Mentos

Abstrachując już od tego przypadku, racja co do tego braku roztropności u rowerzystów czy pieszych. Można i chyba nawet lepiej to nazwać czystą głupotą. Często obserwuję jak kompletnie bezrefleksyjnie, ludzie wjeżdżają na rowerach na przejazdy czy wchodzą pieszo na przejścia w ogóle się nie rozglądając, zapewne tylko dlatego że "przecież mam zielone", a przecież wiadomo, że tych co mieli rację/pierszeństwo na cmentarzach nie mało.

Ok, dzięki za wyjaśnienia.

By nie mnożyć tematów. Wiecie czy i ewentualnie dlaczego end cup'y pod oś 15mm do piast przednich DT 240 i 350 się różnią? Pytam bo te do 240ki są w jednym kawałku na stronę a do 350ki jest and cup + podkładka. Wydawało mi się że powinny być wymienne ale teraz sam nie wiem. Chodzi o starsze piasty.

Dzięki za odzew. Patrzę na ten Y8RD98010 - do połączenia czego to jest potrzebne? Z klamkomanetek szosowych wyłazi jakiś kawałek przewodu do którego się trzeba dopiąć?

Czy ktoś kombinował łączenie szosowych/gravelowych klamkomanetek z zaciskami MTB? Konkretnie to chcę jak już w końcu rama gravelowa dotrze, kupić klamkomanetki BL-RX820 i pożenić je z dwutłoczkowymi zaciskami XT BR-M785. Raz, że takie zaciski nowe po prostu mam. Dwa, że w trzech na 5 rowerów w domu już hamulce używające takie klocki są. Trzy, po licznych próbach z zamiennikami kupiłem na zapas (10 kompletów) najlepsze do tego typu zacisków metaliczne oryginalne klocki z radiatorami Shimano J04C. Krótko mówiąc najtaniej i najwygodniej mieć kolejne tego typu hamulce do obsługi w domu. Poza kompatybilnością i wrażeniami z jazdy .... ? .... to jeśli to zabangla, to czy są jakieś (pewnie nieznane mi) problemy z takim łączeniem? Adaptery do ramy Flat Mount => Post Mount to wiadomo (przód chcę tarczę XT 180, tył 160). Ale nie wiem np. jak tam klamkomanetki szosowe przychodzą w sensie przewodów hydraulicznych. Generalnie mam luźne/gołe przewody hydrauliczne do przeplecenia przez ramę/widelec i dokręcane banja, no ale to na stronę zacisku. Nie wiem jak łączenie wygląda po stronie klamki i co tu może mnie zaskoczyć. Nigdy nie miałem do czynienia z hydraulicznymi klamkami typu szosowego. Wolę zapytać za wczasu, bo jeśli to nie ma szans dobrze działać, albo są jakieś duże nieznane mi problemy, to kupię po prostu klamkomanetki w zestawie z zaciskami GRX. Dzięki

Wtrącę się bo mam te Slackerizer od SuperStarComponents z 2stopniową zmianą kąta, którą wyraźnie czuć (też z 69,5 na 67,5) a kupowałem je jak jeszcze brytole w UE były. Z pół roku temu znajomemu chciałem zamówić i nawet się dało przeprocesować i zapłacić, po czym zwrot kasy na drugi dzień bo coś tam nie mogą na razie do EU wysyłać po Brexicie. Kupowałeś je może oststnio, można już u nich zamówić z wysyłką do EU?

Kultowe bo nie ma tam za bardzo alternatywy zjechać w dół do Prądnika K. jadąc/idąc Szlakiem Orlich Gniazd. Szukałem nie raz gdzieś za boiskiem alternatywnego dzikiego zjazdu itp ale nie ma bo pola, krzaki. A te gumy to właściwie jest geosiatka, która gdzienięgdzie nadal tam wystaje. Pierwotnie wypełnili ją sypkim materiałem który był wyciągany przez hamujące opony na tych dużych spadkach. Potem to sypnęli zfrezowanym asfaltem i dobrze bo się zbił i zlał jak było ciepło i teraz jako tako kupy się trzyma.

Eeee tam, wrzesień tego roku piękny, uwielbiam to globalne oci.....nie 😉

No juz nie przesadzajcie barierkować terenowe szlaki rowerowe. Znak z ostrzeżeniem wystarczyłby w zupełności, jak ktoś nie umie to niech faktycznie sprowadza. Można by ewentualnie wyciąć jedno drzewo które rośnie pod kątem i "wrasta" na ścieżkę/może odbić w wąwóz, zwłaszcza jak ktoś jeździ tam nocą w dół z kiepskim oświetleniem.

Dotarł w końcu do mnie "przymiar pana B" i muszę powiedzieć że "funkcja" pokazująca ile konkretnie jest łańcuch wyciągnięty jest super. Faktycznie nawet te przymiary które mierząc rozwałkowanie rolki pokazują, że jeszcze 0,5% nie wpada mogą za kilkadziesiąt km pokazać co innego. A wiedząc że wyciągnięcie jest powiedzmy 0,3% mamy pewność że jeszcze można ciągnąć a 0,45 już lepiej daleko nie jechać bez zmiany łąńcucha. Oczywiście to jak ktoś jeździ na 2 czy tam 3 łąńcuchach, bo ja wciąż mam wątpliwość czy to ma sens i nie lepiej jeździć do zajeżdżenia całęgo napędu i zminana na nowy.

No właśnie to są minusy które mi też doskwierają. Na Komoot się fajnie planuje, możesz ciągnąć trasę rowerem gdzie chcesz a nie jak na MapyCZ usilnie pcha rowerem na około ulicami i/lub szlakami rowerowymi. Oczywiście jak już planuję na MapyCZ to zawsze pieszo i tak najlepiej bo są pokazane i trasy rowerowe i szlaki piesze, czego bardzo brakuje w Komoot, przynajmniej tym bezpłatnym. Dlatego jak planuję to dwa monitory, oba programy/mapy ustawione na tą samą skalę i co wrzucę na mapach CZ to powtarzam na Komoot, a dlatego tak bo potem Komoot fajnie rowerowo pokazuje opcje czasowe, rodzaj nawierzchni czy dróg. Można też przełączać MTB, turystyka rowerowa czy tam gravel, i widać gdzie uważa, że będzie trudniej na dany typ roweru pokazując alternatywę. Oczywiście notorycznie Komoot mi zaniża przewyższenia. Realnie zczytane z Garmina 7X jest zawsze ok +15%, a zakładam zegarek z 3 systemami pozycjonowania jest bardziej wiarygodny. Myślę, że te apki/programy po prostu kalkulują po mapach i ich poziomicach i nie widzą realnych zmarszczek mniejszych niż tam te 10m. Ale co ciekawe odległości już się zgadzają.

Twoje niedbalstwo. Miałem podobnie, bo wydawało mi się element bezobsługowy. Syf, stary smar, ta rolka servo zamiast się toczyć się ślizga i wyrabia plastikowy elenent ktòry się zciera, nacisk wzrasta, plastik cienieje i pęka.Trochę WD co jakiś czas, i rozruszać by się wszystko rozpuściło, wypsikać stary smar i syf kompresorem, dać nowy i po pierwszej podobnej nauczce od lat bezproblemowe używanie w wielu hamplach Sheet-mano jakie mam i które preferuję.

A ja się podzielę wrażeniem z Komoota z którym się bardzo polubiłem, zwłaszcza w odniesieniu do planowania tras bardzo fajna apka. Nawigacja także fajna. Jednak jeśli chodzi o przewyższenia te z planów są zawsze zaniżone. Chyba właśnie dlatego, że to idzie po mapach gdzie pewnie co10m są poziomice uwzględnione i taka mapa nie uwzględnia wielu zmarszczek podjazdowo zjazdowych w realu, które potem uwzględnia ślad GPX. Kilka razy porównywałem dokładnie jadąc wytyczonym śladem i przekłamania są rzędu 30%. Znaczy się ta sama trasa potem zapisana w Komoocie jako przejechana a zaciągnięta z Garmina 7X ma zwykle ok 30% przewyższeń więcej.

No przecież o tym piszę. Po tylu latach gdy po prostu całość napędu zajeżdżałem i zmieniałem i było przynajmniej prosto, zacząłem jazdę na 3 łańcuchy w 3 rowerach. I właśnie po zmianach łancuchów i nie na zasadzie co 500km a na zasadzie pierwszy ciasno wchodzi mi PP04 na 0,5% to zmieniałem i od razu objawiała się owa "kupa" dźwiękowa. Jeden to kastea SLX 10ka z jakimiś łańcuchami KMC, drugi to Eagle GX z łąńcuchami RZYGAMa, tymi twardzymi i trzeci jelektryk z kasetą i łańcuchami Deore. Rzeźna dżwiękowa po zmianie, pomimo że wyszystko wymyte na picuś/glancuś. Nie wiem czy takie pierdzielenie się z tym pomysłem na 3 łańcuchy ma jakikolwiek sens, zwłaszcza jak ktoś ma 4 rowery (4ty Gravel na razie underconstruction). Na tą chwilę jestem przez tą rzeźnię z dźwiękiem i pieprzeniem się z tymi licznymi przekładkami na NIE, i chyba z tego zrezygnuje.

Dziwne że nikt nie wpsomina, że po zmianie łańcucha to napęd tak wujowo działa - chodzi o odgłosy. Niby wszystko jest okej, napędza i zmienia jak trzeba, ale te dźwięki są wyjątkowo drażniące zanim się "ułoży".

Coś w tym jest. Też zawsze jak wspomniałem zajeżdżałem napęd do końca i jak zaczynał przeskakiwać zmieniałem. Nawet wyciągnięty ponad miarę łańcuch bardzo dobrze współpracuje ze swą kasetą do samego końca aż zacznie przeskakiwać. Teraz kombinuję z tymi 3ma i właśnie dlatego co piszesz potrzebuję przymiar bo 0,5 to za dużo do zmiany. Oczywiście że można zmieniać zawsze na najdłuższy powieszony na gwoździu i tak dokładnie robię ale warto kontrolować dokłądnie przymiarem ile ten właśnie używany "odjechał" od tego najmniej wyciągniętego, i po to mi dokładny przymiar potrzebny. Fakt faktem że jazda na tych 3 łańcuchch w 4 rowerach jest i upierdliwa i nie wiem czy będą jakieś oszczędności, może na tych 3 gdzie mam napędy 1x12. Oststnio w górskim ścieżkowym fullu zmieniłem łańcuch RZYGAM'a na nowy jeszcze zanim CC4 zaczął mi się coś tam wciskać. Niby na czas nowy łąńcuch wsadzony a pod obciążeniem na miękkich przełożeniach z kasetą GX chrobotał wyjątkowo wkurzająco. Niby działał ok, zmieniał ok, ale dźwięk jakbym miał piach w trybach. Chyba osobopostać TuskoPutina nie wywiązała się z obietnic z tym piachem w trybach ;-). Dopiero po poniższym objeździe się trochę uspokoiło ale nie że do końca 😉

Bo wyciąga się różnie, czasem jak warunki idealne to przebieg 500 nie wyciągnie tak jak 200 w błocku jesienią. Poza tym zmieniając łąńcuch zawsze szejkuję w benzynce na 3 razy aż zlewka jest czysta, i akurat chciałoby mi się to robić częściej niż trzeba. Spinki generalnie staram się zmieniać przy rotowaniu, ale zależy od zużycia. Akurat tu łatwo jest ocenić to organoleptycznie. Mi jak pękały (można się wóczas nieźle poturbować gdy akurat zachcę się przycisnąć ze stojaka) to te które były już wyraźnie na około pinów wytarte. Jak nie są wyatarte to oczywiście używam nadal. Aaa, narzędzie zamówione i od razu pan B. do mnie zadzwonił i uprzedził, że będzie trzeba poczekać, bo realizuje jeszcze zaległe zamówienia, no to poczekam.

Kiedyś jeździłem do zajeżdżenia łańcucha, kasety, średniego blatu i wymieniałem wszystko z kółeczkami przerzutki włacznie. Czasem jeszcze pozostałe dwa blaty. Nadal w 1 z 4 rowerów (tym HT) którym jeżdżę w sumie najwięcej mam napęd 3x10 - dostępny i tani po prostu. No i żadne 2X czy 1X nie dają mi takiego zakresu przełożeń jak 3x10. I co ważne całego tego zakresu regularnie używam, wcale nie w górach, wystarczy jeden jurajski wąwóz podjeżdżać w poprzek. Od pewnego czasu zacząłem się bawić w 3 łańcuchy. W moim wypadku 0,5 to za późno, zdarza się że nowy przeskoczy gdzieś na końcu kasety jak się mocniej depnie. I stąd zainteresowałem się rzeczonym przymiarem, który pokazałby mi 0,3 czy tam 0,4. Tobo ma rację, procedura jak zamawianie bimbru z lasu, też tego nie rozumiem, wystarczy przecież wystawiać gdzieś to co się wydłubało. Ale skoro jest jak jest, to jest jak jest ;-). Przymiar zamówiony sesemesem, zobaczymy jak to pójdzie.

Już miałem zamówić, ale przyłaczam się do pytania. Nie chcę by się okazałao, że koło stówy to kosztował a będzie 200 do zapłaty 😉

Chciałem zamowić ten miernik, ale jedno pytanie doprecyzowujące. Podałeś by wysłać SMS o treści MW-02, a nie MW-003?

w "skrócie" ofkors, sorry 😉

Wciąż nie rozumiem tego uporu godnego obrony Częstochowy. Co się tak czepaicie tego co powiedzieli mi serwisanci 23 lata temu na targach? Powiedzieli co powiedzieli, do sądu ich nie podam, dochodzenia nie będę robił, a w skrucie i napadzie szczerości powiedzieli mw, że jak kupisz nowe hamulce Shimano to nie bądź durniem i nie kupuj oryginalnego oleju 10x drożej bo można zastosować to a to, a takie były wówczas przebitki cenowe. Po tych 23 latach wiem, że mieli rację i można spokojnie używać niby "nieoryginalnego" oleju, co to ma w sumie za znaczenie jakiej marki i kto produkuje? Natomiast wciąż mam nieodparte wrażenie, że strasznie to kogoś swędzi, iż kupuje olej oryginalny, i musi obronić swoją decyzję, że nie jest frajerem dającym nabijać się w butelkę ;-).

To jasne, przecież nikt nie pisze, że można zalewać niesprawdzonym olejem czy generalnie czymkolwiek, tylko czymś co jest ponad 20 lat sprawdzone (nie tylko przeze mnie) i działa bardzo dobrze, a jesli tak to po co przepłacać? Totala stosuję od jakiegoś czasu bo Bendixa nie mogłem dorwać w PL, ale nie ma absolutnie żadnego z tym problemu. Mam wrażenie, że Ci co zalewają drożej niby "oryginalnym" olejem chcą na siłę się usprawiedliwiać, że nie są frajerami i nie dają się nabijać nomen omen w butelkę 😉. Wiadomo, bo 'ASO', 'oryginał', 'jak producent przewidział', 'nie ryzykować' i inne takie marketingowe bełkoty usprawiedliwiające wyższe ceny za brandowanie własną marką. W VAGowskim aucie mi zalecają olej - śczyny 0W20 co 30tys km lub 2 lata (oczywiście droższy), ja robię po swojemu i leję też dopuszczony spełniający VAGowskie normy Motul 5W30 i zmieniam co 15tys lub 2 lata (oczywiście jest tańszy, choć już dziś niewiele). I co? I jestem pewien że silnikowi to lepiej służy! Tak więc niech se każdy leje co chce, a skoro chce drożej nic mi do tego. To jest forum, ktoś zadał pytanie a ja podzieliłem się opinią i sugestią, nikogo do niczego nikt nie zmusza, wolna wola, wolny wybór.

Powiedzieli że biorą od Bendixa, i że to dokładnie olej LHM+, widocznie ten konkretny który producent miał w produkcji potwierdzili że będzie pasował. Nie rób z tego rocket since. Zresztą najważniejsze są testy, ponad 20 lat używam nie tylko ja, także serwisanci których znam, mieszam z czerwonym Shimano jak są hample nowe, idelanie hample działają i nic się nie dzieje, dodatkowo cena powoduje że hamulce częśćiej przelewam co tylko im służy, nie szukajcie dziury w całym. Tu chodzi o to że można spokojnie lać LHM+, teraz od Totala. "Jak nie ma różnicy to po co przepłacać" 😉

"Zamawia produkt o określonej specyfikacji pewnie u któregoś z dużych producentów smarów i olejów." Bo to tak zabrzmiało, że niby firma Shimano prezentując swoje pierwsze hample hydrauliczne XT i potrzebując pewnie do całej ich produkcji i testów pod koniec zeszłego wiekuku pewnie z beczkę oleju, podawała firmie Bendix jakies specjalne parametry które sobie umyślili. A po prostu wzięli produkt już istniejący o już z góry określonych parametrach, pewnie znacznie bardziej rygorystycznych bo do hydropneumatyki, wspomagania (i hamulców chyba także) w Cytrynach.