dobry".

Najpierw dowiedz się co ta różnica tak naprawdę oznacza. Ogólnie, to obręcze pod bezdętki są bardziej uniwersalne, nikt Ci nie zabroni wsadzić w nie dętki i jeździć. Ale, jak już zostało zauważone, obręcze TB mają rant w który wskakuje opona i jest to mega upierdliwe do zdjęcia w warunkach polowych. Z TB zaś jest tak, że działa bardzo dobrze i chroni przed niewielkimi dziurkami itd. Ale potem nie działa i jest przeokrutny bajzel kiedy trzeba to naprawić, zwłaszcza, jak ta naprawa będzie 50km od bazy, pada i zapasowa dętka już zużyta. EDIT: "Różnica" wg producenta, bo może być tak, że to są te same koła, ale sprzedawane pod dwoma różnymi oznaczeniami na Ali. Chińczycy czasem tak robią.

@marvelo Czy nie jest to aby tak, że dętki TPU nie są podatne jak butyl, i trzeba stosować pasujące do rozmiaru opony?

Przypominają mi się dyskusje które prowadziłem z szosowcami ok 2006r. Z kategorii: "11-25 to wystarczy nawet na góry, panie!" oraz "opony 28mm to do parku i po bułki lol". Jak na razie nikt nie polemizował z twierdzenami @graveloiksctrailowka , jedynie szydera jest Velofile nigdy się nie zmieniają. ĘDIT - od siebie dodam, że najlepsze opony które kiedykolwiek miałem, to były markowane Matrix - 1.5" na kole 26". Korzystałem właśnie w okolicach 2004-2006r. Niosły jak złe, ale też bez zdziwienia, bo ważyły ~300g sztuka i składały się z oplotu i paska gumy od strony szosy. Fakt, że miałem wtedy 2x lat nie ma znaczenia Poza tym w sztywnym rowerze na oponach 28mm i mniejszych łapię snejki. 32mm jest już luz. Mniejsze opony to tylko z zawieszeniem w rowerze. Poniekąd z tego powodu zacząłem się bawić w zawieszone "szosówki" (szosawki?). Sporo jeździłem po zmroku i jazda po trudniejszym asfalcie mógł się skończyć conajmniej trudną reparacją dętki.

Czy da się to wyprostować - da się. Jak pisze @Tyfon79 , poluzować i dociągać. Czy jest sens, tutaj już bym polemizował. Jeżeli obręcz jest trwale odgięta, to koło zawsze będzie nierównomiernie naprężone, bo kompensujemy odkształcenie tejże obręczy. Swoją drogą, byłoby mi wstyd gdyby moje koło tak się zwichrowało bez jakiegoś solidnego dzwona.

No niby nie ma, ale z praktyki, to jednak ma. Ta zawleczka właśnie nie ma znaczenia, służy tylko kontroli prawidłowego osadzenia korby. Ale oczywiście, w ogólności, to spadająca korba HTII to kwestia montażu.

To wo wuja miłego Ci przednia przerzutka? Wywal ją, zapodaj blat 38/40 czy jaki Ci tam wejdzie w rower. Chińskie blaty kupisz za 30-50zł.

A jeździsz tym rowerem poza Wrocławiem?

Potrzeba tej nakrętki na osi. Inaczej, nawet przy prawidłowym dokręceniu, będzie się powoli zsuwać. Nakrętka to kilka zł.

Wyglądają jak Grimeca System 8. Czego za wadę nie uważam. Ale 800 jurków to kosztuje cały mój jeden rower

Robiąc tą metodą, kiedy wrzucasz w kalkulator długości szprych, zaokrąglasz długości w dół.

To, oraz fakt, że rózne serie produkcyjne mogą się róznić o 1-2mm, do tego są błędy w samej specyfikacji, typu kopiowanie danych pomiędzy różnymi seriami i modelami. Zawsze przed kupnem szprych warto zmierzyć ERD. Zajmuje to łącznie 2 minuty.

Kłamie. Zawsze mierzyć.

Żaden rower który kupisz "z półki" nie wytrzyma 150kg. Główny problem będzie ulegającym rozwałce tylnym kołom oraz, jeżeli nie ma sztycy 31.6, urywanym kominom podsiodłowym lub giętym sztycom. To nie oznacza, że nie da się roweru dostosować do takiej wagi. Po prostu - nie spodziewaj się, że coś gotowego będzie od razu użyteczne.

Dlatego jestem wielkim fanem ciernych manetek do przedniej przerzutki. Wtedy można w awaryjnych przypadkach kombinować z podkładkami pod młynek i zrobić sobie sprawny napęd z np 48/28 czy inne dziwactwa.

@chrismel A właśnie, że nie. HG+ i zębatki mają tylko znaczenie w przypadku stosowania zębatek N/W, bo "uszy" na łańcuchu 12rz shimano haczą o standardowy profil. Ale w przypadku typowej wielorzędowej korby możesz spokojnie używać czegokolwiek. Nawet korb Srama, jeżeli masz taki fetysz. I tak, nie teoretyzuję, uzywałem na kilku korbach.

Jeżeli coś Ci się pali podczas jazdy, to masz źle wprasowane łożyska. Krzywo lub za płytko. Absolutnie nie jeździć, bo sobie zarżniesz piastę. Jeżeli się pali, to jest super-duper-extra tarcie, a sens łożysk jest taki, że tego tarcia ma nie być.

@KNKS Pierwsze primo - masz rację co do jednego. Jeżeli jeździmy regularnie w ustawkach, to przydaje się mieć wyższe przełożenia, bo grupa zawsze jedzie szybciej. Co do reszty... Sprawność napędu, jeżeli nie schodzisz poniżej 14-15T w wielkości zębatki, to mamy rozmowę o magnitudzie pokroju masy rotowanej. Sprawność przekładni łańcuchowej wynosi te 97+/-1% bez względu na przełożenie. Nawet dane ośrodka kłamstw i manipulacji Ceramicspeed, czyli Friction Facts to potwierdzają. Zmiana 50 na 46 to jest mikrooptymalizacja sprowadzająca się do doboru bardziej użytecznych ekstremów zakresu. W moim doświadczeniu, zawsze lepiej skręcić w niższe przełożenia w takim wypadku. Od tego momentu schodzimy z inżynierii, a wchodzimy na uprzedzenia kolarskiego folkloru. Co do mojego roweru - sugerujesz, że pryncypia są inne dla rowerów szosowych trafiających w Twoje rozumienie, a całą resztą? Mam też zimówkę z 46 z przodu i 11-32 z zadka ( 12rz ) ma kole 700c. Ale to pewno niedostatecznie szosowe, bo ma błotniki... Do tej pory maiłem ze setkę rowerów ( tak, jestem szmatą konsumpcyjną ), któryś na pewno trafił w Twoją definicję. Zdania nie zmieniam. Siła autosugestii. 46 vs 50 to 8% różnicy. Jedno przełożenie, więc byłeś jedno przełożenie wyżej. Mercx zrobił 50/h na 52/14 ( kadencja 103 ). Jezeli więc ukręciłeś 50 na 46/13 to wciąż miałeś dwa wolne biegi.

To ile będziesz w stanie ukręcić zależy tylko i wyłączonie od mocy którą jesteś w stanie wygenerować. Możesz założyć sobie napęd z najwyższym przełożeniem 60/10, co nie oznacza, że kiedykolwiek rozkręcisz go do sensownej kadencji. Sztuka doboru przełożeń polega na tym, aby mieć takie zębatki, coby mieć wygodną kadencję na każdą okazję w której na rowerze się często jeździ. Generalnie, to masz 22 możliwe porzełożenia, i dobrze byłoby z tej ograniczonej puli wyciągnąć maksimum, bez wstawiania sobie przełożeń "ambitnych" na wysokim końcu lub przygotowywać się na alpejskie przełęcze mieszkając we Wrocku. Poniekąd, to już zrobiłeś zmieniając kasetę na 12-25. Enyłej. Praca to iloczyn siły i przesunięcia. Na korbie 172.5 jeden obrót to 1083mm i cisnąc w pedały siłą, "ile tam masz w nogach" rozkręcasz się do "prędkości przelotowej". Zmienisz na 165mm, to jeden obrót to 1036mm. 4.5% mniej. Aby dostać tę samą pracę co ostatnio, to teraz albo ciśniesz 4.5% mocniej, albo kręcisz 4.5% szybciej. Albo po prostu pojedziesz wolniej. Skoro już zmieniasz korbę, to najprościej skompensować to 5% mniejszymi zebatkami. To w naturalny sposób zachęci do szybszego kręcenia. W Chinach dostępne są zębatki 48/32. Przy czym - w moim doświadczeniu, rowery szosowe sprzedawane na rynku konsumenckim są sprzedawane hetero samcom których ambicja przekracza FTP. Zębatki 5x to są dla sexownych, giętkich jak kot, dolce takich jak @KNKS , którzy kierownicę mają do piasty przymocowaną, bo aero. Znaczy się, są zestawione zbyt ambitnie dla przeciętnego zjadacza chleba i kartofli. 53/11 to prozak rozkręca na trwającym 30s finiszu Tour De France. W szosówce mam korbę 48/32, 180mm długości, na kole 27.5 ( więc to 46/30 na kole 700c ). Przełożenie 48/11 zapinam dokładnie w trzech miejscach na mojej standardowej pętli, na łącznie ok 2 minuty podczas 2 godzinnego treningu. Prędkością terminalną jest 50km/h, wszystko ze sporej góry.

Nie pytamy się "czy", ale "ile" szybciej - i czy to jest 4000zł szybciej.

Ten kalkulator pomija kwestię długości korby w obliczeniach. https://www.sheldonbrown.com/gain.html Zmiana korby 172.5 na 165 "podwyższa" cały zakres o 5%.

oo! ten. Stawiam, że mógłbym tam ukręcić więcej, ale zwykle zaliczam go pod koniec standardowej ~60km pętli którą robię po robocie. Normalny czas to ~10:30. CO do tematu - kręcone solo, w pozycji aero naprzeciwnej naturze abominacji - czyli na rowerze FS z szosowami kołami 27.5 i lemondką. Ale fakt - stożek 30mm. W siodle 100kg tucznika.