WojtasTaba

Sam wzdycham do Ozi. Bardzo mocno bym chciał. Moim zdaniem taki singiel jak ten to na mięciutko. Tam widzę, że nawet nie odrywasz kół od podłoża.

Bardzo dobrze, że chcesz się za to wziąć sam. Trzymam kciuki. Zwrócę tylko uwagę na to, że jakby coś nie wyszło to prócz wizyty w serwisie może być konieczna wymiana klocków hamulcowych gdyby choć odrobinę ubrudizły się płynem hamulcowym. Dlatego polecam klocki wyciągnąć na czas całej operacji i zamiast nich włożyć jakieś ciasno pasujące kartoniki, czy cokolwiek innego, co uchroniło by tłoczki przed zbytnim wysunięciem.

Chyba udało, dziękuję bardzo Oczywiście prawdy się nie dowiesz, bo wiadomo co się mówi, jak się dostaje prezent. Poza tym panna bardziej ogląda się za eleganckimi miejskimi rowerami, ale z drugiej strony na szczęście wie, że miejski rower to u niej by tylko stał, bo ~ 98% jej wypadów na rower w tym sezonie wymagało MTB. Pewnie bym jej kupił jakiś miejski, bo już się nauczyłem, że nie ma co dyskutować, przekonywać i chronić przed błędem tylko trzeba dawać im to czego chcą, a później same muszą wpaść na to, że to był zły pomysł Nie mniej w tym sezonie rower stał się naszym sposobem na wspólne i do tego aktywne spędzanie czasu, a sezon już bliżej końca niż początku, więc musiałem trochę popchnąć rozwój spraw do przodu. Przejście manetki na Deore M5100 rozwiązało sprawę. Ma dosłownie o minimalny ułamek mniejszy skok między biegami niż Cues. Chociaż dodam, że gdybym mógł wybierać/regulować to jeszcze o przysłowiowy włos bym skrócił skok nowej manetki. Zastanawiam, się czy zniwelowanie falowania kasety nie byłoby tą kropką nad "i". Ale to już było by dopieszczanie, bo nie ma takiej konieczności. Jeśli chodzi o mnie to ja jestem bardzo zadowolony z tego roweru 😅 Praktycznie każda część, którą wybrałem była możliwie jak na moje umiejętności przemyślana. Możliwe że jak nie będę miał co robić w wolnym czasie to dla relaksu wrzucę dokładny opis budowy/kompletowania roweru w garażu

Hmmm, ciekawa koncepcja 🤔 Wciąż rozkminiam, ale nic mi nie przyszło do głowy. W instrukcjach jest moment, w którym Shimano zaleca sprawdzanie, czy kaseta nie jest zbyt blisko szprych (sprawdzenie kompatybilności). Nawet są jakieś wymiary minimalne, które można zmierzyć, ale w związku z tematem to nie miało by sensu.

W jednym rowerze mam tylne koło WH-MT500 i kasetę M5100-11 (11-51T) Grzebiąc na stronie Shimano znalazłem takie info: Według powyższego diagramu producenta te koło jest kompatybilne z M5100-11 z największą zębatką 42T, ale już nie jest kompatybilne z wersją z zębatką 51T. Szczerze mówiąc nie wiem, w czym jest przeciwskazanie. Wiem, że nie tylko ja mam taki zestaw i wszystko działa dobrze. Czy ktoś potrafi powiedzieć, dlaczego Shimano tak podeszło do sprawy?

Dobra, według tego źródła nie są kompatybilne. Strzałkami oznaczyłem swoje elementy. Więc jutro szukam lokalnie manetki SL-M* (z pominięciem SL-M8130). Kiepski moment na takie akcje, ale może coś się w sobotę uda. Poza tym szkoda, bo zależało mi na tej manetce. Na chwilę obecną dzięki 👍😀

Na najmniejszych zębach potrafi się ogniwo oprzeć o ząb zębatki na którym jest, a na największych zębatkach potrafi minimalnie zahaczyć o ząb większej zębatki. Nie jest to drastyczne (wręcz dość suptelne) i nie dochodzi do mimowolnych zmian łańcuch, ale jestem przekonany, że z zasady zasięg przerzutki jest dopasowany do kasety, a tutaj wychodzi na to, że skok przerzutki jest o jakiś mały ułamek większy niż szerokość dzieląca pojedyncze zębatki. Ja jestem z tych, którzy nie potrafią przeżyć tyrkania łańcucha z tyłu, a w niedziele rower idzie na prezent, więc musi być wszystko idealnie.

Tak Tak. Naprawdę brakuje minimalnie, żeby było bardzo dobrze, ale jednak.

Mam bardzo pilny temat i może ktoś podsumie mi jakąś myśl, która doprowadziłaby mnie do rozwiązania. Na większych zębach zaczyna haczyć o wyższe zęby, a na niższych zębatkach o niższe, czyli tak jakby przerzutka miała minimalnie większy zasięg niż jest kaseta, tj. kaseta 11s, a przerzutka powiedzmy 11,1s. Niby temat znany, ale nie wiem co jeszcze przeoczyłem. Kaseta CS-M5100-11 Łańcuch CS-HG601-11 Przerzutka RD-M5100-11 Manetka SL-U6050-11R No wydaje mi sie, że wszystko jest ze sobą kompatybilne, mimo, że manetka Cues, a reszta Deore, ale może ktoś potrafi to podważyć. Ja opieram się na tym, co udało mi się znaleźć na stronie producenta. 1. Długość łańcucha ustawiona zgodnie z instrukcją ze strony Shimano (chociaż grzebiąc znalazłem dzisiaj też inną...), czyli największa zębatka + korba i 5 oczek naddatku. Napisem do siebie, ale napisy są raz dobrze, a raz do góry nogami, więc rozumiem, że ważne jest tylko by były widoczne patrząc od strony napędy. 2. Kaseta trochę faluje, ale to chyba norma. 3. Przerzutka przykręcona tak, żeby regulacja punktu B (nie pamiętam jak to się nazywa) dotykała miejsca w haku. Wspomniany punkt B też jest ustawony zgodnie z instrukcją na stronie, czyli zgodnie z linią wygrawerowaną na wewnętrznej stronie przerzutki na wysokości największych zębów na najwyższej zębatce. 4. Hak sprawdzony i podprostowany za pomocą Toopre TOL-2.3. Mierzone zawsze do wentyla. 5. Eksperymentowałem ze sposobem przykręcenia linki do przerzutki i widzę, że to ma mega duże znaczenie. obecnie jest jak na zdjęciu, czyli w moim mniemaniu tak jak w instrukcjach. 6. Biorąc pod uwagę jak duże ma znaczenie sposób przykręcenia linki dodam (choć to pewnie bez znaczenia), że nie mam zamontowanej osłony z noskiem uszczelniającym: Jak sprawdzić, czy ramię przerzutki jest proste? Co mogę jeszcze zrobić? Może potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe informacje, żeby coś mi doradzić?

Źle zapamiętałeś. To Cube ma geometrię jak Big.Nine, nie Marlin. Marlin ma bardziej sportową.

Ja akurat jestem Team 1x, ale nie widzę powodu, żeby przekonywać innych do swojej racji. Chce 2x więc niech ma. Poza tym to też ma jakieś swoje plusy. Ale Big.Nine 500 bez dopisku (czyli nowsza generacja) też ma 2 rzęty - https://www.merida-bikes.com/pl-pl/bike/4085/bignine-500 Ba, te starsze - 500 Lite, który jest na ramie TFS III ma mniej komfotową geometrię niż nowsze poprostu 500 na ramie TFS IV. To trzymam kciuki za zrzucanie. Też prowadzę tą nierówną walkę Więc powinienem dodać, że amortyzator w Big.Nine 500 to Manitou Markhor. Najlepszy amor DO półki cenowej, w której on się znajduje, ale w przypadku lżejszych osób. Jak ktoś nie jest lekki to ten amor nie jest już tak wybitny jak na swoją cenę. Choć może wciąż ciężko o lepszy w tej półce. Na to już nie umiem odpowiedzieć.

Tak naprawdę wszystkie przez Ciebie wymienione są mniej lub bardziej spoko. Cube Aim też mam.Geometria ramy jest w zaokrągleniu identyko jak Meridy Big.Nine. W ogóle tutaj mam wrażenie, że jeden od drugiego podpatrywał bo jeden próbuje zrobić identyczną ofertę jak drugi. Marlin również bardzo spoko, odrobinę już inna geometria. Heist zdecydowanie najlepszy, obecnie dostępny za dobrą kasę, ale ma blat 1x, więc odpada. Marlin i ma trochę bardziej sportową pozycję niż merida i cube, więc możesz tutaj już coś wykluczyć. Jak terenowy cross to poszedłbym w meridę/cube. To co bardzo fajne w Cube (na pewno w Aim, ale czy w Reaction też to musisz sprawdzić), że są do nich mocno dedykowane elementy Acid/Cube (to jest to samo tylko inne logo). Ramy mają specjalne mocowanie pod strikte ich bagażniki (dużo fajniej niż montowanie uniwersalnych), dodatkowe systemy mocowań tych błotników, chyba nóżkę itp. W Meridzie takich systemów nie uświadczysz. Jak coś chcesz zamontować to trzeba szukać uniwerslanych rozwiązań. A dalej to musisz sam zdecydować, albo podesłać jakieś dwa konkretne modele. Wszystko rozbije się o kasę, różnice w osprzęcie przy konkretnych modelach i kolorach. Reaction to droższe sprzęty niż Aim, ale na najtańsze Reaction też się pewnie łapiesz. Przejrzyj coś bardziej konkretnie i podeślij. I napisz ile ważysz królu złoty. Podsunąłeś mi myśl, bo tutaj chciałem bardziej proponować najtańsze Reaction, ale w nich jest blat 1x, więc w sumie temat można spuentować - Merida Big.Nine 500 (nie wiem, czy Lite są jeszcze dostępne).

Niestety w tym budżecie raczej musisz zrezygnować z fulla. SIedź i szukaj ofert na OLX itp., może coś trafisz, ale statystycznie przegrana sprawa.

Mam Meridę BN 500 i jeśli miałbym brać z polskiego rynku na chwilę obecną to zdecydowanie brałbym Heista X7. Obecnie w sprincie za 4 tyś zł. i dostępny S, M, L to moim zdaniem nie ma co się zastanawiać. Lepszej opcji dla siebie nie znajdziesz, chyba, że zaczniesz inaczej kombinować z planowanym stylem/terenem jazdy

Kupiłem najlepsze co na mój obecny stan wiedzy mogłem kupić. Podium nierdzewny, termiczny, 650ml + zatyczka. Zależało mi na nierdzewnym bidonie, bo czy woda z bidonu śmierdzi plastikiem zależy od ilości ile bidon puszcza tworzywa do wody, a nie czy w ogóle puszcza, a ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Raz, że to mnie odrzuca, a dwa, że chyba nie zdrowo. Na papierze waży 300g i trochę mnie to martwiło, ale w rękach wydaje się być naprawdę lekki jak na to na co się nastawiałem. Zatyczka to śmiech na sali, bo kosztuje multum. Poza tym to chyba greenwashing ma tu miejsce, bo jest reklamowany jako produkt z recyklingu i jak się przyjrzymy to dodatkowo wpuszczono sztuczne niebiesko białe drobinki, żeby imitowało... no nie wiem... śmieci z recyklinkgu? Co za głupi świat. Swoją drogą ciekawe ile wytrzyma ta zatyczka, bo z własnych obserwacji wiem, że materiały z recyklingu są gorszej jakości, ale tutaj może po prostu jest eko ściema, więc w sumie dobrze by wyszło.

I pewnie masz dobre wrażenie, bo jak ktoś jest amatorem (np. ja i pozwolę sobie założyć, że Ty również :)) to ma dwie pozycje - jedna kiedy wsiadasz na świeżo, a druga kiedy się zmęczysz. Najlepiej jakbyś się przejechał właśnie do takiego zmęczenia się i wtedy jeszcze raz przymierzył do roweru i zrobił sobie zdjęcie. Wtedy więcej prawdy się o sobie dowiesz. Ja bym na Twoim miejscu popróbował powalczyć z tym rowerem, jeśli nie masz parcia na zmianę całej maszyny (bo widzę, że wcale nie jesteś mocno na nie z obecnym rowerem, tylko walczysz ze swoimi przypadłościami) Ktoś wyżej polecił Ci Ergona GA3. Również bardzo gorąco polecam. To nie rozwiąże problemu, ale może go znacząco przypudrować. Są dwa rozmiary: S/M oraz M/L. Mając małe dłonie wziąłem ten mniejszy rozmiar, ale z perspektywy czasu wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś ma małe dłonie to lepiej było by wziąć ten większy rozmiar. Może np. przez niewygodne siodełko nie siadasz całym ciężarem na dopie? Zwróć na to uwagę. Tak jak @lelek2 napisał - dobrze by było jakbyś przynajmniej mały i serdeczny palec zawijał wokół gripa zamiast kłaść na klamce, a najlepiej jakby również i środkowy trzymał grip. Szczerze uważam, że jak ogarniesz te trzy rzeczy to może być dużo lepiej.

A napisz jaką pozycję chciałbyś mieć za kierownicą (np. mniej więcej kąt pochylenia tułowia).

Ja mam tylko w wersji na ramie TFS III. Big Nine są na ramach o bardziej skortowych, albo bardziej komfortowych. Te komfortowe są opisywane jako seria TFS (III, albo IV). Ten co wysłałeś wydawało mi się, że to TFS IV, ale w opisie jest, że to rama o geo sportowej, więc trzeba przyjrzeć się bardziej żeby połączyć kropki. Bardzo spoko rower. A biorąc pod uwagę, że jeśli lubisz jeden blat z przodu to można kupić w super cenie - https://cicloscorredor.com/es/p/bicicleta-merida-big-nine-500-es-2024-rojo#/10-color-rojo/30-talla-xl Zwróć tylko uwagę na amor, bo jest interesujący, ale pod warunkiem, że nie jesteś ciężkim gościem. Jest kilka innych ciekawych opcji na rynku, ale biorąc pod uwagę ceę tej oferty to moim zdaniem nie ma 😜 Oczywiście podkreślę, że może nie tędy droga. Może Twoje problemy wynikają z inych przyczyn - np. samego ustawenia roweru.

nie wierzę że to przeczytałem. Myślałem, że jestem jedynym człowiekiem na świecie, który robi się blady nawet na widok fajnej centralnej lampki, ale na na tyle wąskim ramieniu, że nie jest idealnie na środku mostka. Latarki cylindryczne montowane gdzieś na kierownicy to dla mnie najgorsze estetycznie zło w rowerach Kupiłem manetkę cues w wersji z krótkim skokiem (dodatkowo jest to wersja z ekranem). Zawsze mnie drażniły długie skoki manetek, dlatego dla mnie jest to jedyny argument za elektrycznymi przerzutkami. Ciężko to dostać, ale pojawiło się na bike24. Faktycznie pomiary wychodzą jak w opisach. Poza tym też trzeba dodać, że skok jest krótszy o chbya kilkanaście procent i (ale) górną dźwignią zmieniamy maks 2 zębatki, a nie 3. W praktyce miałem nadzieję na bardziej spektakularny efekt. A jest tak... "chyba lepiej".

Też mam takie zdanie o przerzutce z przodu, ale ja bym uważał na takie twierdzenia, bo to jak poruszanie temu o polityce, czy religii Ale amortyzator dla kogoś kto wcześniej nie miał może być postrzegany jako odrobina luksusu, na którą wreszcie może sobie pozwolić. W takich przypadkach nie wchodzę w tematykę tego, czy faktycznie jest potrzebny zwłaszcza, że tutaj Panią ciągnie w teren, więc pragnienie pewnie jest podwójne Oba powyższe rowery są bardzo dobrą opcją z naciskiem na Riverside, ale wiadomo - budżet nie jest z gumy. Ta konkretna oferta Second Life z Decathlonu jest niespójna, bo w tytule jest, że stan doskonały (dobrze), a zaraz niżej że stan dopuszczalny (niedobrze).

Czy coś nowego ciekawego pojawiło się na rynku? Może być nawet w opcji z koniecznością z siadaniem z roweru. Ciekawe, może nawet chętnie bym przetestował, ale ciężko to dostać. Niby tak, ale wtedy masz porysowaną folię i będzie wyglądał jak pilot do telewizora, z którego nigdy nie ściągnięto foli

Ciekawe czemu shockcraft pofatygował się zrobić zamiennik jeszcze bardziej miękki, a nie sztywniejszy.

Wyciągając oryginalny dystans, czyli przechodząc z 100 na 120 mm zwiększa się, więc zakładam, że dokładając drugi dystans, czyli przechodząc z 100 na 80 mm zmniejsza się, ale ręki uciąć sobie nie dam. PS1. czytam też o możliwości przekładania podkładek w tłumiku kompresji, ale nie ABS+, a nawet Kwik Toggle. Ktoś coś kojarzy? PS2. widzę, że np. na https://www.shockcraft.co.nz/ts-air-lightweight-top-out-spring-manitou.html można zakupić bardziej miękką ujemną sprężynę. W związku z PS2. dlaczego często mówi się, że Markhor jest dobry tylko dla lekkich osób? Tylko ze względu na jego liniowy charakter, bo przy ciężkich kierownikach chętnie dobija? Myślałem, że ma to związek właśnie z ujemną sprężyną.

Chcę wrzucić adapter, żeby skrócić skok Markhora 29" do 80 mm. Nie chcę robić całego serwisu zerowego, bo podobno Markhor jest przyzwoicie poskładany, ale jakby znalazł się dobry powód rozebrania go do cna to ok. Czytam instrukcję serwisową i widzę, że: Podsunęło mi to dwa pytania: 1. skoro dla skoku 120 mm jest zalecany inny poziom, to dlaczego dla 80 mm jest taki sam jak dla 100 mm? 2. czy są jakieś powszechnie znane pro tipy, które nie są ujęte w instrukcji, a poprawiają pracę tego amora, jak np. jeszcze jakaś inna ilość oleju w tłumiku, może jakiś inny olej itp.? Przewinęła mi się rada, żeby zalać 2.5wt zamiast 5wt zwkłaszcza, jeśli będzie lekki kierownik (ale nie udało mi się tego potwierdzić). Może jakiś magiczny dodatek do oleju w goleniach? Na chwilę obecną wiem tylko o możliwości wymiany Kwig Toggle na ABS+. Warto szukać innych uszczelek, które poprawiły by pracę?

Słusznie. Śpieszyłem się, bo samowyzwalacz mogłem ustawić na maks 10 sekund i nie zdążyłem już tego ogarnąć 😅 Siodełko kilka dni temu ustawiłem około 1,5 - 2 cm wyżej niż normalnie, bo chciałem sprawdzić wpływ wysokości siodła na ustawienia siodełka przód tył. Dzięki temu udało mi się troszkę przesunąć siodło do przodu, bo wcześniej było dosłownie na maksa do tyłu i dało się czuć zły rozkład masy. 1,5 - 2 cm do góry, kila mm do przodu i jest już trochę lepiej pod kątem rozkładu masy. Ale pójdę za ciosem robienia zdjęć i za kilka dni spróbuję ustawić, tak, żeby wspomniany przez Ciebie kąt był książkowy.