Seb

Przerzutka przednia musi pasować do rodzaju prowadzenia linki do niej. Może być od góry, dołu itp. ale widzę że to co podałeś ma typ dual więc chyba da radę ją podłączyć w każdej konfiguracji prawdopodobnie. Teoretycznie jakbyś rozruszał tą przednią to pewnie dałoby się ją zreanimować i powinna działać to prosta konstrukcja trochę oleju na sworznie i może ożyje 🙂 Topswing czyli wózek wyżej od obejmy czy downswing czyli wózek niżej niż obejma to rodzaj konstrukcji wózka, ciężko powiedzieć raczej bym się trzymał tego co masz w rowerze czyli jak masz downswing to bym kupił downswing Linki od przerzutek to nie to samo to linki od hamulców inna średnica. Pancerz do przerzutek ma 4mm średnicy do hamulców 5mm.

Zmierz również średnicę mocowania przerzutki przedniej do ramy, musisz kupić taką samą lub jak będziesz miał większą średnicę w przerzutce musisz kupić podkładkę/redukcję (chyba że jest z przerzutką), żebyś nie zamówił przerzutki z za małą średnicy obejmy/mocowaniem. Przyjęte są trzy standardy średnicy rury ramy, do której mocujemy przerzutkę. Mocowanie na obejmę (28.6 mm / 31.8 mm / 34.9 mm). Ale obecnie, w zasadzie wszystkie przerzutki mocowane na obejmę, mają średnicę 34.9 mm. Warto przed zakupem zmierzyć średnicę pionowej rurki w ramie i upewnić się, że sprzedający dodaje potrzebny adapter. Pamiętaj też że jeżeli rower stał długo to wszystkie linki i pancerze też do wymiany no chyba że były smarowane dobrze i działają ale ja bym raczej wymienił na świeże.

Jak do sklepu po bułki to można zainwestować Jak zamierzasz profesjonalnie jeździć po ścieżkach rowerowych to może da rade a może nie da 🙂 Według mnie 27,5" cala koła nie podejdą do hamulców v-brake na kołach 26", taka zamiana podejdzie jakbyś miał hamulce tarczowe. Szkoda jak dla mnie czasu na takie kombinowanie ale to twój rower i twój czas poświęcony na to 🙂

W sumie masz rację przy hamulcach V-brake to może nie zgrać się z obręczą. Przyznaję się do błędu zapomniałem o tym, prawdopodobnie mogą hamulce nie pasować, myślami byłem przy hamulcach tarczowych. Koła tylko 26"

Podsumuję to tak jak ja to widzę: jak chcesz tanio to kupujesz wolnobieg wymianiasz go, wymianiasz korbę, tylną przerzutkę. (części które podałeś są ok, ale da się lepiej pewnie) Nie wiem jakie masz mocowanie przedniej przerzutki więc nie wiem czy podana przez Ciebie jest kompatybilna z twoim rowerem. Średnica mocowania do ramy naciąg górny czy dolny itp... tego nie wiemy. Ta co podałeś to przerzutka do starszego typu mocowania na oś suportu czy taką masz w rowerze czy montowaną do ramy? Też przyjrzyj się dobrze jak zamocowana jest tylna przerzutka do ramy i czy nowa ma takie samo mocowanie, bo masz hak w ramie a nie wymienny ale chyba powinno grać ze sobą. Też czy korba jest na kwadrat czy jak to tam wygląda. Jak chcesz dobrze to nowe tylne koło, lub komplet kół z piastą na kasetę, nowa kaseta i reszta zostaje. Jak chcesz żeby poszukać gratów to służę pomocą i coś podpowiem.

Różnica w średnicy obręczy 26" i 27,5" to jakieś 25mm, więc z tego co mi wiadomo da się spokojnie zastosować koła 27,5" ale może być taka sytuacja (w zależności od ramy) że bardzo terenowych grubych opon nie zmieścisz takie 50/50 może tak, może nie 🙂 Kaseta równomierniej rozkłada przeciążenia na piaście, wolnobieg to stara technologia (która potrafiła pogiąć lub uszkodzić ośki w piaście od samego jeżdzenia) która już dawno przestała być stosowana w normalnych rowerach. Nie pamiętam aby wolnobieg miał jakiekolwiek plusy może poza tym że był kiedyś tańszy niż kaseta teraz to chyba się ceny wyrównały i wolnobieg według mnie nie ma żadnego sensu w rowerze. Wolnobieg i kaseta nie są kompatybilne ze sobą chcesz kasetę musisz kupić nową piastę lub koło. EDIT2 Jesteś pewny że wszystko masz do wymiany z napędu? Żeby wymienić piastę musisz zapleść koło na nowych częściach lub kupić odpowiednie koło Jak chcesz tanio to wolnobieg wymieniasz jak chcesz dobrze to kaseta byłaby lepszą opcją w dłuższym okresie czasu.

Moja opinia ale szczerze to sytuacja tutaj jest absurdalna dla każdego kierującego nieważne czy rowerzysta czy samochód i jest to złe oznaczenie skrzyżowania i powinno być zmienione na bardziej czytelne dla wszystkich. Kierowca jadący od strony drogi podporządkowanej ma obowiązek przepuścić pieszych, rowerzystów i nie ma pierwszeństwa tutaj ale tylko wtedy kiedy technicznie rzecz biorąc już jako rowerzysta znajdujesz się tej drodze tak samo jak z pieszymi przy przejściu jak chcą przejść to mają pierwszeństwo przed pojazdem.

Jakby nie patrzeć na sytuację to argumenty kierowcy jednego i drugiego nie trafione i widać że się nie znają na przepisach za bardzo tylko chcieli udowodnić Ci że mają rację pogrążając się tylko niestety. Ja nie wjeżdżam na przejazd pod samochód który może mnie widzieć albo może mnie nie widzieć i sam jeżdżę samochodem i mam świadomość o ewentualnych rowerzystach na takich skrzyżowaniach którzy mogą uważać się za tych co wygrają z samochodem w zderzeniu. Doczytaj przepisy o DDR na skrzyżowaniach i gaś takich "mądrych" kierowców znajomością przepisów 🙂

Witam. Wiosenny przegląd roweru i potrzebowałem nowe koło na przód a że sam wszystko robię to stwierdziłem że trzeba zbudować nowe całe koło więc potrzeba było na szybko zmontować centrownicę do kół, nie będę jak normalni ludzie i nie kupię w sklepie nowej 🙂 Zamówiłem kilka profili aluminiowych, kątowników, płytę na podstawę co by stabilnie było śrubki i inne elementy co były potrzebne i to wyszło. Narzędzia to pilniki do metalu, piła do metalu, kątownik 90 stopni do równego zaznaczania kątów, wiertarka Bosch, komplet wierteł ściski żeby przytrzymać do biurka i chęci do dłubania. Centrownica zrobiona w pokoju gdzie śpię, żadne specjalistyczne narzędzia tylko czas i kilka piw 😄 Koszt to ok. 250-300 PLN ale to musiałbym podliczyć bo materiałów mi zostało trochę i pewnie dokupiłbym kilka rzeczy i zmontował drugą taką 🙂 Wycentrowałem już koło, generalnie jest sztywno i elegancko, jest miejsce na upgrade ale bądźmy szczerzy użyję ją pewnie kilka razy na rok 🙂

Przeskakiwanie jest spowodowanie zużyciem koronek wolnobiegu/kasety. Jeżeli ci skacze po wymianie łańcucha na nowy to zębatki też do wymiany. Jeżeli masz rozbieralną tylną kasetę i okrągły pilnik możesz podszlifować zębatki na których skacze może pomoże zależy od zużycia.. http://rowery.zbooy.pl/szlif.html

To wszystko zależy kto, gdzie, z jakiej strony jedzie i kto gdzie skręca lub jedzie prosto. Mamy bardzo dziwne przepisy w Polsce i można interpretować je jak się chce czyt. -> kierowca samochodu ma rację ale rowerzysta też ma rację..... ahahahaha Miałem napisać wywód o tym jak należy jeździć po takich przejazdach ale @HSM był szybszy i zgadzam się z jego postem. Jeszcze jedno niektórzy kierowcy robili prawo jazdy 20-40 lat temu i sporo się zmieniło w przepisach i nie nadążają za aktualizacjami po prostu. Ja bym napisał tak: teoretycznie masz pierwszeństwo ale kierowcy samochodów nie są przyzwyczajeni do rozglądania się na takich skrzyżowaniach i zalecałbym wysoką ostrożność lub nawet puszczenie samochodu i zatrzymanie się przed ulicą. Samochód się pogniecie i tyle jak ty się pognieciesz na rowerze to możesz przypłacić to kontuzją, utratą zdrowia lub gorzej.

Niestety nie wiem jak Ci bardziej pomóc masz tu piastę klasy deore i XT: https://allegro.pl/oferta/piasta-tyl-shimano-deore-fh-m5100-8-9-10rz-135mm-36h-cl-15580019370 https://allegro.pl/oferta/shimano-xt-fh-m8000-center-lock-9-10-11s-piasta-tyl-36h-17176326713 nie pomogę bardziej niż teraz przy tych wymaganiach.

Podaj model i rocznik roweru może będzie łatwiej coś wymyślić i jakiego rozmiaru koło potrzebujesz. Niestety jak wyżej panowie mówią najprościej to nowe koło pewnie będzie z tego co szukałem to kaplica nie ma nic w normalnej cenie w tej konfiguracji, ceny zaporowe bo w cenie piasty kupisz nowe całe koło pewnie z oponą gratis i jeszcze reszta zostanie. Zmierz jeszcze szerokość piasty z tyłu bo coś mi się wydaje że może być niestandardowa albo coś.... musimy wiedzieć czego szukać. Jak wyciągniesz koło to od konusa do konusa czy jakkolwiek tam masz to złożone... Przeprasza za długie tłumaczenia tutaj ale staram się pomóc jak mogę.

Najprościej ujmując chcesz centerlock to shimano, chcesz łożyska maszynowe to tylko mocowanie tarczy na 6 śrub. Pewnie da się znaleźć to co chcesz ale jak patrzyłem to bez 800+ PLN nie podchodź 😄 @HSM poszukał poza Polską jak widzę, szucunek 🙂

Piasta jak piasta jak będziesz ją serwisował smarował raz na jakiś czas ( raz do roku po sezonie minimum zależy ile jeździsz) to będzie działała bardzo długo. Mam rower firmy kross 2009 rocznik i przednia piasta (fabryczna) do tej pory działa a jest firmy "SzengFungChinaNiePotrafięWymówićNazwyFirmy" (nie pamiętam firmy) smarowana działa do dzisiaj. Centerlock jest patentem shimano więc inni producenci mają zwyczajnie w nosie ten system i go nie produkują... Jaki masz tam bębenek - shimano jak rozumiem? QR9mm łożyska maszynowe, 36H - to praktycznie nie masz wyboru w tej kwestii bo nie dostaniesz piasty w tych parametrach, jedyną możliwością jest porzucenie centerlock na rzecz 6 śrub sorry... Jesteś skazany na shimano XT.... 😄

Najprostszy przykład kross trans 4.0 lub 5.0 znalezienie tego zajęło mi 2 minuty: https://allegro.pl/oferta/rower-trekkingowy-damski-kross-trans-5-0-damski-dm17-kola-28-2024-perlowy-15535372557 https://allegro.pl/oferta/rower-trekkingowy-kross-trans-4-0-dm-17-2024-hamulce-tarczowe-hydrauliczne-16155513542

Zaspawaj to 😄 hehehe

Ja to chyba się nigdy nie przywitałem tutaj więc witam. Jeżdżę terenowo MTB i wolę teren od ścieżek rowerowych 🙂 Wrocław

Według mnie takie rozwiązanie jak wklejenie tego się nie sprawdzi ale są różni magicy w tym kraju. Jak to jest przednie koło to bym zdemontował hamulec i nie używał, raczej nie sądzę żebyś to zrobił żeby to działało w jakikolwiek sposób i bym po prostu zaślepił piastę tą nakrętką może złapie gwint na końcu chociaż po zdjęciach to raczej gwintu to chyba tam już nie ma i ta piasta już nie będzie działała jako hamulec. Szacunek za dokręcanie tarczy na siłę bez sprawdzania czy gwint złapał 🙂

Witam. Kross Trans 5.0 to trochę lepiej osprzętowo. Geometrycznie to pewnie podobne rowery rower crossowy to rower bez takich rzeczy jak błotniki, bagażnik czy oświetlenie. W tej cenie większość rowerów będzie na podobnyn osprzęcie i będą się różnić detalami, kształtem czy malowaniem ramy. Oczywiście odpowiedni rozmiar ramy będzie tutaj bardzo ważny. Trzeba wsiąść na rowery takie i się przejechać kawałek i zobaczyć, kupowanie roweru bez przymiarki trochę słaby pomysł.

Wszystkie te rowery mają bardzo podobne podzespoły (używany to nie wiadomo tak naprawdę co tam jest ale pewnie podobnie jak kross). 1. Najsłabiej wypada kross (według mnie bardzo słabo jak za taką cenę, żeby sensownie to grało to minimum kross trans 4.0 lub kilkuletni używany) 2. Kalkhoff agattu city to mniej więcej grupa acera i coś na tym poziomie więc też bez rewelacji jeżeli w tylnym napędzie jest kaseta to wypada lepiej od krossa jeżeli jest wolnobieg to bieda jak u krossa. (wróżę różdżką ze zdjęcia nie mam pojęcia co tam jest 🙂 ) 3. Oxfeld TR-7 wypada lepiej niż dwa powyższe, trochę aż za dobrze jak na tą cenę, ciekawe gdzie oni ucięli kilka stówek PLN że taka cena, acera, alivio i hamulce tarczowe hydrauliczne z najniższej półki, całkiem OK. Prawdopodobnie piasty i rama bardzo bardzo tania. (nie był na liście ale sprawdziłem go przy okazji) 3. Romet gazela 5 lepiej niż kross ale niewiele lepiej coś na poziomie drugiego może ale słabiej niż oxfeld. Rowery zbliżone do siebie jeżeli chodzi o części i szczerze jakbym miał wybierać to kupiłbym za troszkę więcej lub wybrałbym najładniejszy z wyglądu 🙂

Niestety też nie polecę żadnego konkretnego roweru, ponieważ będzie to takie 50/50 czy będziesz zadowolony czy nie. Idź do sklepów rowerowych, poprzymierzaj kilka modeli, przejedź się może kawałek jak jest możliwość, dopytaj sprzedawców o rozmiary ram i osprzętu itp. Jesteś też bardzo wysoki i dobranie odpowiedniego rozmiaru ramy będzie bardzo, bardzo istotne żebyś nie żałował zakupu. Jest jeszcze kwestia przeznaczenia typu roweru czyli gravel, górski, turystyczny itp w tym przedziale cenowym co podałeś można znaleźć fajne rowery z niezłym osprzętem.

Witam. Ciężko odpowiedzieć na takiego posta, z jednej strony trochę się dziwię, że masz takie odczucia po jeździe swoim rowerem z drugiej strony porównujesz dwa różne rowery z różnych półek cenowych i oczywistym w większości przypadków będzie że lepiej Ci się jeździ na rowerze na droższym osprzęcie. Niestety geometria w rowerach jest różna i możliwe że twój rower nie pasuje do twojej budowy ciała czy stylu jazdy w którym rower Cię po prostu denerwuje. Możesz pobawić się z ustawieniami siodełka jak wysokość i przód tył itp. i może będzie lepiej ale to wymaga sporo czasu i testów ale uważam że rower trzeba przystosować do siebie. Niestety też uważam, że rowery na najniższej grupie osprzętu są po prostu bardziej toporne i cięższe w rowerze i przyjemność z jazdy jest słabsza. Celowałbym w coś na poziome grupy min. deore z jakimś normalnym amortyzatorem jak rock shox recon czy reba czy coś na tym poziomie niżej to chyba nie ma sensu chyba że alivio jest OK teraz ( nie wiem nie mam) i jakie koła 29 czy 27'5 czy 26. Elektrycznego roweru nie mam nie wypowiem się.

Dane z jakieś stronki: - Dwustronna główka TwinHead™ pracuje z zaworami Presta i Schrader. - Bardzo długi, obrotowy wąż 360°. - Stalowa podstawa i duża, wygodna rączka. - Lakierowany, stalowy cylinder. - Zawiera końcówki do piłki i materaca. • Główka: TwinHead™ • Cylinder: Lakierowana stal • Ciśnieniomierz: Analogowy • Wąż: Bardzo długi, 360° obrotu • Rączka: Duża, powlekana • Wydajność: 160 psi / 11 bar • Podstawa: Utwardzana stal • Dodatki: Końcówka do piłki i materaca • Rozmiar L x W x H: 13.7 x 25 x 67.5 cm • Waga: 1.4 kg Cechy: • Anatomiczna, duża, miękka i komfortowa rączka. • Uchwyt chroni wąż i główkę podczas przechowywania. • Stabilna, stalowa, utwardzana, szeroka podstawa. • Obrotowa głowica zapobiega skręcaniu się węża. • Duży, czytelny ciśnieniomierz ze wskaźnikiem psi i bar. • TwinHead™ pracuje z zaworami Presta i Schrader. Osobiście mam tą pompkę jakieś 1,5 roku. Jakość wykonania bardzo wysoka pompuję nią zarówno MTB jak i szosę (bezproblemowo nabija się 10 atmosfer) Cena trochę wysoka ok 150-160PLN ale taką pompkę kupuje się już na lata więc w dłuższym przedziale czasu wychodzi się na tym bardzo dobrze, jak ktoś nie chce tyle wydawać jest model tańszy Topeak Joe Blow MAX HP kosztującu jakieś 120-130 PLN Wrażenia z pompowania kół to sama przyjemność, pompuję się nią lekko i miło. Kolorystyka to według mnie bardzo przyjemne połączenie koloru czarnego i żółtego wygląda po prostu dobrze. Wadą może być jej rozmiar bo jest całkiem duża ale mi to w ogóle nie przeszkadza, jak dla mnie to nawet zaleta. Innych wad nie stwierdziłem. Polecam każdemu kto chce kupić naprawdę dobrą pompkę stacjonarną.

Witam. Krótko opiszę testowany przeze mnie model pompki. Od ponad roku posiadam wyżej wymienioną pompkę kelly's KP-201 Zdjęcie ukradzione z jakiejś stronki: Trochę danych z jakiejś stronki: - minipompka wykonana ze stopu aluminium - rączka typu T-handle dla wygodniejszego użytkowania - zamknięcie wentyla za pomocą dźwigni - uniwersalna do wentyli typu F/V (cienki)/ A/V (autowentyl) - wyposażona w uchwyt pod koszyk na bidon - wykończenie w matowym kolorze szaro-złotym Powiem szczerze, że pozytywnie mnie ta pompka zaskoczyła wykonaniem i działaniem, jak na pompkę, którą kupiłem w wyprzedaży za 15 PLN - w sklepach kosztuje ok. 30 PLN Pompka jest średniej wielkości, ale pompuje się nią dość szybko i bardzo przyjemnie. Pompka działa lekko i co najważniejsze wygląda całkiem fajnie na żywo. Jak to zazwyczaj z takimi pompkami więcej niż ze 3-3,5 atmosfery się nie nabije a przynajmniej mi się nie chciało więcej bić w koło bo nie potrzebuję się męczyć niepotrzebnie. Do nabijania kół mam stacjonarnego Topeak'a Podsumowując jak ktoś chce sobie kupić tanią i w miarę dobrą pompkę to mogę ją polecić kosztuje niewiele ale za to jest dobra. Pozdrawiam Seb