Brukiew_Niepospolity

Nie powiem, kombinuję, jak by tu zrobić sobie "rower idealny" i z uwagi na różne śmieszne zjawiska, wychodzi mi, że osprzęt na "baranka" nie w pełni trafia w moje potrzeby. Ta kierownica mogłaby rozwiązać część problemów. Obecnie jeżdżę na rowerze z rogami zamontowanymi po wewnętrznej stronie chwytów. Bardzo wygodne, ale ma kluczowy minus - nie ma opcji, żeby jechać w bardziej agresywnej pozycji i używać hamulców/manetki. Corner bar tę kwestię rozwiązuje. Teraz tylko znaleźć na OLX jakiś fajny rower jako bazę Szkoda, że Surly nie robi aluminiowej wersji, bo trochę głupio mi kupować chińską podróbę.

@marveloBardzo dziękuję. Pokombinowałem i wszystko pięknie działa. Kellys Dual stop na przodzie (bo wymieniłem wszystko, poza samymi zaciskami, pancerz, linkę, klamkę, fajkę i same klocki) hamują tak pięknie, że czuję, jak się tył unosi jak trochę mocniej nacisnę (nadal daleko temu do "z całej siły", ale przy "z całej siły" bym chyba fikoła zrobił) Przy starych klockach Tektro, poniekąd twardych jak diabli (miały już parę lat, bo hamulce wymieniałem gdzieś w 2019, a potem miałem przerwę i trochę zapomniałem, że mam rower...) miałem efekt ABS, nie dało się tego koła zblokować.

@Mihau_ No i super. A co z pytaniem, które zadałem? Czy to kwestia smaru, czy po prostu musi się z tego zrobić rozwarstwiający się prawie-naleśnik?

Z grubsza jak w tytule. Mam hamulce Tektro 855Al. Nowa linka po wyjściu z pancerza i fajki ma na sobie trochę smaru. Przekładam linkę przez rowek pod śrubą, dokręcam. Testuję hamulce - linka się przesuwa. Dopiero dokręcenie, przy którym linka zostaje rozpłaszczona dość znacznie daje efekty. Na wielu zdjęciach widzę, że ludzie mają linkę dokręconą, ale nic się z nią nie dzieje (nie widać, by została rozpłaszczona). Czy ja coś robię źle? Zgaduję, że wytarcie ze smaru na pewno by pomogło. Jest sens wymieniać zaciski na Deore? Ale tam chyba jest identyczny system montażu linki.

@uzurpator 50/50 - to w praktyce raczej nie ma znaczenia dla przerzutek, ale klucz dynamometryczny nie może zostać pozostawiony pod obciążeniem, gdyż może dojść do spadku siły napięcia sprężyny z czasem, bo metal również potrafi, pozostając długo w stanie naprężonym, odkształcić się. Nie jest to spadek drastyczny, ale jest.

@Wirgiliusz Kalkulator oblicza to dla zadanej ilości obrotów korbą. Możesz sobie ustawić ile. Jak ktoś b. szybko kręci, to i np. 110 można ustawić. Ale tylko ty sam wiesz, jak to u Ciebie wygląda. Tu wybrano 90. Ale to nie jest kluczowe, bo to narzędzie w tym konkretnym wypadku służy do PORÓWNANIA, ile szybciej/wolniej na danym biegu pojedziesz, zakładając to samo tempo kręcenia.

Dobra, jakby ktoś był ciekaw, z dokumentów Shimano i moich pomiarów wynika, że to jakieś 7-8mm, zależnie od zestawu. Więc wyjątkowo Sheldon Brown się mylił.

Tak, będziesz musiał wymienić na dłuższy, bo ci inaczej zabraknie łańcucha na najniższym biegu. Ale jak będziesz wymieniał kasetę na nową, to przecież nie po to by ją starym łańcuchem katować. Wymiana tylnej przerzutki to nie jest finansowy koniec świata tak swoją drogą, więc w sumie...

Mam taką zagwozdkę. Otóż, chcę sobie kupić pewną chińską korbę szosową - pewne standardy zapewne zostały tu skopiowane od Shimano. Korba ma podaną linię łańcucha 43,5mm dla układu X2, tyle samo, co Shimano 105 X2, więc podejrzewam, że i odległości między zębatkami są identyczne. Ciekawi mnie jednak, jaka linia wychodzi dla większej zębatki, bo tak właśnie chciałbym tej korby używać - tylko z jedną zębatką zamontowaną. I teraz kluczowa kwestia - w internecie w paru miejscach napisano, że odległość między czubkiem zębów jednej zębatki, a drugiej to 5mm. Coś mało. No i ludzie mierzą i wychodzi im często 8mm (ale też te pomiary dotyczyły zwykle napędów X3). Gdyby to faktycznie było 8mm, to spoko, bo obecnie mam jakieś 46-47mm linii łańcucha, tak bym miał koło 47,5mm, czyli w sumie spoko, z tyłu mam OLD 135mm, wszystko powinno pasować, bo i tak najniższych biegów używam BARDZO rzadko (pewnie dlatego, że mam z przodu 36T, a z tyłu kasetę 8-rzędową 11-34, a do tego mieszkam w mega płaskiej okolicy, ale mniejsza o to). Ale jakby to miało wyjść "tylko 46mm", to zastanowiłbym się, czy nie poczekać, aż się pojawi znowu korba gravelowa, która ma oczywiście linię łańcucha "pożyczoną" z GRX, czyli 49,7mm dla układu X1 i co najwyżej bym sobie z tego zrobił 47,7mm jakimiś podkładkami, bo w te 47-48mm bardzo bym chciał trafić. Z góry dziękuję za pomoc. Alternatywa, to latanie z suwmiarką po sklepie rowerowym, a teraz jestem chwilowo przeziębiony, nie mam jak, a ciekawość mnie zżera Druga sprawa - w paru miejscach na forum spotkałem się z poglądem, że można sobie przesunąć delikatnie cały zestaw w Hollowtech 2 na podkładkach. W przypadku szosowej korby na szosowym suporcie, to raczej nie ma z czym pracować, ale czy takie niesymetryczne ustawienie korby w czymś nie przeszkadza? Czy w praktyce 2,5mm to w sumie bez znaczenia?

@kaido2 Ale ja mam ramę szosową, tyle, że z prostą kierownicą. Mufa suportu ma 68mm. Dotąd miałem korby bieda-MTB z Q-factor koło 176-180mm, chciałbym zobaczyć, jak mi się na czymś węższym będzie jeździło. Pomierzyłem i obecnie korba odstaje na 3cm od "widełek" z tyłu w każdą stronę, więc mam w cholerę miejsca. Widziałem fajne korby w ofertach paru chińskich producentów, w tym na kwadrat, ale realnie są nie do kupienia (q-factor i linia łańcucha gdzieś pomiędzy szosą o MTB, czyli taki bieda-gravel).

@kaido2 Znalazłem fajne korby - Senicx GR3, obecnie za około 160-170zł,. ale jest tylko 175mm, więc czekam aż uzupełnią asortyment. Direct mount, więc sobie mogę pająka wrzucić dowolnego. Dość lekkie, stalowa oś. Jak już mam porzucić kochany kwadrat, to sobie też zobaczę, jak to jest mieć bardziej szosowe korby

@porcelanowy Chcę wymienić kasetę na 9-rzędową. By wymienić kasetę, muszę wymienić przednią zębatkę, bo stara jest pod 8-rzędowy łańcuch i razem z korbą ważą dobrą tonę. Chcę zachować obecną linię łańcucha (46-47mm, nie mogę tego super dokładnie zmierzyć), lub oddalić ją o milimetr czy dwa. Chcę mieć nadal możliwość instalacji osłony na przednią zębatkę. Nie chcę wydać niepotrzebnie pieniędzy, by zyskać np. 20 gramów. Ogólnie, idea jest taka, by uzyskać "dobry efekt" (czyli komfortowa jazda) z minimalnymi wydatkami. Chcę by korby miały 170mm, bo na takich mi się dobrze jeździ. Chcę uzyskać trochę węższy q-factor. 170mm i mniej jest OK, bo obecnie z moich obliczeń wynika, że siedzimy w okolicach 176+mm, a to jest trochę dużo i chciałem zobaczyć, jak to jest mieć bardziej "szosową" konfigurację (mam dużo miejsca). Cues działa tylko z linkglide. A ten z obrazka ma niewymienialną tarczę. Więc przesiadka na Cues to wymiana manetki i przerzutki. Jasne, mógłbym sprzedać te obecne i kupić nowe. Ale zbliżamy się do miejsca, gdzie równie dobrze można pójść "na grubo" i kupić nową ramę i złożyć ten nowy rower

@porcelanowy A to nie wiedziałem, ludzie straszą, że tańsze narzędzia to śmierć, są luzy i się ześlizgują i się trochę zasugerowałem. Jakąś konkretną markę polecasz? Korba niestety jest nierozbieralna raczej. mechanizm-korbowy-btwin-jednorzedowy-36t-170-mm.avif Przynajmniej tak wnioskuję po schemacie, gdzie widać, że tarcza jest zablokowana przed zsunięciem takim rantem pośrodku. są jakieś śruby, niewidoczne z wierzchu, ale łączą one tarczę z osłoną. Choć dla zasady zdejmę i jeszcze obejrzę. Decathlon ma jeszcze taki cud: Link Ale nie znam na ten moment parametrów tej konstrukcji, więc cholera wie, jak to będzie pasowało. Zębatka to żadne narrow-wide, ale obsługiwała 10-rzędową kasetę w rowerze crossowym Riverside 900. Szczerze? To pewnie badziewie. Ale z plusów, MOŻE uda mi sie uzyskać wymiary i na tej podstawie ustalić, jak będzie pasować. Choć ta korba Shimano którą wrzucił @wr81 trochę kusi. Tylko podejrzewam, że nie da się na to wrzucić osłony łańcucha (pająk raczej tego nie przewiduje, bo nie jest płaski od strony pedału), a ja na rowerze dawniej jeździłem do pracy jesienią w jeansach, w których potem łaziłem po biurze. Z osłoną mi się nigdy smarem nie uwaliły, więc chyba to jednak działało

Chciałem edytować, ale się już nie da, oczywiście suport za 76zł też istnieje, więc w sumie nie jest tak źle. Tylko szkoda, że te GRX to nie 170mm, fajnie mi się na takich jeździło

@wr81U mnie Chinol wychodzi 162zł, oczywiście bez zębatki i pająka. Z pająkiem wyjdzie 200. Ale Chinola da się dorwać i taniej,. Ogólnie przesiadka na HT2 to nie jest taka tania sprawa - klucz stówa, suport 60zł, zakładając, że wezmę najtańszy (chyba lepiej dopłacić do 120 i mieć Dura Ace?). Więc jak się to podsumuje, to Shimano wychodzi 500+zł, za rower, który jak był nowy, chodził za 900zł. Chinol trochę mniej, ale do Chinola mogę wrzucić pająka na 104BCD, bo jak pisałem, albo nie, ale 36 zębów mi póki co wystarcza z zapasem i bez jakichś bardziej aerodynamicznych rozwiązań, to szansa, że będę 30km/h jeździł po płaskim na dłuższych dystansach, to można między bajki włożyć No chyba, że bym wziął kasetę 36T i faktycznie zębatkę 40T. Póki co celuję w kasetę 34T 9-przełożeniową (11-13-15-17-19-21-24-28-34), która ma w sumie większość przełożeń tam, gdzie ich potrzebuję, za to przełożenia "na trudny teren i górki" są potraktowane po macoszemu, bo takie warunki zdarzają mi się tylko, jak jadę na ryby jakąś mega zarośniętą ścieżką. Jakbym walnął sobie 40T, to to pora zrewidować światopogląd, bo w sumie musiałbym się bawić w kasetę 11-36, żeby nadal mieć jakieś biegi w trudny teren, za to najwyższe przełożenie straciłoby u mnie totalnie rację bytu, bo 40km/h to ja we Wrocławiu na tym rowerze będę się poruszał, jak wjedzie we mnie pijany kierowca BMW. Nie mogę wyłączyć tego pogrubienia swoją drogą...