Rafał87

Ale że jak? chcesz kasetę 12rzędów zastąpić 11tką? to nie przejdzie bez wymiany co najmniej klamkomanetki bo jest inny ciąg linki.

A wracając do ciuszków to ktoś ma jakieś sprawdzone długie spodnie bez ocieplenia, takie gdy na krótkie za zimno a na długie ocieplane za ciepło

A jaki jest Twój typ jazdy? rekreacyjnie czy sportowo? dla przyjemności czy dla wyników na stravach itp.? Bo xc100 to raczej buty sztywne i nie nadają się do chodzenia. Na dojazdy do pracy i jazdę rekreacyjną mi się np. sprawdzają shimano mt7, da się w nich łazić i bloki tak nie wystają poza podeszwę jak np. w moich drugich kapciach sh-m182.

Pod kątem nie ustawi bo nie pozwoli na to blaszka wewnątrz buta do której się wkręca śruby, ona też by musiała się skręcić razem z blokiem a zazwyczaj jest kwadratowa i umożliwia przesuwanie tylko góra dół przynajmniej w butach shimano. Oczywiście blok nie powinien być przekręcony, nie jest to prawidłowe ustawienie. Jakieś minimalne skręcenie kilka stopni jest możliwe ale bez przesady. but wpięty w pedały ma kilka stopni luzu na boki, aż nie chce mi się wierzyć że but jest krzywo chyba że to jakaś wadliwa sztuka i ma źle zrobione gniazdo w podeszwie. Według mnie to jeżdżąc na zwykłych pedałach źle ustawiałeś stopę i teraz masz taki wyrobiony nawyk że ciągnie Ci stopę do tej pozycji. Wepnij samego buta w pedał i zobacz jak on się ustawia bez stopy, zobacz jak pracuje na boki.

@RabbitHood ale fakty są takie że rowery na deore 1x12 kosztują więcej oczywiście zależnie od reszty osprzętu, często na sprężynowych suntourach a tu mamy recona w wersji gold. Oferta bardzo dobra trzeba przyznać.

Zależnie od stanu parę stówek, rower może być mało używany w dobrym stanie a może być zajechany. Amortyzator najtańszy uginacz może być już w środku skorodowany i słabo działać a one długowieczne nie są. Napęd może być zajechany do wymiany. Hamulce hydrauliki pytanie czy gdzieś nie ciekną, czy wszystkie tłoczki w miarę równo pracują. Nic nie napisałeś o stanie roweru a to jest najważniejsze.

Na te piasty szkoda czasu. Ale jak już chcesz się w to bawić to pytanie czy już kiedyś to robiłeś i czy masz potrzebne narzędzia.

Od siebie dodam że mam na obręczach które nie są tubeless oponki schwalbe g-one TLR zamleczone i działa to tak samo jak w innych moich kołach gdzie i opona i obręcz jest tubeless. Także jak nie znajdziesz takiej obręczy to myślę że śmiało możesz brać taką która nie ma oznaczenia tubeless.

Dane danymi a życie życiem. Jeździłem jeszcze w czasach gdy 29cali w mtb nie istniało. Felgi mtb 26cali miały bodajże 19mm szerokości, zakładało się na to wszystko, od szerokich kapci w teren po szosowe cienkie oponki 26cali na asfalt, może tera inaczej producenci do tego podchodzą?

Ja w jednym z rowerów na feldze 25mm wewnętrznie mam opony 35C i przez rok jazdy nie zauważyłem z tego tytułu jakiś nieprawidłowości także śmiało zakładaj.

No właśnie według mnie plastik nie wybacza błędów. Metalowych palcami krzywo raczej nie wkręcisz, trzeba by się mocno postarać, plastikowe już tak przez co łatwo pozrywać w nich gwinty, krzywo najdzie i czasem nawet tego nie czujemy że wkręcamy krzywo w plastikowych.

A jak znajdziesz zestaw EZMTB z metalowymi końcówkami to lepiej wziąć metalowe niż te z tworzywa.

Klocki muszą się dotrzeć, jak masz jakieś górki to pozjeżdżaj trochę aby rozgrzać i dotrzeć to wszystko.

A czasem nie był po serwisie? bo lekkie ślady oleju na tłoku to normalne jak gąbka w środku nasączona jest olejem,

Części do tego raczej nie znajdziesz, pytanie co urwałeś czy może coś wypadło co da się jeszcze osadzić/uratować. Na aliexpress masz te manetki pod marką L-Twoo.

Z innymi rowerami na innych silnikach problemy były na połączeniu baterii z rowerem. Możesz kupić pastę do poprawy przewodności połączeń stykowych i posmarować styki/gniazdo baterii zobaczysz czy coś się poprawiło. Ogólnie to wszystkie styki do sprawdzenia i przeczyszczenia.

a ten stary "pierwszy" Rohloff to o jakich latach mowa? bo mam go już ładnych parę lat, w oryginalnej butelce. W sieci jest dużo tego rozlewanego w butelki zastępcze może tu jest problem że nie każdy to oryginał?

Aż dziwi mnie że przez tyle lat nie wpadł Ci w ręce rohloff, bo mając takie doświadczenie ze smarami ciekawe jak byś go ocenił. Gdzieś w latach 2008-2010 używałem czerwonego finish line, uważam że to kiepski smar dla kogoś kto jeździ dalej niż do pobliskiego sklepu po bułki, w moich odczuciach starczał na 40-50km, Przesiadka na zielony finish line była na plus, po nasmarowaniu trzeba było pokręcić i zebrać nadmiar smaru który wyłaził bo lubiło się do niego kleić wszystko. Po jeździe i tak jeszcze wyłaził więc można było znowu przetrzeć. Napęd pracował cicho i dość długo. Długo broniłem się przed zmianą aż kolega namówił mnie na rohloffa, o niebo lepszy od zielonego finisha do tego stopnia że nawet jak mi się nie chce albo nie mam czasu to nie przecieram po nałożeniu a on nie łapie tak mocno brudu jak zielony finish. Starcza podobnie co zielony ale zauważalnie mniej łapie brud. Gdzieś po drodze był jeszcze jakiś shimano, kross, ale żaden nie przekonał mnie. Może ktoś ma jakieś porównanie do Rohloffa i jest coś lepszego?

M8000 to inne klamki, M6000 to identyko jak te mt501, w sieci kiedyś były takie info że m6000 miały takie przypadłości że klikały, nie pamiętam dokładnie czy to nie było spowodowane jakimś pęknięciem czegoś w środku.

To sprawdź sobie w tym kalkulatorze: https://www.kstoerz.com/freespoke/ tu podaje się rozstawy kołnierzy/flasz od środka piasty a nie od końcy. Ale z tych rysunków też wyliczysz potrzebne wymiary. Środek piasty jest tam gdzie zaczyna się "chain line" mając rozstaw kołnierzy/flasz 51mm (mierząc jak na rysunku wewnątrz) to wychodzi od osi piasty 17,9mm w prawo i 33,1mm w lewo do kołnierzy. dla szukanego czerwonego wymiaru po prawej z pierwszego rysunku wychodzi: połowa długości piasty 135/2-17,9-3,2 (grubość kołnierza) = 46,4mm dla szukanego czerwonego wymiaru po lewej z pierwszego rysunku wychodzi: połowa długości piasty 135/2-33,1-3,5 (grubość kołnierza) = 30,9mm Wymiary 46,4 i 30,9 są do zewnętrznej płaszczyzny kołnierzy/flasz tak jak zaznaczyłeś na rysunku, czasem w kalkulatorach podaje się do środka kołnierza/flasz, wtedy dodajemy do tych wymiarów połowę grubości kołnierza/flasz

Mam podobnie w M6000 w obu klamkach, kilka lat tak jest i nic się z tym nie dzieje.

W MTB z klasycznym prowadzeniem może i nie poczuje ale w kierownicy z barankiem, z prowadzeniem przez stery i innymi bezmyślnymi prowadzeniami pancerza z wieloma zagięciami już może poczuć.

Jak jesteś pewien skoku 120mm to raczej jakiś black. Skareby z tego co pamiętam miały golenie 30mm i nie widze w katalogu skoku więcej jak 100mm skoku, Axele też skok do 100mm golenie tam były bodajże 28mm. Black miały skoki 100-120 i grubsze lagi.

Rozwiązanie jest bardzo proste. Szukasz w google tutoriali o doborze długości szprych, będziesz tam miał dane jak zmierzyć piastę/silnik, obręcz i jak już będziesz znał wymiary swoich komponentów do wrzucasz w kalkulator długości szprych i już. Nie ograniczaj się do jednego tutorialu i kalkulatora, sprawdź kilka, zobacz czy Ci się pokrywa z innymi i tyle.

Sigma najkorzystniej wychodzi cenowo jeśli chodzi o dobre liczniki. Cateye droższe ale jakość premium. Dodam jeszcze liczniki VDO i ciclosport.