leejoonidas

Przy której kombinacji, bo są dwie?

Po za tym mam na stanie używaną w świetnym stanie korbę M6000 170mm ze stalową zębatką 36 i 34t pod symetryczne mocowanie z BCD 96, mogę ją odstąpić za niewielkie pieniądze.

Tyle cyrku z jedną zębatką. Zakładasz łańcuch 11 speed i się nie przejmujesz czy dana zębatka jest pod dwunastkę czy też pod jedenastkę, różnica w szerokości zewnętrznej między jednym a drugim łańcuchem to zaledwie około 0,3mm, ludzie ze względu na oszczędności i większą wytrzymałość wsadzają do dwunastek łańcuchy 11speed, sam od lat jeżdżę na łańcuchu 10 speed w napędzię 11s. Jeśli już na siłę chcesz mieć łańcuch 12 speed to szersze ząbki w tarczy pod 11 speed lekko pilnikiem podpiłować na grubość około 3,2mm i wszystko będzie działać idealnie. Co do korby to szedłbym w korbę Shimano M6000-2, jest lekka bo goła korba bez zębatki to ledwie 580gramów gdzie byle GRX jest cięższy i jest dostępna.

Redukcja dolnej bieżni z 1,5" na 1 1/8", ze średnicą wewnątrz 30mm. https://bikecenter.pl/p65869,ritchey-wcs-pro-zs55-56-30-redukcja-bieznia-sterow-1-5-na-widelec-1-1-8.html

Wszystko co chcesz wiedzieć o tym co oznacza SHIS znajdziesz w tym linku: https://www.parktool.com/en-int/blog/repair-help/standardized-headset-identification-system

Stery z oznaczeniem ZS44/ZS55. https://allegro.pl/oferta/stery-pol-zintegrowane-columbus-tapered-zs44-zs55-17544005722

Jak mało szutrów a dużo asfaltu to polecam Mitas X Road, mam to z tyłu na kole i jest to opona dająca sporą szybkość, na szutrach i po kamieniach idzie bardzo dobrze, jest lekka i wyjątkowo wytrzymała, zakłada i ściąga się dość łatwo. Ogólnie to lepiej założyć dwie różne opony, na przód coś bardziej agresywnego dobrze trzymającego w terenie, a na tył coś o łagodnym bieżniku dającym szybkość i małe opory toczenia.

WTB Cross Boss 700x35c, realnie balon wychodzi 37 do 38mm przy ciśnieniu 2,8 bar, zakłada i ściąga się to rękami, waga 410 gramów.

Jeszcze jest rachet 24 T.

Przeszlifować to należy rurę podsiodłową ze rdzy w środku. Pręt owinąć papierem ściernym gruboziarnistym i wyskrobać rdzę ze środka, wydmuchać, szmatą przetrzeć, sztycę nasmarować byle smarem i wsadzić ją do rury.

No to musisz wymienić wózek w GRX812, na wózek od przerzutki Shimano M8000 SGS aby to dobrze działało. Ja bym spróbował zapiąć przerzutkę Shimano GRX RD-RX820 SGS 2x12, według mnie powinno bez problemu zadziałać, jednakże nie sprawdzałem tego osobiście.

Jeśli z przodu na korbie będzie tylko jeden blat to tylko GRX812.

Ogarnie.

Nie, nie da rady, ale spróbuj. Musisz lekko wbić sztycę do środka rury podsiodłowej, kręcenie sztycą za pomocą klucza będzie skuteczne jeśli sztyca zostanie już lekko ruszona, a i tak trzeba będzie użyć bardzo dużej siły przy której wydzieli się duża ilość ciepła w miejscu gdzie utknęła sztyca.

Najlepsza w tym przypadku jest cierpliwość, nawet do tygodnia czasu. Rower obróć kołami do góry, przez otwór mocowania koszyka na bidon wlej naftę do rury podsiodłowej i czekaj aż spenetruje cały odcinek zapieczonej sztycy. Sztyca będzie zniszczona gdyż trzeba będzie walnąć młotkiem w nią od góry przynajmniej raz dziennie, dobrze żeby było jakieś imadło do którego zapinasz za sztycę i próbujesz ją obrócić. Gdy już po waleniu młotem sztyca drgnie to już jesteś w domu, Na przyszłość, każdą sztycę z aluminium którą wsadzasz do stali smarujesz smarem wtedy się nie zapiecze.

Tak na szybko, lub gdy złapałem kapcia w trasie to kleiłem dziury taśmą izolacyjną na krzyżyk, przez miesiąc trzymało takie rozwiązanie. Próbowałem łatką na klej do zwykłych dętek i bardzo dobrze to trzymało.

Do korby M7000 kiedyś dałem 4,5mm podkładek aby uzyskać linię łańcuch taką jaką chciałem, nic złego ze stabilnością się nie działo, ale śruby miały długość 16mm.

https://www.rowerowaholandia.pl/p83274-sruba-tarczy-mechanizmu-korbowego-m8x0-75x12-5?srsltid=AfmBOorLEcgKbBvNfdWpfxe_rN2KWHD9uhrR7TGEutT5TICw3OyfzsM4 https://panrower.pl/sruba-tarczy-zebatki-mechanizmu-korbowego-m8x075x128-p-657.html?srsltid=AfmBOoq9dWz-LGB2f9MwbyNlFfIHNPZKBO34w11c6SHng6eL2VUyMz82

Wiem, doczytałem potem. Ale to nie znaczy że ta zębatka nie będzie działać na twojej korbie. Po założeniu jej na korbę trzeba jeszcze raz ustawić przednią przerzutkę i to co napisałem wcześniej powyżej o przesunięciu, reszta jak BCD i ilość zębów zgadza się. Teraz jest tylko decyzja czy kupić ją i sprawdzić, czy marzyć o tym że fajnie byłoby gdyby zamiast 30T było 34T na wewnętrznej zębatce korby.

Jak ktoś bardzo chce mieć większą zębatkę to musi zaryzykować. Z braku czegokolwiek pasującego ma w tym momencie tylko to obecne rozwiązanie.

Mimo wszystko ja bym spróbował to ze sobą połączyć. Rozstaw się zgadza, zęby się zgadzają, może być lekkie przesunięcie zębatki które można skorygować podkładkami pod śruby.

A skąd taki wniosek że się nie nadaje?

Kiedyś zrobiłem 50mm skoku w amorze Markhor, było bardzo twardo, po zmianie skoku na mniejszy musisz wbić większe ciśnienie do komory aby nie było dobicia.

Niestety ale ta mniejsza wewnętrzna zębatka ma 80mm BCD, a większa zewnętrzna 110mm. Poniżej na zdjęciu jest dostępna 34T z BCD 80mm. Jest jeszcze 32T.

Nie mogę nic złego powiedzieć o kasetach Sunrace, obecnie użytkuję jedną z wymienionych przeze mnie CSRX1 11-36. Jeżeli ktoś pisze że kultura pracy nie odpowiada mu, to albo nie potrafi ustalić właściwej długości łańcucha albo odległości górnego kółka przerzutki od zębatek kasety.