uzurpator

Klocki cofa się przy otwartym odpowietrzniku w klamce, inaczej przemocą próbujesz ustawić system naprzeciw membranie w klamce. Więc pewno przebiło przez membranę i wyszło otworkiem do wyrównania ciśnienia.

https://www.olx.pl/d/oferta/sprzedam-obrecz-na-czesci-dartmoor-ns-industry-nine-novatec-i9-dirt-26-CID767-IDOXvT9.html

Moją zdanią - mam kasety po 10kkm w gorszym stanie które przyjmowały, więc tutaj bez problemu.

Zgadzam się z wnioskami od Tobo - mam kilka rowerów "pod sobą" i pod względem serwisu systemy mechaniczne po prostu działają. Lepiej lub gorzej, ale spójnie i przewidywalnie. Za to hydraulika - tutaj bywa różnie, przeważnie źle. Zwłaszcza jeżeli chodzi o heble od dużych producentów. Dosłownie trzy dni temu założyłem nowe Guidy T do roweru i jestem przerażony jakie to kupowe heble i teraz żyję w strachu, że będę to musiał serwisować.

Bzdury gadasz. Wsio ryba. Weź te ładniejsze. Osobiście podobają mi się te z wentylacją, ale sporo ludzików na nie narzeka, bo niby kanapkowa konstrukcja jest do bani. Adaptery za 40zł do tarcz za 40zł. BIznes życia.

Przy 4 tłokach z przodu i 2 z tyłu i tych samych klamkach mamy ukady o różnych przełożeniach hydraulicznych, więc i skoki klamek będą różne. Ale różnica ~50% to jednak dużo. Powinna być ok 10%. Co do gumowatości klamki - przewód hydrauliczny nie jest nieskończenie sztywny, a pracuje bardziej jak pęcherz który się rozszerza przy przyłożeniu ciśnienia. Oczywiście - pęcherz dwukrotnie większy ( dłuższy przewód tylny ) będzie się rozszerzać dwukrotnie bardziej. Stąd tylny hamulec jest zawsze bardziej gumowy niż przedni. można by temu pewno zapobiec stosując sztywne, metalowe przewody hydrauliczne do tylnego hamulca, ale do tego producenci ram musieliby się wysilić. Analogiczna sytuacja jest w hamulcach mechanicznych. Zarządzać gumowością można właśnie za pomocą modyfikacji przełożenia układu hamulcowego. W hydraulice - 4-6 tłoków do przodu, 2 do tyłu. W mechanice - przy klamkach MTB, dajemy 'górski' zacisk do przodu i 'szosowy' do tyłu.

Ten kurbel ma BCD 110mm - nic mniejszego niż 34 tam nie wejdzie.

Dla zainteresowanych, jak wyszło, zapraszam do galerii: https://www.forumrowerowe.org/garage/ve/garage/vehicle/8998-tesag/ Lakier po prostu wypolerowałem pastą polerską ( no dobra, kilkoma ) i na koniec wywoskowałem. Rdza, generalnie, nie wraca. Chociaż rower też nie jeździ ( już ) Ogólnie, to fajny 'projekt' był. Najbardziej mnie bawiło budowanie kół w schemacie 3l3t. Druga sprawa jest taka, że udało mi się chyba rozwiązać problem zginających się osi w piastach w wolnobiegiem. Rozwiązanie kosztuje 3zł. Poza tym to rower jest trochę zbieraniną róznych części. Ale jeździ bardzo przyjemnie. Tyle, że zajawka mi też troszkę przeszła ( i mam 6 rowerów ( i złamałem obojczyk i od dwóch miesięcy nie byłem w siodle ) ).

Tanie. Jeżeli dalej będziesz jeździć na środkowej koronce + 13-15-17, to zarżniesz cokolwiek kupisz. Podpowiedź: przełożenie 32/15 to tyle samo co 42/18. Czyli jeżdźąc z blatu będziesz używać zębatek ~15-17-19-21 zamiast to co tam jest aktualnie - czyli 32 + 13-15-17.

Kaseta -> śmietnik. Poza tym - zajechane 13, 15 i 17. Może warto zastanowić się nad szosową kasetą lub - np - zapiąć blat od czasu do czasu?

Właśnie zrobiłem sobie ulepa. To gravelino? Chcę wiedzieć dla przyszłych pokoleń.

Nie nadaje się.

@kamilmozejSuport już został wyciągnięty - i był to problem gdyż ktokolwiek go instalował, zrobił to bez smaru. Ale puszka suportu jest już czysta i błyszcząca. Tak samo jak i główka ramy. @KrissDeValnor @skom25 To nie są pęknięcia, ale właśnie takie kleksy farby i głównie przez nie chcę zachować lakier - dzisiaj się już takich dziwactw nie robi Poza tym, tak jak pisze @marvelo - to ślady historii ramy

Mam wiertarkę, mam kątówkę, mam polerkę wibracyjną. Kilka past różnego kalibru. Tempo też się znajdzie Zrobię jakieś foto jak dotrę do warsztatu. Na razie foto z aukcji na allegro. Stery i suport już wytargałem ( BB-UN50, niestety, na złom ). Na razie waham się czy robić to na gravel, czy na mtb ( tzn, czy dać dropsy czy prosty kierownik ).

Witam. Zanabyłem drogą kupna ramę z lat 90 - mam fazę na retro-styl. Rama na rurkach cr-mo Tange. Porysowana, tu i ówdzie ruda wystaje, ale lakier jest w dobrym stanie - tzn, wygląda na dający się uratować. I to chciałbym zrobić. Do tej pory zwykle po prostu bym dał do malunku proszkowego, ale to 'do tej pory'. Jakbyście się za to zabrali - bo nie chcę zepsuć? Mam papiery ścierne, mam pasty polerskie, mam narzędzia.

Po 23 latach leżakowania, to w manetce zamiast smaru jest parafina zmieszana z kurzem. Trzeba to potraktować jakimś rozpuszczalnikiem ( wd40, izopropanol ) i przesmarować lekkim olejem. Od leżenia sprzęt się nie psuje.

Paczę na te nowe dziuracze i ulgetry i szczerze. Nic ciekawego. Taka tam ewolucja czegoś co było już dobre. Servo w heblach cieszy, ale musiałbym wymienić, dosłownie, wszystko, więc pasuję. Chociaż ta kaseta 11-30 kusi.

U wot mate? Obrazek nr1: rama cube touring cośtam z płaską kierownicą. Obrazek nr2: ta sama rama ( po malowaniu proszkowym ) z barankiem. W ramie już było pięć widelców, cztery kierownice, kilka sztyc i mostków ( z różnymi długościami i offsetami ) i napędy od 3x10 przez 1x11 i aktualnie 2x12. Swoją drogą - w wersji żółtej to szosa czy szutrówka? a może cross? Napęd 2x12 ( 48-34 + 11-34 ), baranek, opony 32mm gładki slick. Z drugiej strony amor i błotniki. W każdy bądź razie, to w tej dyskusji może warto jeszcze zadecydować, czy na zdjęciu 3 jest rower szutrowy? Ogólnie zaś, to może najpierw warto ustalić, czy rozpatrujemy termin "szutrówka"? Funkcjonalnie - wtedy szutrówką jest rower który jest optymalizowany pod jazdę po, cóż szutrze - czyli opony 700x32 do 700x42 z lekkim bieżnikiem + dowolny sposób łączenia części. Pod takie podejście podchodzą np wszelakie konwersje "90s mtb with drop bar" Kanonicznie - szutrówka to szosa uzbrojona na szuter, więc opony jak wyżej, ale poza tym daleko posunięte DNA szosowe, łącznie z barankiem, kierownicą czy napędem Historycznie - szutrówki wywodzą się z ameryki, gdzie ludzie do jeżdżenia po ichnych drogach albo dozbrajali szosy i CX, albo robili konwersje rowerów górskich ( tzn Drop-bar mtb ). Ja się skłaniam ku definicji funkcjonalnej, bo wtedy mogę mówić, że jeździłem "Gravel" zanim to było modne. Ale projekt roweru włóczęgowego ( tzn, tego scotta z barankiem ) powstał po zainspirowaniu się właśnie góralem z dropsem.

No. Tak. Właściwie to tak. Jakoś tak się utarło, że szutrówka to "sztywny rower który kiedyś miałby prostą kierownicę, ale teraz ma baranka".

Internet zna różne dziwne pojęcia. Poszukaj np... może nie będę pisać. Enyhał - "gravel" jest aktualnie na topie, to wszystko jest "gravel". Ja na przykład mam full-suspension mullet gravel Kanonicznie, szutrówka to cross z barankiem. Więc w odwrotności, szutrówka bez baranka to cross.

Tak. Czy z sensem - to już pytanie filozoficzne.

@some1 "Pod względem użytkowym sztywne osie pozwalają zdejmować i zakładać koło bez ponownej regulacji hamulców tarczowych." Pozwalają łatwiej wsadzić tak, aby nie regulować hamulców. W rowerze na QR wystarczy go postawić na kołach, poluzować szybkozamykacz, docisnąć nieco rower do ziemi i koło od razu wpada zawsze w tę samą pozycję. Potem dociągamy i pozamiatane. 5 sekund roboty.

Zaczyna cieknąć (tzn, zaczyna się marketing szeptany jak przed 12 rzędowym XTR ) https://www.bikeradar.com/features/shimano-dura-ace-r9200/ W skrócie: - wpół-bezprzewodowo - 12 rzędów - tylna przerzutka jest _śliczna_ a nie jakiś bulwiasty wyrzyg jak do tej pory.

Ciekawe kiedy Scott do swoich rowerów po prostu zapoda na kierownicę klawiaturę QWERTY.