Jason

wężyki od pneumatyki są dość twarde , jeżeli tylko od kroplówki daje rade to gites , na króciec nie naciąga się na siłę - wkładamy wężyk do gorącej wody a potem przez szmatkę nakładamy , szczelność 100% gwarantowana, wężyk zastygając skurczy się

http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/?p=productsMore&iProduct=1239&sName=koncowka-katowa-m5 może komuś się przyda

Rozebrałem wszystko jeszcze raz , sprawdziłem , znalazłem jedna rzecz choć nie wiem czy to miało na coś wpływ : w lewej goleni wewnętrznej na samym dole jest taka podkładka i coś w rodzaju podkładki sprężynującej (sprężynki) a następnie plastikowy korek i pierścień rozporowy więc podkładka z sprężynką zamieniłem niechcący miejscami tak że sprężynka wpadała do środka goleni a nie opierała się na podkładce i dopychała korek do pierścienia - prościej nie potrafię . Oprócz tego zaopatrzyłem się w dużą strzykawkę i dokładnie odmierzyłem olej . Rebcia pracuje teraz pięknie , golenie wystają na 120 mm , bez powietrza gnie się do 114 a z powietrzem do ok 105 , potem kompresja jest bardzo duża i nie da się dobić .

Po przestawieniu reby z 100 mm na 115 pojawił się mały problem . Mianowicie reba nie ugina się do końca skok kończy się 2,5 cm przed końcem goleni górnej , a wcześniej kończył się 6 mm . Czym to może być spowodowane ?? Ilość oleju w tłumiku sprawdzałem dwa razy może za dużo w komorze pozytywnej , lub w dolnych goleniach . Już sam nie wiem Dodam że amor pracuje normalnie jest czuły i da się go normalnie ustawiać , po wyjęciu podkładek podniósł się o te 15 mm ale ugina się mniej niż przy 100 Przy końcu pojawia się taki twardy opór

"SAG teraz wynosi z 25%. Jak rower stoi, to mam do wykorzystania 80mm [ z 100mm] a jak siąde to mam marne 60mm" Sag ustawia się siedząc na rowerze w pozycji "do jazdy " powinien wynosić od 15 - 20 % skoku w xc , twój jest stanowczo za duży , źle się do tego zabrałeś

W manualu nie ma nic o oleju w negatywnej komorze , a może masz jakąś rozszerzoną wersje , jeśli mógłbyś dać linka

Może ma ktoś informacje jak wygląda serwis mavica , na stronie harfy czytałem że tylko oni mają serwis reszta sklepów z logo to tylko dilerzy . Więc skoro i tak je wyślą do harfy to czy nie mogę sam tego zrobić , a do miejsca gdzie je kupiłem mam kawałek i za dychę tam nie dojadę Wszystkie papiery i paragon są .

Podobno można sprawić żeby amor blokował się całkowicie przez zwiększenie ilości oleju w tłumiku , a wartość skoku po zablokowaniu jest stała( u mnie 10 mm) nie zależnie od tłumienia i ciśnienia czy punktu zwolnienia blokady- floodgate

Skok dźwigni jest uzależniony od ilości płynu , zależy od odsunięcia tłoczków w momencie zalewania , jak je wepchniemy na max i wtedy zalejemy to skok będzie duży , jak zalejemy jak będą blisko tarczy to mały . Ale avidy i tak mają dość spory skok klamki mnie to akurat odpowiada . Modulacja bardzo dobra , łatwo je wyczuć , dość bez awaryjne , dobrze jest smarować tłoczki i klocki od strony styku pastą miedzianą , mniej wtedy piszczą i są bardziej odporne na syf . Na początku używania zdarzyło mi się że jeden tloczek mi się zapiekł przeczyściłem popsikałem brunoxem potem pasta miedziana i od tamtej pory nic się nie dzieje , uwaga żeby nie zapaprać okładzin !!!! . Sa odporne na wywrotki dziki odchylane klamce .

Włącznikiem latarki , przez odcinanie zasilania na mniej niż sekundę

Toosh - jak się postarasz to załatwisz wszystko za darmo albo za grosze , ja załatwiłem tubkę pasty termo wielkości "pasty do zębów" za dzięki stary . cyna to grosze nie musisz kupować od razu 20 m tak samo z alu. rurą zobacz ile metr kosztuje . Moja lampka wyszła mnie trochę drogo fakt ale następna będzie o wiele tańsza i to dzięki kilku forumowiczom . Ludzie nie bójcie się trochę myśleć i pogrzebać na strychu , wszystko jest do zrobienia

Właśni przy ładowarce ( jakaś przerabiana ) i akumulatorach (używanych , laptopowych ) cena jest bardzo wygórowana . Sam zastanawiałem się nad ta latarka ale postanowiłem zrobić coś samemu . To samo radze każdemu kto potrafi trzymać w ręce kombinerki , nawet jeśli zależy ci na czymś w formie bocialarki jesteś w stanie zrobić to sam o wiele taniej , na porządnych ogniwach i ładowarce

Wiadomo że każdy klej jest toksyczny , ale są pewne nie przekraczalne normy które chinole maja gdzieś , trujące zabawki dla dzieci kredki itp. zapewniam Cie że tu nie chodziło tylko o opakowanie ale o skład chemiczny , o ilość wydzielanych toksycznych oparów i ich skład

Mam Candy C , kupiłem je za 120 zł na allegro . W środku mają łożysko ślizgowe od wewnątrz i maszynowe na zewnątrz . Smaruje co 2 miesiące , przejechały na razie 3000 km i nie mam z nimi żadnych problemów , bloki lekko się starły klatka zarysowała . Raz przywaliłem tak mocno że skrzywiła mi się klatka , wziąłem kombinerki i wyprostowałem 2500 km bez problemów . Co do obaw o plastikowa tuleję to wydaja mi się bezpodstawne , w końcu coraz więcej firm decyduje się na takie rozwiązanie w piastach czy łożyskach zawieszenia . Pedały te maja nie wielki luz fabryczny , poza tym nic niepokojącego nie stwierdzam . Są świetne w błocie , nigdy nie zdarzyło mi się nie kontrolowane wypięcie . Trochę mogą denerwować latające blaszki osłaniające platformę ( jak komuś to przeszkadza to kropelka silikonu lub kleju montażowego załatwi sprawę ) . Cena bloków jest przerażająca i gdy te mi się zetrą to chyba kupie nowe pedały , w końcu za całość dałem 120 zł . Podsumowując : Cranki to bardzo dobre pedały wymagające jednak opieki , ale pewność na zjazdach i odporność na błoto przewyższają konkurencję oparta na innych systemach ( świetną alternatywa są Time -y )