chrismel

Te opony są strasznie marne: https://www.bicyclerollingresistance.com/cx-gravel-reviews/schwalbe-g-one-allround Wybierz coś bardziej sensownego korzystając z tej strony.

Nieodłącznym składnikiem każdego treningu jest regeneracja czyli sen (!) i odpoczynek.

16 godzin temu, GrzeGT napisał:

potrzeba kupienia czegoś nowego do roweru okazała się silniejsza

Zapisz się może do jakiejś grupy wsparcia dla anonimowych rowerzystów. Mógłbyś na zajęciach mówić: cześć nazywam się @GrzeGT - nie kupiłem nic od 7 dni

W tym budżecie szukałbym jednak roweru z gravelową grupą napędową, np. Shimano GRX z uwagi na dwie rzeczy - stopniowanie korby oraz hamulce hydrauliczne. Korba 34x50 jest za twarda do graveli. Biorąc pod uwagę że myślisz o jeździe z sakwami wybierałbym napęd z dwoma blatami z przodu, np. GRX 2x10 (30/46) z kasetą 11-36.

A jak będą Ci potrzebne błotniki to polecam te: https://www.sks-germany.com/en/products/edge-al/

Rowery mają maksymalną moc 250W. Wszystko co ma więcej podlega ubezpieczeniu OC, nie może poruszać się po ścieżkach rowerowych itd bo są to już skutery elektryczne. Poza tym zadaniem silnika nie jest "uciąganie" Ciebie tylko wspomaganie podczas pedałowania.

W zasadzie tak. Ale nie ma co przesadzać z szerokością i należy ją dostosować do podłoża po którym się poruszamy. Najlepiej ślepo zaufać testom na https://www.bicyclerollingresistance.com/ pomimo że czasami "logika" podpowiada nam że jest inaczej. Ilekroć próbowałem podważać te wyniki i kupowałem opony wg. własnego widzimisię okazywało się że rację mieli oni a nie ja.

@marvelo - ciekawe te filmiki. Kiedyś nawet bym nie podejrzewał jaki ogrom wiedzy trzeba posiadać żeby efektywnie jechać na rowerze

Godzinę temu, wojtasin napisał:

I tu prośba o uwagi i sugestie, za wszystkie poza "zwiększ budżet" będę wdzięczny.

Składając koła na piastach Novateca, sensownych obręczach i szprychach masz święty spokój na lata. Zero centrowania, pękających szprych itd. Wydajesz pieniądze tylko jeden raz. Tylko musisz pamiętać żeby nigdy nie zapinać roweru za koło bo to często powoduje jego uszkodzenie. A budżetu nie trzeba zwiększać aż tak bardzo. Odsyłam np. tutaj: https://daveo.pl/

@marekmarek - masz podlinkowane 2 testy - jeden w warunkach laboratoryjnych, drugi na drodze - i dalej twierdzisz że węższa musi mieć niższe opory toczenia. Upór godny podziwu

Tak w dużym uproszczeniu - szerokość opon nie ma wpływu na opory toczenia. Liczy się bieżnik i rodzaj mieszanki. Czyli najszybsze będą slicki a jeżeli chcesz mieć coś z bieżnikiem musisz już iść na kompromisy.

Odsyłam do:

https://www.bicyclerollingresistance.com/specials/grand-prix-5000-comparison

Tylna przerzutka 9s szosowa ma taki sam ciąg jak MTB. Czyli możesz założyć Alivio które obsługuje kasety do 36 ale czy dałaby radę więcej z jakimś adapterem ? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć.

Czyli polecasz Biostern kupując w którym bezpośrednio zapłacisz taniej. A co do samego sklepu również jestem zadowolony. Tyle że ten wątek już jest i wystarczy go przejrzeć: https://www.forumrowerowe.org/topic/249506-opinie-internetowe-sklepy-rowerowe-cz2/#comments

Rowery miejskie nie są lekkie. Poza tym tym budżecie nie masz szans znaleźć żadnego roweru który będzie lekki. Tutaj masz rower który jest lekki (11 kg) i w atrakcyjnej (jak na jego klasę) cenie: https://www.centrumrowerowe.pl/rower-fitness-felt-verza-speed-20-pd38838/ Tutaj masz ofertę w niższej cenie ale rower jest też niższej klasy i już o większej wadze (14.4 kg): https://www.decathlon.pl/p/rower-miejski-dlugodystansowy-elops-500-niska-rama/_/R-p-305054

Jeżeli nie znasz się na rowerach i nie masz kogoś wśród znajomych ogarniętego w temacie bezpieczniej będzie kupić rower nowy.

A dlaczego akurat na Allegro ? Pozamykali sklepy internetowe ?

Trasa jest stała. Warunki wiadomo są zmienne ale powtarzam ją 25 razy, odrzucam 4 skrajne wyniki i zostaje mi 21 przejazdów testowych. Przeprowadzałem te testy kilkanaście razy na potrzeby różnych konfiguracji, wyniki są powtarzalne więc moim zdaniem miarodajne. A że różnica jest tak mała to świadczy tylko o tym że nie warto poświęcać komfortu dla kilku sekund. Zresztą wystarczy wpisać w kalkulator: http://bikecalculator.com/ różnicę prędkości 1 km/h i na takiej trasie mamy taką właśnie różnicę czasową a różnica w mocy to już kilkanaście Watów więc nie mało. Pompowanie do wysokich ciśnień to jest jakiś mit z zamierzchłych czasów żeby nie powiedzieć zabobon Jak się cofniemy ze 30-40 lat wstecz to zawodowy peleton jeździł na 19C a 21C zakładali na Paris-Roubaix. Teraz peleton jeździ na 28-30C które na szerokich obręczach ma realnie 30-32C a używane ciśnienia nie przekraczają 5 barów.

Tam już nie ma innych opcji do wpisania. No bo wheel diameter musisz wpisać 700c, tire widht 32 mm, tire type tubeless/latex, weight distribution gravel. I w przypadku GP5000 te wyliczenia są poprawne w 100%. Pompowanie więcej niż 10% ponad sugerowane ciśnienie zaczyna rower spowalniać. Dla testów jeździłem na ciśnieniu około 5.5 bara i na trasie 31.7 km byłem wolniejszy o około 2 min pomimo że podczas jazdy miałem wrażenie że rower toczy się lżej.

Korzystając z kalkulatora: https://silca.cc/pages/pro-tire-pressure-calculator i ustawiając w parametrach poor pavement oraz typ jazdy recreational otrzymuję wyniki 3.9 przód oraz 4.05 tył co pokrywa się z moimi wnioskami z wielomiesięcznych testów. W Twoim przypadku (zakładając bardzo ciężki rower) masa nie będzie wynosiła 90 kg tylko pewnie bliżej 130. Wtedy kalkulator podaje wynik 4.2 - 4.4. Pompowanie więcej powoduje że tracisz (tak !) na oporach toczenia i masz mniejszy komfort. Dlaczego opory toczenia są większe ? Bo nie jedziesz w laboratorium po stalowym walcu tylko po nierównej nawierzchni, często po DDR z kostki brukowej lub zaadoptowanym na ten cel chodnikiem. Jeżeli jednak obawiasz się dobicia do obręczy przy swojej masie bo masz bardzo kiepskie fragmenty drogi na których nie chcesz zwalniać możesz rozważyć zakup wersji All Season o szer. 35 mm. Wtedy będziesz miał ciśnienie na poziomie 3.7-3.8, ryzyko dobicia spadnie, komfort się zwiększy a opory toczenia wzrosną minimalnie.

Na GP5000 będziesz się czuł bezpiecznie nawet na mokrym asfalcie ale żadnego piachu, błota. Już przy zabrudzonej nawierzchni trzeba uważać. Latex założyłem stosunkowo niedawno i jestem bardzo zadowolony. I tak sprawdzałem ciśnienie codziennie więc dopompowywanie mi nie przeszkadza. A w stosunku do dętek butylowych zyskujemy wagę, komfort oraz opory toczenia.

Jak nie będziesz zjeżdżał z asfaltu czy DDR to możesz wziąć GP5000. Tylko nie wygłupiaj się z ciśnieniem. Ja przy całkowitej masie 90 kg wraz z rowerem pompuję około 4 bar i na dętkach latexowych komfort jest akceptowalny w rozmiarze 32C.

Przede wszystkim różnica w stopniowaniu korby. Sora do graveli jest montowana tylko dlatego że jest tania. Ale w proporcjach 50/50 nie bawiłbym się w Road+. Męczenie się na drogach innych niż asfaltowe na oponach poniżej 40/42C nie ma sensu. Road+ jest dobrym wyborem kiedy takich dróg (szutrowych, leśnych) jest kilka-kilkanaście %.

GP5000 są naprawdę szybkie ale nie bardzo nadają się na nawierzchnie inne niż asfalt. All Season powinny być bardziej uniwersalne. Napisałem powinny bo z informacji które udało mi się zebrać wynika że trochę szutru wytrzymają ale osobiście jeszcze tego nie sprawdziłem. Aktualnie jeżdżę właśnie na GP5000 i po ich zużyciu przesiądę się na All Season. Jest to jednak opona tubeless i żeby zachować niskie opory toczenia trzeba ją zamleczyć albo włożyć do niej dętki latex. Tutaj masz linki do obu produktów w dobrych cenach:

https://biostern.abstore.pl/opony-szosowe-conti-grand-prix-5000-all-season-700x35,c105,p10315,pl.html

https://biostern.abstore.pl/detki-detka-latex-700x30-38c-presta-48mm-rvc,c142,p8586,pl.html

Wiedz tylko że dętki latex musisz pompować przed każdą jazdą.

@hulk14 masz rację ale rower to zabawka i nie trzeba do wszystkiego podchodzić w kategoriach rozsądku. A co aerodynamiki to trzeba koniecznie pamiętać o stroju bo kiedy jest nieodpowiedni to tego zysku nie będzie wcale.

Jeżeli nie jeździłeś na baranku to nie ma gwarancji że Ci się spodoba. Z drugiej strony - jak nie spróbujesz nigdy się nie dowiesz. Poza tym wszyscy teraz mają gravele i jak kupisz rower z prostą kierownicą to kiedy będziecie się mijali zawsze się będziesz zastanawiał czy nie należało jednak wybrać takiego.

Godzinę temu, Devasto napisał:

Nie rozumiem trochę szydery.

To nie jest szydera tylko obiektywna opinia. Przy takich dystansach rower nie ma znaczenia. Wystarczy że złapią Cię jedne światła po drodze i wszystkie zyski z aerodynamiki, opon itd niwelują różnicę. Dlatego po raz trzeci zachęcam - kup taki rower który Tobie się podoba i będziesz na nim chętnie jeździł.

Karbon i jego własności tłumiące mają znaczenie w przypadku szosy na wąskich oponach i dystansach na poziomie 150-200 km. Natomiast w Twoim przypadku skup się wyłącznie na tym czy Ci się rower podoba, może być Fitness, Gravel, Szosa, Składak, cokolwiek byleś chętnie na niego wsiadał. Bo większe dystanse to ja robiłem w podstawówce na składaku Sokół Lux (3 biegi, w końcu to był Lux ).