[Nexus] Zmiana liczby biegów w rowerze

[Betje]

Dzień dobry Państwu,

Zamierzam wyremontować stary rower, bo go lubię. Stara zostanie tylko rama i kierownica. Nie zamierzam kupować nowego, bo mój rumak stoi na ulicy, a strasznie tu kradną. Mieszkam za granicą i zanim zacznę użerać się z lokalnym serwisem w dwóch językach, muszę zdobyć pewną wiedzę. Podejmę pewne decyzje i dopiero zlecę robotę. A więc potrzebuję pomocy w podjęciu tych decyzji. Moje pytania będą zapewne dla Państwa bardzo łatwe. Będę niezwykle wdzięczna za odpowiedzi. A teraz do rzeczy… i proszę mi wybaczyć terminologię, nie zamierzam udawać, że znam fachowe określenia  

Rower: stary babski Centurion trekkingowy City 8 czyli 8 biegów Shimano Nexus

1. Wydaje mi się, że części do Shimano 7 są tańsze niż do Shimano 8. Czy mam rację? 

2. Czy zmiana całego systemu z 8 na 7 biegów wymaga wymiany jakichś części w tej części między pedałami, czy tylko to co siedzi na kierownicy i tylne koło? Hamulce mam V-brake, oba idą do wymiany. 

Z góry dzięki za odpowiedzi,

Ela

Edytowane Niedziela o 15:14 przez Betje

[RabbitHood]

Jeśli przerzutka chodzi ci dobrze, to dogadaj się z serwisem i niech ci przeplotą tylne koło na starej piaście. 

[marvelo]

21 godzin temu, Betje napisał:

Czy zmiana całego systemu z 8 na 7 biegów wymaga wymiany jakichś części w tej części między pedałami, czy tylko to co siedzi na kierownicy i tylne koło? Hamulce mam V-brake, oba idą do wymiany. 

Ale o co chodzi?

Piasta jest uszkodzona? Obręcze wytarte lub skrzywione? Hamulce nie działają? 

[Betje]

@ RabbitHood

Te koła mają 18 lat. Ładne parę lat rower parkuje cały czas na dworze. Opony i dętki mają 7 lat, ich poprzedniczki zdechły jakoś mając około 7 lat przebiegu (Maxis Overdrive, teraz Schwalbe Marathon Plus, rower z Maxisami kilka lat stał prawie nieużywany) 'Sterownik' biegów na kierownicy zamókł lata temu i też coś tam 'chrząka'. Nawet nie widzę na którym biegu jadę  Zamierzam w przyszłym roku zacząć robić dłuższe wycieczki i nie zamierzam ryzykować że któreś prawie 20-letnie koło nagle się zebździ. Stąd decyzja o remoncie generalnym. 

 

@ marvelo

Po taniości założyłam w zeszłym roku jakieś takie se hamulce, teraz poproszę serwis o założenie czegoś lepszego, na dłużej, cały system: łapki, linki, szczęki, klocki. No, może linki się nadadzą. Piasta – jeśli masz na myśli tę najważniejszą część w środku koła – być może jest w dobrym stanie, chociaż ostatnio serwisant coś tam też marudził 'na temat'.

 

Żadne majstrowanie à la Polonaise w serwisie nie wchodzi w grę, to Holandia. Żebym się zdecydowała na 'majstrowanie' musiałabym co do przecinka rozumieć co serwisant mi tłumaczy albo próbuje wcisnąć. Więc ponawiam pytania:

1. Czy części do Shimano 7 są tańsze niż do Shimano 8?  

2. Czy zmiana całego systemu z 8 na 7 biegów wymaga wymiany jakichś części w tej części między pedałami, czy tylko to co siedzi na kierownicy i tylne koło? 

[pawelpiwowarczyk]

1 - tak, Nexus 7 będzie tańszy od Nexus 8 (lub Alfine 8 ) ale to jest niewielka różnica (bardzo zgrubnie za komplet piasta plus manetka: 400 zł (7), 700-750 zł (8)). Pozostałe elementy będą w tej samej cenie (linka, pancerz, nowa obręcz, nowe szprychy, zaplecenie koła (czyli połączenie w jedno koło: piasty, obręczy i szprych).

2 - tylko to co przy kierownicy (manetka) i to co w tylnym kole (piata wielobiegowa). W wersji minimum, reszta bez zmian. To co jest między pedałami, to jest KORBA z założoną na nią zębatką, zwaną najczęściej BLATEM (chociaż błędnie) i tego nie trzeba zmieniać przy zmienia 8 na 7.

Diabeł tkwi w szczegółach.

Zmieniając napęd warto zmienić linkę i to w czym ta linka się porusza, czyli pancerz (nie znam nikogo, kto by zmieniał przerzutkę lub manetkę a nie zmieniał pancerza i linek (zresztą, linkę i pancerz ludzie sami serwisujący swoje rowery zazwyczaj zmieniają co kilka lat, to jest tanie a mocno wpływa na jakość zmiany biegów).

Piastę kupujesz osobno. Później trzeba dołożyć do niej szprychy, obręcz, opaskę na obręcz, dętkę, oponę - i z tego wszystkiego złożyć koło (więc zapłacić za robociznę, zw. zaplecenie koła). W tym wszystkim sama wyższa cena piasty 8-biegowej rozmywa się i (moim zdaniem) nie warto na tym oszczędzać.

Piasty wielobiegowe są w różnych wersjach, jedne mają hamulec w sobie (hamuje się obracając pedały w tył, na zdjęciach to te piasty, które mają blaszkę metalową wychodzącą z boku, którą to przykręca się do ramy), inne tego nie mają. Ty tego nie potrzebujesz (masz hamulce niezależne od piasty).

Piasty mają takie śmieszne dziurki na szprychy. Najczęściej będzie ich 32 lub 36. Musisz mieć wówczas 32 lub 36 szprychy i obręcz na 32 lub 36 szprych. Piastę np. na 32 szprychy z obręczą na 36 szprych nie połączysz.

Shimano ma dwie linie piast z biegami - tańsze Nexus i droższe Alfine.

Piasty z przerzutkami Alfine występują także w wersji elektrycznej (mają wówczas oznaczenie Di2) ale to zupełnie inny system. Ja z elektrycznymi przerzutkami nigdy nie miałem do czynienia (chociaż ostatnio zastanawiam się nad elektryczną przerzutką firmy SRAM)

Napędy 7 biegowe mają rozpiętość 244% (najlżejszy bieg jest 2,44 razy lżejszy niż najcięższy), a 8 biegowe 307% (najlżejszy jest 3,07 razy lżejszy niż najcięższy), w praktyce jak na w 7 biegowym nasz już najlżejszy bieg, to w 8 biegowym masz do dyspozycji jeszcze jeden bieg, jeszcze lżejszy) 

Manetka - to co przy kierownicy, może być obrotowa (takie są przy Nexusach) lub mieć dwa cyngielki wciskane palcami (takie są przy piastach Alfine)

Pytanie, czy zmieniasz od razu przednie koło, czy tylko wymieniasz dętkę i oponę?

 

Nie mam kontaktów z serwisem, robię wszystko sam, ale w Polsce, oddając rower na: nowe koło z nową piastą wielobiegową, nowa manetka, nowe linki z pancerzami, nowe dętki i opony, liczył bym się, że zostawię w serwisie mniej więcej 1500 zł. 

 

Mam nadzieję, że pomogłem.

Ps

Rzadko zaglądam na forum, teraz akurat zajrzałem, bo sam mam problem i proszę społeczność o pomoc :- )

Edytowane Poniedziałek o 19:47 przez pawelpiwowarczyk

[marvelo]

Piasta Nexus 7 jest nieco tańsza w zakupie niż Nexus 8, ale pozostałe koszty utrzymania (łańcuch, zębatka tylna, korba/zębatka korby, wymiana linki, manetki, smarowanie piasty) są na podobnym poziomie. W przypadku poważnej awarii piasty zwykle koszt serwisu i części zamiennym zbliża się do ceny całej piasty (zwłaszcza biorąc pod uwagę robociznę na zachodzie), więc raczej nie ma to znaczenia, czy jest to Nexus 7 czy 8.

[RabbitHood]

Jak nie chcesz "majsterkować" to po prostu kup nowy rower. Zwłaszcza jak chcesz jeździć "dalej".

[Betje]

@RabbitHood

Nie będę kupowała nowego roweru bo tu strasznie kradną. Podobno nasi rodacy… No cóż. Ponadto rowery które mi się podobają są znacznie droższe niż planowana naprawa starego.

 

@marvelo

W takim razie zapytam mój serwis o różnicę w cenie. Jeśli będzie jakaś interesująca, to może zamówię przeróbkę na 7.

 

@pawelpiwowarczyk

I na taką odpowiedź czekałam. Wielkie dzięki

a) jeśli już, to będą zakładali całe nowe tylne koło. Zdemontują cały 'zad' i założą wszystko nowe. Stary zostanie bagażnik Tubus i zabezpieczenie Axa. Widzę tu w sumie na kole ok. 20 euro różnicy w cenie, może w sumie nie warto kombinować z liczbą biegów. Jeszcze nie wiem ile manetka + co tam potrzebne, ale pewnie różnica jakaś 5-10 euro. 

b) tak samo będzie wymieniane przednie koło, całe. Ale to prostsza sprawa (chyba…) nie potrzebuję tam dynama w piaście ani żadnych cudów, używam przypinanych lampek, hamulce mam (i nowe też takie będą) v-brake.

c) 'pancerz' – która to jest dokładnie część? Czy chodzi po prostu o osłonkę mechanizmu zmiany biegów?

 

[marvelo]

Podam Ci przykładowe ceny kół i elementów sterowania napędu Nexus z polskiego sklepu:

KOŁO 28" SHIMANO NEXUS INTER 7 SG-C3001-7R + MACH1 ER-10

KOŁO PRZÓD 28" RIGIDA ZAC 19 CZARNE + SHIMANO HB-TS30

MANETKA SHIMANO NEXUS SL-C3000-7

OSPRZĘT PIASTY SHIMANO NEXUS INTER 7 DO HAKÓW PIONOWYCH

[pawelpiwowarczyk]

Między 'sterownikiem' (manetką) a przerzutką (np. piastą wielobiegową) masz linkę, którą (przy pomocy manetki) napinasz albo zwalniasz. Wszystko jest tak zmyślnie zaprojektowane, że napinając linkę 'ciągniesz ją' o dokładnie określoną odległość, dokładnie taką, by w przerzutce zmienił się bieg o jeden. I odwrotnie, zwalniając linkę o jeden bieg, luzujesz ją o określoną długość, i ta wydłużona linka sama się napina, ponieważ przy przerzutce jest sprężyna, która ciągnie tę linkę do siebie i jednocześnie zmienia bieg o jeden. I ta właśnie linka porusza się na całym odcinku od manetki do przerzutki lub na kilku newralgicznych odcinkach, w plastikowej rurce, która jest zwana pancerzem. Pancerz jest całkiem zmyślnie zrobiony (m.in. zawiera w ściance niewidoczne z zewnątrz zatopione metalowe druty, inaczej ułożone dla pancerza linki przerzutki, inaczej ułożone dla pancerza linki hamulca).

Kiedy 'odkręcasz' manetkę, zwalniasz linkę, która powinna cofnąć się pod wpływem sprężyny w przerzutce, dzięki czemu zmieni się bieg. Ale żeby się cofnęła, linka musi poruszać się w pancerzu z jak najmniejszym oporem. A pancerz z biegiem lat brudzi się wewnątrz, w linkach potrafią pękać pojedyncze żyłki i linka chodzi coraz ciężej. Dlatego warto co kilka lat wymienić i linki i pancerze. Miałem raz przypadek, kiedy znajomy prosił o pomoc w wyregulowaniu przerzutki, bo mu nie schodzi na najmniejsze zębatki. Okazało się, że przerzutka była OK, ale linka poruszała się w pancerzu z takim oporem, że kiedy zwolnił linkę manetką, sprężyna przerzutki nie była w stanie pociągnąć ją do siebie i zmienić biegu. Doraźnie pomogło wpuszczenie kilku kropel mojego ulubionego oleju - Rohloffa.

 

Dobrze, że do tylnego koła użyjesz nowych elementów i że zmieniasz całe przednie koło na nowe.

Obręcze pod hamulce V-brake, mają po bokach płaską część, z którą podczas hamowania styka się hamulec (klocek hamulcowy). Mniej więcej przez środek tej płaskiej części, przebiega wgłębienie. Ono jest po to, by wskazywać zużycie obręczy. Klocek hamując, dosyć szybko zużywa się, ale jednocześnie (wolno, ale jednak) zdziera aluminium z obręczy. Po (wielu) latach ścianka obręczy zrobi się bardzo cienka, a owo wgłębienie zniknie. To znak, że należy wyrzucić koła i założyć nowe, albo liczyć się z tym, że obręcz rozerwie się podczas jazdy. Zdarzyło mi się to raz.

Ale to jest ekstremum, najczęściej koła kończą swój żywot z powodu zużycia piast. Kiedy podniesiesz rower i zakręcisz kołem, a ono nie kręci się płynnie, tylko coś tam chrobocze w piaście, to znaczy że piasta jest do szybkiego serwisu, chociaż najczęściej nieudanego, bo elementy w środku tak już się zniszczyły (najczęściej bieżnia), że nie ma co naprawiać.

Są dwa podstawowe rodzaje piast przednich. 'Zwykła' piasta - z konusami i 'lepsza' piasta - z łożyskami tocznymi  (w PL mówi się na nie 'piasta maszynowa', 'piasta z łożyskami maszynowymi'). Nie musisz wiedzieć czym się różnią, wystarczy wiedzieć, że te z łożyskami tocznymi są mniej popularne, ciut droższe (ale niewiele) i generalnie bardziej długowieczne (choć o to spierają się rowerzyści w całych długich wątkach) i bardziej odporne na brak regularnego serwisu i dbania o nie (dlatego ja mam we wszystkich rowerach takie ). Gdyby różnica była kilku Euro, wybrałbym jakąś tańszą piastę ale z łożyskami tocznymi, np. firmy Novatec. 

[Betje]

@pawelpiwowarczyk

Obejrzą te moje koła, ale biorąc pod uwagę ich zacny wiek, to pewnie i tak decyzja będzie jedna: NOWE. Oba. Co do hamulców, to jeszcze też się zastanawiam, ci tutaj nie lubią v-brake, ale ja nigdy nie miałam z nimi problemów, o ile linki i klocki były w dobrym stanie. Kiedy czuję, że rower nie zatrzymuje się prawie 'w miejscu' idę wymienić klocki. Teraz mam jakieś XLC z przodu i Tektro z tyłu (te Tektro też mają 18 lat…) Więc tak przy okazji: polecasz jakąś markę / model hamulców v-brake, do jazdy babsko-rekreacyjnej? 

[pawelpiwowarczyk]

Nigdy nie eksperymentowałem z klockami. Raz kupiłem jakieś trójkolorowe Meridy, działały dobrze i od tego czasu staram się kupować trójkolorowe, wyglądające mniej więcej jak Author 3cc. Wiele firm robi takie (a może tylko firmuje swoim logo?).

Mam w rodzinie tylko jeden rower na V-brake - Garego Fishera z 1997 roku, którym teraz jeździ syn (ech, nawet pamiętam, w którym salonie go kupowałem). Tyle, że dzięki temu że V-brake'i są passe, z 10 lat temu udało mi się, za małe pieniądze, kupić i założyć mu świetne używki Shimano XT, z równoległym prowadzeniem klocków, a one chyba z każdym klockiem dobrze działają.

Edytowane Środa o 19:41 przez pawelpiwowarczyk

[marvelo]

Docisk równoległy to trochę przekombinowane rozwiązanie - zbyt dużo punktów obrotu i jak zrobią się luzy (a nawet w XT się robią) to ramiona są mało stabilne i wszystko lata. Współczesne, podstawowe modele Shimano są bardzo skuteczne i łatwe w regulacji, (bardzo ładnie reagują na kręcenie śrubkami wychyłu lewo - prawo). Przyzwoite są też Tektro, a nawet Promax (choć tu klocki warto zmienić na lepsze). Najtańsze V-ki innych firm to często mordęga z ustawieniem, bo ich sprężyny odbijają w sposób przypadkowy, a śrubkami można sobie kręcić do ... śmierci. 

[Betje]

@marvelo

Które to są podstawowe modele Shimano?

@pawelpiwowarczyk

Klocki kiedyś daaaawno temu w Polsce miałam Author'a. Przypominam sobie ten fakt, bo Authory zastąpiły klocki, które przy mokrej pogodzie wydawały dźwięki jak 'stary autobus' (jak to określił serwisant). To był niesamowity kwiko-skrzyp, straciłam do nich cierpliwość po tym jak jakaś babcia na ulicy prawie przeze mnie zawału dostała. Zahamowałam za nią w trakcie powolnej i ostrożnej jazdy po deszczu, ale dźwięk był taki, że pani myślała że hamowałam z 'nadświetlnej'. Co by było chamskie, bo jechałam po chodniku

 

[marvelo]

Obecnie najtańsze dostępne Shimano to chyba te:

HAMULCE PARA VBRAKE SHIMANO BRT4000 ALIVIO C.HVB07 - 4524667610236 - 12208931677 - Allegro